Пилы

Что можно сделать из ручной циркулярной пилы

Содержание

Изготовление столешницы

Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в последующей последовательности: Начинаем с разметки кусочка фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтоб его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой либо электрическим лобзиком, вы сможете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки при помощи фрезы, хотя делать это совершенно не непременно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность).

По окончании обозначенных операций поверхность столешницы кропотливо обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости.

Потом на нижней её части за ранее намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого нужно найти размеры подошвы приготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после этого можно будет без усилий найти размеры места посадки.

сделать, ручной, циркулярный, пила

Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается

По окончании его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости делается корректировка положения точек её крепления (сразу с этим уточняются контуры прорези под пильный диск).

Готовая столешница из фанеры запирается железным листом, крепящимся на ней при помощи шурупов. На рабочую поверхность потом можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки.

6 Как обеспечить безопасность и аварийную остановку

Штатный выключатель на инструменте неудобен для использования, когда пила находится под столом. Можно вынести ее в доступное место, припаяв более длинноватые провода. Но почаще идут другим методом. Кнопки на циркулярке фиксируют стяжкой, устанавливают на ребре жесткости ординарную кнопку для однофазового мотора. К ней на входе подсоединяют сеть, на выходе инструмент. Чтоб не отрезать вилку шнура, ставят розетку. Сейчас циркулярка управляется кнопкой, по мере надобности стремительно останавливается.

  • 1. Захламленность рабочего места, неустойчивость конструкции. Ничего излишнего на столе не должно быть, мельчайшее расшатывание избавляют.
  • 2. Воспрещается брать заготовки руками у диска. Работая с маленькими деталями, комфортно придерживать их отрезком бруска.
  • 3. Нельзя использовать циркулярку без защитного щитка. Дополнительно требуются очки, чтоб отскочивший сучок либо стружка не попали в глаза.

Изготовка стола для ручной циркулярки – задачка легкая, но просит аккуратности. Следует точно придерживаться размеров, чтоб детали накрепко сопрягались, по другому угрожает расшатывание, которое трудно убрать. В особенности принципиальна однообразная длина всех ножек, чтоб изделие вышло устойчивым.

Необходимые инструменты

Для того чтоб сконструировать каретку для циркулярной пилы своими руками и с комфортом использовать ее потом в критериях домашней мастерской, сначала, следует приготовить набор материалов и инструментов для ее производства:

  • Стационарная циркулярная пила на распилочном столе;
  • Шуруповерт либо дрель, также ручной фрезер;
  • Монтажный клей – подойдет эпоксидка;
  • Ножовка либо болгарка – может пригодиться, что отпилить выступающие детали конструкции;
  • Шурупы-саморезы, чтоб закрепить части изделия;
  • Железные гайки по поперечнику меньше толщины отверстия профиля – они будут на короткий срок в него засыпаны;
  • 2 П-видных профтрубы-швеллера из металла (к примеру: алюминий);
  • Две рейки из фанеры либо дерева – они послужат направляющими. По толщине они должны свободно заходить в П-отверстие профиля;
  • Квадратная узкая фанерная планка для основания;
  • Две древесные стены – для производства упрямых стен каретки.

Чертеж 1Чертеж 2

4 Технология изготовления – пошаговая инструкция

Берут лист фанеры, размечают размеры столешницы. Электрическим лобзиком аккуратненько подрезают, потом обрабатывают фрезером кромки. Заготовка ошкуривается средней и маленькой наждачкой. На нижней плоскости размечают место под циркулярную пилу: снимают диск, прикладывают подошвой и обводят карандашом. Фрезерной машиной выбирают углубление, размер которого находится в зависимости от толщины основания инструмента.

Пилу устанавливают на место крепления, по мере надобности корректируют. Если все подходит, в подошве сверлят 4 отверстия поперечником 10 мм. Снова прикладывают инструмент, намечают в столешнице места креплений и делают сквозные отверстия. Со стороны рабочей плоскости делают углубления для болтов М8 с потайной головкой. Шляпка должна скрываться в их. Прорезают щель под диск шириной на 1–2 мм больше его толщины. Если планируется распиловка под различными углами, ее делают трапециевидной с направленной вниз верхушкой.

Приступают к изготовлению ребер жесткости своими руками, начиная с продольных. Место расположения удалено от края стола на 10 см, его размечают лесками на таком расстоянии. Доски подрезают по длине, прикладывают к столешнице, обводят. Намечают центральную леску, вдоль которой обозначают размещение шурупов. Последние удалены от конца ребер на 5 см, промежные через 20 см.

Высверливают сквозные отверстия, с лицевой стороны столешницы зенкуют под шляпки. Промазывают заготовки столярным клеем, устанавливают на место, стягивают струбцинами. Аналогично фиксируют поперечные ребра жесткости. Скрепляют со столом и меж собой шурупами.

Ножкам присваивают форму, которая обеспечивает наивысшую опору для каркаса. Обычно высота для комфортной работы составляет 1–1,1 м. Сверху они обширнее, а к основанию сужаются. Для этого одну сторону брусков под углом срезают вдоль. Относительно столешницы они будут стоять мало враспор. Прирастить твердость посодействуют железные уголки на месте соединений. Для крепления употребляют болты, которые устанавливают головками наружу, подкладывают шайбы. Используют также раскосы из брусьев.

До того как поставить пилу на место, угольником инспектируют размещение диска относительно подошвы. Если оно отличается от прямого угла, под основание с одной стороны подкладывают полосы жести, добиваясь выравнивания. Циркулярку притягивают болтами М10 к столешнице, под гайки ставят гроверы.

Ручное устройство из угловой шлиф машинки

Огромное количество работ делается пользующимся популярностью инвентарем «болгарка». Из данного инструмента получится неподменная хозяйству циркулярная пила, изготовленная своими руками. Довольно сделать скользящий упор из подручного материала. Конструкция подразумевает наличие 2-ух маленьких отрезков уголков, которые размещаются параллельно диску. Соединение происходит с внедрением болтов, зазор регулируется поставочными шайбами.

Ленточный хомут устанавливается таким макаром, чтоб размещение винта находилось снизу. Следом присоединяется полоса метала с отверстием, в другом случае, конструкция может быть единой, но так пропадает толщина металла. Последующий шаг это пропил отверстий в корпусе, через которые крепится ручка для выполнения главных работ. Ручка, изготовленная своими руками, представляет собой рог либо скобу, за базу берется железный пруток либо труба. Стоит учесть и клепку, если концы будут расслаблены, вероятен прогиб ручки во время механического воздействия на нее.

Станок с маятниковой подвеской двигателя

Это более совершенный вид циркулярной пилы. Маятниковый подвес циркулярки обеспечивает плавный ход работы инструмента, при работе нет рывков, а ремень натягивается более очень. Такая самодельная циркулярная пила меньше вибрирует, что сказывается на качестве работы и на долговечности узлов самого станка. Сам маятник представляет собой закрепленную с одной стороны платформу, на которой установлен движок. 2-ой конец платформы подпружинен. При включении мотора платформа гасит колебания, и под действием вращения вала электродвигатель натягивает ремень.

Как видно собрать ординарную настольную циркулярную пилу своими руками относительно просто. Движок от стиральной машины и вал от старенькой болгарки это главные и самые дорогостоящие детали этого станка, все другое можно сделать из подручных материалов. В итоге выходит неподменное устройство, которое в случае необходимости можно доработать под свои потребности добавив нужные устройства и приспособления.

Для чего необходимо такое приспособление

Сделать станок из ручной циркулярки своими руками легко. К тому же такая конструкция имеет много плюсов. Она помогает сделать распил более комфортабельным, так как сооружение будет изготовлено с учетом личных предпочтений.

Направьте внимание! Для производства сооружения можно использовать пилы различных производителей. Большой популярностью пользуются модели Интерскол.

Материалы

Как сделать станок под циркулярку своими руками? Сначала необходимо избрать материалы.

Мотор

Спецы рекомендуют использовать движок мощностью менее 1000-1200 Вт. По другому применение устройства может быть небезопасным. К тому же для сильной пилы требуется более тяжкий и стойкий стол.

READ  Как Точить Циркулярную Пилу С Победитовыми Напайками

Этапы изготовления

Чтоб изготовка приспособления было удачным, принципиально учесть много особенностей.

Как сделать станок под циркулярку своими руками

При проведении ремонтных работ либо производстве мебели может потребоваться циркулярный станок. Бывалые мастера, которые нередко имеют дело с древесной породой, говорят, что распиловочный стол из ручной циркулярной пилы существенно удобнее. К тому же он считается более неопасным. Такое изделие полностью можно сделать без помощи других.

Сделать распиловочный стол своими руками достаточно легко

Передача вращения

Для сооружения допустимо использовать ременную передачу. В данном случае вращение передается на рабочий вал при помощи клинового ремня. Шкивы на станке могут совпадать по размеру. Поэтому скорость вращения рабочего вала будет таковой же, как и у мотора.

Особенности конструкции

Изготовка циркулярного стола из ручной циркулярной пилы своими руками не вызывает особенных заморочек, в особенности при наличии малого количества способностей. Бывалые спецы способны сделать такую конструкцию даже без схем. Она включает 2 главных элемента — ножки и гладкую рабочую поверхность. Также в конструкции можно предугадать разные ящики.

Принципиально! Сама пила должна быть отлично зафиксирована под столом. При всем этом на поверхности оставляют только дисковый элемент.

Комбинированная

В конструкцию оборудования заходит дополнительный стол для распиловки материала. Существует возможность в процессе работы поменять угол распила. Употребляется сразу в виде торцевой пилы и циркулярной.

Для справки! Комбинированные приспособления в домашних критериях встречаются изредка, в главном это столярные мастерские.

С протяжкой

Созданы для сложного распила с соблюдением угла высочайшей точности. Воспользоваться ими нетрудно, диагональная резка выходит идеальной. Особенностью инструмента является поворотный модуль, упрощающий работу.

Достоинства и минусы самоделок

Наличие устройства помогает решить несколько вопросов:

  • края деталей становятся гладкими без заусенцев;
  • позволяет соединять смежные конструкции под углом;
  • при стыковке деталей не остается зазор меж ними.

Главные достоинства работы с самодельной торцовки:

  • во-1-х — экономия на покупке строительного материала;
  • во-2-х — технические свойства создаваемого инструмента можно подбирать самому: мощность мотора, размер отрезного круга, глубина пропила.
  • длительность эксплуатации находится в зависимости от вида материала, которое применяется при разработке оборудования;
  • самоделки не обустроены системами безопасности;
  • домашние устройства не имеют специальной градуировки.

Для справки! Как сделать из болгарки торцовочную пилу можно поглядеть на ютуб канале.

Конструирование полки

Кусок толстой фанеры либо ДСП, который устанавливается вдоль пропила под зубчатый диск. Крепление осуществляется на уголках шурупами на определенную высоту. Полку можно укрепить вторым слоем фанерного листа.

Как сделать торцовочную пилу в домашних условиях

Данное приспособление употребляется не каждый денек, но его отсутствие доставляет много морок при ремонте помещений и строительстве древесных конструкций. Устройство применяется в разных сферах деятельности человека. Многие стараются приобрести такую пилу для бытовых нужд. Но цена оборудования не всегда удовлетворяет покупателя. Торцовочная пила своими руками — вот выход из создавшегося положения. Для ее сотворения можно использовать ручную болгарку, электродрель либо бензопилу.

Выставление ограничителей

После закрепления полки, следует приступить к установке пилы. Ее нужно зафиксировать таким макаром, чтоб она заходила в пропил и ничего не цепляла. Для этого употребляют ограничители. Материалом служит та же фанера. Укрепляют ограничители с помощью клея.

Нарушена точность пиления

Причина может заключаться в кривом диске. Для исправления такового результата следует:

  • Отключить станок от сети.
  • Поднять кожух защиты.
  • Приставить маркер к поверхности зубчатого диска.
  • Провернуть его на полный оборот.
  • Ослабить крепление пилы и повернуть ее на 180 градусов.
  • Затянуть диск.
  • Приложить маркер другого цвета и повторить вращение.
  • Сопоставить два нарисованных кольца.
  • В случае расхождения поменять диск.

Техника безопасности при работе циркулярной пилой

Циркулярные пилы отличаются относительно высочайшим риском травматизма, потому при работе с ними необходимо соблюдать технику безопасности.

Правильная работа циркулярной пилой

Ручная циркулярная пила — один из важнейших инструментов в сфере деревообработки. Он существенно увеличивает скорость работы с деревом либо пластиком, листовым материалом, досками и брусом. В большинстве случаев она употребляется для поперечного распила, но можно использовать этот инструмент и для пиления вдоль волокон древесной породы. В этой статье мы тщательно поведаем о диапазоне использования циркулярных ручных пил, их настройке перед работой, технике работы и правилах безопасности.

Настройка циркулярной пилы перед работой

Перед тем как начать пиление, необходимо установить диск и убедиться, что он крепко держится на собственном месте. Кожух должен раскрываться и ворачиваться в начальное положение без всякого сопротивления. Также стоит проверить, верно ли стоит расклиниватель. После чего запустите пилу на 10 секунд в холостом режиме, чтоб убедиться, что она исправна.

Чтоб настроить циркулярную пилу, необходимо отрегулировать нужное положение направляющего шпица и режущего диска с помощью штангенциркуля. При сверке положения зубов впереди и сзади диска разница не должна быть более 0.05 мм. Также необходимо установить расклинивающий ножик и лезвие так, чтоб они были на одной косильной лески. Для их четкой опции употребляются особые шайбы. Чтоб инструмент и стол меньше вибрировали, необходимо отлично затянуть крепежные болты.

Подготовка рабочего места к работе

Необходимо убрать с десктопа все излишние предметы. Там не должно быть инструментов, ключей и расходников. Не считая того, необходимо обеспечить свободный подход к столу. Пол в рабочей зоне должен быть сухим, чтоб избежать случайного подскальзывания. Станок следует заземлить.

Также есть требования к рабочей одежке оператора. Одежка необходимо заправить, чтоб не осталось развевающихся концов. Если у вас длинноватые волосы, подберите их и спрячьте под головной убор. Наденьте защитные очки и респиратор. Рекомендуется использовать защитные наушники, потому что при работе дисковой пилой может быть довольно высочайший уровень шума.

Перед тем как запустить пилу, необходимо проверить ее на наличие изъянов пильного диска, убедиться, что он закреплен отменно. Поглядите, верно ли установлен расклинивающий ножик, а потом проверьте работоспособность защитного кожуха.

Если у пилы маленький кабель, может быть, пригодится удлинитель, чтоб вы смогли комфортно передвигаться по рабочей зоне. Лучше использовать циркулярную пилу с функцией плавного пуска, чтоб инструмент не дергался при запуске.

Что можно сделать ручной циркулярной пилой

Ручные циркулярки подходят для выполнения целого перечня работ:

  • торцевание сходу нескольких древесных заготовок, которые лежат в одной плоскости;
  • торцевание широких досок, для которых нельзя использовать маятниковую пилу (пригодится параллельный упор);
  • подравнивание досок при укладке полов;
  • торцевание заготовок под углом (можно использовать направляющую либо обойтись без нее);
  • продольный распил заготовок под углом;
  • подборка четверти в доске либо брусе;
  • раскрой листовых материалов с внедрением направляющей;
  • рез органического стекла и пластика;
  • внедрение ручной пилы в качестве стационарной при помощи ее монтажа к столу.

Как ровно распилить доску циркулярной пилой

В отличие от маятниковой пилы, которая установлена стационарно, циркулярной пилой труднее сделать ровненький рез. Это не станет неувязкой, если доска либо брус узенькие, но для распиливания широкой заготовки либо при продольном резе необходимо знать, как сделать рез очень четким. Для этого необходимо придерживаться последующей последовательности действий:

  • Под куском материала, который вы будете распиливать, ничего не должно быть. Лезвие циркулярной пилы не должно разрезать чего-нибудть еще. К примеру, никогда не кладите доску на бетонный пол — используйте заместо этого козлы либо стол отрезного станка.
  • Отметьте леску, по которой должен будет пройти диск пилы. Используйте для этого рулетку, линейку либо угольник.
  • Отрегулируйте глубину пропила. Лезвие должно чуть выступать за границы заготовки. Например, если толщина заготовки составляет 40 мм, глубина распила должна быть 45-50 мм.
  • Проверьте состояние защитного кожуха. Он должен мягко подниматься при опускании пилы на заготовку, и сразу закрывать рабочую часть при ее поднятии.
  • Во время начала реза поглядите на фронтальный правый край лезвия и установите его по метке на материале.
  • Смотрите на правый направляющий пропил циркулярной пилы для резки под прямым углом, и на левый — при резке под углом 45 градусов.
  • Начните резать материал. Всегда смотрите за направляющей, чтоб сделать ровненький распил.
  • Повсевременно держите основание пилы плашмя на материале.
  • Толкайте пилу довольно очень для того, чтоб она резала, но не очень усердствуйте, чтоб не перегружать движок. Самые твердые породы дерева стоит резать с наименьшим усилием.
  • После окончания резки удостоверьтесь, что защитный кожух возвратился в закрытое положение.
READ  Как Точить Ленточные Пилы Видео

Советы по безопасности во время использования пилы

Перед тем как начать работу, запустите циркулярную пилу вхолостую. По мере распила материала соблюдайте последующие правила и советы:

  • Во время начала работы вы должны стоять с левой стороны от станка, чтоб при случайном выбросе заготовки она в вас не попала.
  • Удостоверьтесь, что в заготовке либо на ее поврехности нет гвоздиков, штырей, кусков грязищи либо бетона, которые могут помешать распилу.
  • Запрещено передавать предметы над работающей циркулярной пилой.
  • Если в древесной породе находятся сучки либо трещинкы, при подходе к ним необходимо вести пилу медлительнее.
  • При смене диска пилы непременно отключите ее от сети.

Ручная циркулярная пила

Обычно дачники думают о покупке ручной циркулярной пилы поле того, как им пришлось вручную распилить пару досок вдоль их двухметровой длины, либо около того. Другими словами – распустить доски.

Для этих целей и существует ручная дисковая циркулярная пила. Стоит вам приноровиться работать с ней, вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.

Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных на даче вещей.

Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Поверьте, экономия получается о-очень существенная.

Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно навостриться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов.

Заготовки будут смотреться добротно, не как покупные, что можно сломать одними пальцами. При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» изделия.

Итак, не буду вас уговаривать – циркулярка это исключительно полезная в хозяйстве вещь!

Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Общие принципы регулировок я попытался продемонстрировать в двух интерактивных флешках:

На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.

Глубина пропила. Всегда выставляйте глубину пиления равной толщине доски, которую собираетесь пилить. Возьмите себе это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но больше не следует. Не только из соображений безопасности. Например, вы можете пилить, разместив доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.

Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить доску 50 мм под углом 90 0. нужна глубина пропила 50 мм. Все что превышает этот размер, сгодится только для пропилов под углом. Так для пропила под углом 45 0 потребуется пила, имеющая интересующую нас характеристику на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под углом?

Другие конструктивные элементы. Нижний кожух защиты от пильного диска (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А, когда конец доски находится как бы навесу.

Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв заднюю часть пилы, диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе небезопасно. Да и доску подпортите.

В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух. Хорошо приноровиться делать это таким образом, чтобы левой рукой и пилу прочно удерживать кончик фиксатора отведенного защитного кожуха. Безопасность, прежде всего!

Сначала продумайте, как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!

Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил.

Идеальный вариант с доской на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.

Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.

«Расклинивающий нож» служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску ведя его в обратную сторону. И почти гарантированно получить ощутимый обратный удар, наподобие того имеет место в схожих ситуациях у болгарки, цепной бензопилы, и прочего «вращательно-режущего» инструмента.

Параллельный упор, или направляющая. При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:

Во всех остальных случаях, параллельный упор незаменим:

Фиксация заготовки. Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, перед тем как начать пилить, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех! Применяемые вами упоры и другой возможный крепеж нигде не должен оказываться на пути проводки инструмента или его элемента.

На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу (из разных источников) и приспособьте для себя как пояс, затягиваемый по индивидуальному размеру.

С одной стороны (синий цвет) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит утором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому). Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом. Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.

Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:

В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда как в случае с моим «зеленым» упором А, если лезвие пилы наедет на него.

В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где на них не наедет диск, и которые потом будут отрезаться при окончательной торцовке заготовки. Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и не вывинтить.

При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые смогут заклинить диск.

Проводка. Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса.

Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.

READ  Как Разбавить Бензин В Пилу

Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну «среднюю» весовую категорию. Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною до 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.

Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.

Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается в версии 800вт. Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее единственный недостаток.

Поэтому вернемся к пилам среднего класса.

Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Пила – опасный инструмент. Продолжительная работа с не комфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает несравнимо больше напряжение, чем провести по той же доске «утюг», что может быть значительно тяжелее. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.

Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.

Бренд. Качественная циркулярка будет стоить от 4 до 6 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.

Для кого-то это будет Metabo, для кого-то BlackDecker, для кого-то Makita, но, по сути, конкретная марка среди «равных», как фактор принятия решения будет менее значима, по сравнению с эргономикой.

Прочие регулировки и особенности.

Обратите внимание, чтобы у понравившейся вам пилы все настройки делались легко. Например, ослабьте стопорный рычажок глубины пропила, поменяйте эту глубину и попытайтесь зафиксировать рычажок в различных положениях. Не буду «показывать пальцами», но есть популярные пилы, у которых с этим рычажком не все так просто. В положении минимального пропила он легко прочно затягивается, а в положении максимального – начинает упираться в подошву, и затянуть его будет непросто. Если попытаетесь исправить это сменой позиции рычажка на шлицах – получите неудобство при фиксации в другом положении.

Нижний защитный кожух может вызывать существенные неудобства при пропиле под максимально возможным углом (45 0 ), а то и просто не позволять сделать подобный пропил за счет того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вместе с пильным диском.

В самом деле, конструкция пилы непростая. Имеется много элементов, что поворачиваются в разных плоскостях – поэтому придирчиво оцените для себя удобство каждого из этих элементов.

Самое главное, чтобы после того, как вы установили и зафиксировали пилу в нужном положении, полученная конструкция не «расползалась» в разные стороны от рабочих нагрузок.

Немаловажен удобный и легкий доступ к щеткам с целью из самостоятельной замены, что особенно существенно для мощных пил.

Возможность стационарной установки – для некоторых может оказаться полезной опцией.

Электроника. Сейчас подобные модули модны. Помимо этого, для определенных целей они могут быть и весьма полезны. Например, электрический тормоз пильного диска в случае его заклинивания. Обратного удара он не предотвратит, но последствия его снизит (в этом плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при неподвижном пильном диске). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электронные прибамбасы, что и для всех электроинструментов.

Это система плавного пуска (решает проблему «пускового тока»), система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтобы, например, снизить обороты и пилить пластик, а он при этом не плавился), система защиты двигателя от перегрузок.

Переделка ручной дисковой пилы Интерскол в циркулярную настольную

Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что предназначены для пиления древесины. Зачастую, самый лучший пильный диск – родной. Как правило, это прочный, долговечный и универсальный диск (естественно это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но рано или поздно и он изнашивается и требует замены, или заточки. Пилить затупившимся диском крайне нежелательно сразу по многим соображениям. Это чрезмерно напрягает мотор. Это «рвет» древесину вместо ровного распила. И это опасно более высокой вероятностью обратного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.

Практически все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им продолжительный срок службы.

Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнительно большего размера), тем такой диск пилит быстрее, но рез получается грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесины.

Диски с большим количеством зубьев используют для чистых отделочных резов. Эти диски наилучшим образом раскрывают свои преимущества при поперечном распиле древесины, хотя и продольные резы, сделанные такими дисками, также не вызывают претензий.

Наклон зубьев может быть положительным и отрицательным.

Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе, что вы чистите картошку, или затачиваете колышек, меняя угол наклона ножа. Очевидно, что лезвие работает по-разному, да и стружка получается не одинаковая. Большинство дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол пригодится для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также незначительный отрицательный угол наклона зубьев может потребоваться для тех дисков, которые устанавливаются на торцовочные и погружные пилы. Там траектория «внедрения» пилы в древесину отличается от классической. Соответственно – и иное распределение нагрузок.

Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения тепловых деформаций диска в случае его перегрева. Это снижает шумы и вибрацию, а также нагрузку на двигатель при работе пилы. Трение и биение диска, даже слегка изогнутого пропеллером, весьма неприятно.

Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее маркетинговая тонкость. Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.

При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.

Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.

И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.

Говоря про ручные циркулярные пилы, нельзя не упомянуть об одной достаточно интересной их разновидности – погружных циркулярных пилах.

Они присутствуют в ассортименте далеко не у всех производителей. Реже, чем торцовочные пилы. С помощью таких пил гораздо удобнее вырезать прямоугольные отверстия в деревянных массивах, фанере, не затрагивая края. Принцип работы и особенности использования таких пил предлагаю посмотреть на страничке каталога одноименного производителя. Grizzly. Тех кого это заинтересует, смогут по ссылке внизу картинки зайти на соответствующий сайт.

И теперь самое главное! Ручная циркулярная пила – чрезвычайно опасный инструмент. Это нужно повторять постоянно. Предлагаю посмотреть ролики, где наглядно продемонстрированы возможные последствия от непочтительного обращения с циркуляркой, все, более, чем наглядно:

Думаю, увиденное заставит вас еще раз внимательно изучить инструкцию и рекомендации по безопасности от производителя вашего инструмента. И желаю никому не увидеть подобного в реальности!