Инструмент

Как фрезером сделать пазы для дверей. Врезаем замки в межкомнатные дверные…

Фрезер для врезки замков и петель – выбор и использование

Врезка замка в межкомнатную дверь фрезером намного практичнее, чем дрелью, а тем паче стамеской. Для последнего инструмента вообщем требуются определенные способности. По другому существует опасность повреждения декоративного покрытия двери. К тому же таковой процесс занимает достаточно много времени.

Ручной фрезер способен совладать с задачей в очень недлинные сроки. А призом выступает качество работы. Механизм с предельной точностью и не повреждая поверхность двери, сделает все нужные пазы и углубления. И необходимость в доводке появляется только в неких случаях. Обычно после окончания операции сразу можно устанавливать запоры.

Но врезку петель фрезером, приспособление делает не до самого конца. На оканчивающем шаге все таки придется мало поработать молотком и стамеской. Чтоб избрать углы. Но, после прохода фрезы, эта операция становится легкой и занимает малость времени.

Все ручные фрезеры можно поделить на 4 категории:

Обычной погружной фрезер Источник ytimg.com Вертикальный фрезер еще именуют погружным. Он применяется для выемки пазов. При этом ширина и глубина прохода может быть задана заблаговременно. Конкретно этот инструмент нередко употребляется, как фрезер для врезки замков и петель.

Кромочные фрезеры обрабатывают края изделий из дерева. Их используют там, где нужна декоративная отделка. Потому у их есть еще другое заглавие – окантовочные.

Комбинированный инструмент, обычно, употребляют проф мастера по дереву. Он совмещает внутри себя способности, как вертикального, так и кромочного варианта. И его также можно рассматривать, как приспособление для врезки петель фрезером.

Электроинструмент спецназначения бывает различным. Он делает определенные технологические задачки. И самыми всераспространенными у мастеров выступают дюбельные и ламельные фрезеры. А еще их именуют фигирейными. Но они все используются для фигурной обработки поверхности древесной породы.

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные
фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

Определяем местонахождение для замка

До того как устанавливать устройство для закрывания, необходимо осознавать, где оно должно находиться на плоскости. В этом для вас поможет обычный Фокус. Чтобы выбрать максимально комфортабельное местопребывание, нужно стать перед дверью и представить ручку, потянуть за нее. Эта самая высота и будет комфортной. Если семейство имеет деток либо же планирует их завести, то фиксировать устройство стоит несколько ниже обыденного – так ребенок не будет ощущать неудобств при открытии двери. Определенный уровень можно обозначить одним из средств находящихся под рукой.

1-ый опыт шаг, повествующий о том, как врезать замок в межкомнатную дверь без помощи других, закончен.

Выборка отверстий под ручку механизм замка

Как и хоть какой процесс монтажа установка замка начинается с разметки. Но перед этим обезопасим дверное полотно от случайных повреждений. Для этого малярным скотчем заклеиваем торец и плоскость двери в предполагаемом месте установки замка, это расстояние, приблизительно, от 90 до 110 см от пола. Наклеенный малярный скотч не только лишь защитит нашу дверь от повреждений, да и проводить разметку на нём еще удобней.

Сначала размечаем высоту расположения дверной ручки с замком. В большинстве случаев ручку располагают на высоте 1 м от уровня пола. Рулеткой отмеряем это расстояние и ставим карандашом метку на плоскости двери.

При покупке такового типа замка с ним в комплекте всегда идет шаблон для четкой разметки расположения отверстий. Цилиндровый механизм замка у различных производителей может отличаться поперечником, потому приобретайте коронку по дереву после покупки замка. Если в Вашем комплекте замка не оказалось шаблона, сможете распечатать их с этой статьи как рисунки и использовать при установке замка.

Согните аккуратненько шаблон по полосы дверного выступа и приложите к двери с торца. Зависимо от толщины дверного полотна острым предметом (шурупом либо кончиком перьевого сверла) сделайте метки центров отверстий по шаблону с торца и на плоскости двери.

При помощи шуруповерта и коронки по дереву высверлите отверстие в плоскости двери.

Совет: при высверливании будьте осторожны, не сверлите сходу на через всей двери. Когда при сверлении направляющее сверло покажется с оборотной стороны двери, остановитесь и начните сверлить коронкой с другой стороны, так Вы точно избежите сколов на плоскости дверного полотна.

Последующим шагом будет высверливание отверстия под защелку замка. По нанесенной ранее метке шаблоном на торце двери, перьевым сверлом на 23 мм, сверлим сквозное отверстие до предшествующего.

Держите сверло строго перпендикулярно двери, по другому в предстоящем защелка может стать наискось и её будет заедать при работе.

Последующим шагом вставляем защелку в торцевое отверстие выравниваем относительно кромки двери и обводим карандашом по контуру декоративной рамки.После чего вынимаем защелку и при помощи канцелярского ножика, по нанесенной полосы делаем надрез верхнего слоя дверного полотна. И только позже стамеской выбираем потай для защелки замка. Глубина потая должна быть чуток меньше толщины рамки защелки, в предстоящем, когда Вы будете притягивать защелку шурупами она вомнется в дерево и станет вровень плоскостью двери.

Совет: Многие новенькие сходу приступают в выбору потая под защелку стамеской, это некорректно, потому что дверное полотно покрыто пленкой, которая может повредиться далее полосы реза стамеской, потому срежьте поначалу пленку.

После подборки паза вставляем защелку на место и за ранее, сверлом на 2 мм, рассверлив отверстия под шурупы притягиваем защелку на место. Если защелка входит в отверстие туго, то стамеской подрубаем места соприкосновения защелки и отверстия.

Приступаем к установке ручки. Сборка ручки делается по аннотации прилагаемой к ней

При монтаже направьте внимание на размещение язычка закрывания на ручке, если таковой имеется, он должен размещаться снутри комнаты

На одном из цилиндровых устройств размещены поворотный штырь и ответки под крепежные винты. Снимите с механизма декоративную розетку при помощи штырькового ключа из комплекта и смонтируйте на места, винтами прикрутите 2-ой цилиндровый механизм с оборотной стороны.

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные
фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

При затяжке винтов не перестарайтесь — зажатые цилиндровые механизмы не будут работать как им полагается.

Установите все части ручки на место поп прилагаемой аннотации, на том работа по монтажу ручки закончена. По сути делается это намного проще чем кажется, сможете просмотреть видео ролик в каком наглядно увидите весь процесс монтажа замка своими руками.

Подготовка инструмента к работе

Самое главное, что необходимо сделать до фрезеровки – это настроить агрегат под определенный вид работ с учетом параметров обрабатываемого материала и вида оснастки.

Выбор скорости

Фрезер – это агрегат, способный развивать очень высочайшие обороты шпинделя, от 8000 до 24000 об/мин и поболее. Чем выше скорость вращения оснастки, тем чище будет обрабатываемая поверхность. Но необходимо знать, что превышение допустимой скорости для определенных фрез может вызывать подгорание заготовки в местах обработки. Потому не считая скорости вращения хвостовика инструмента, следует учесть и линейную скорость лезвия. Обычно, чем больше поперечник оснастки, тем с большей линейной скоростью крутится режущая кромка оснастки. Если подразумевается использовать оснастку огромного поперечника, то и обороты шпинделя будет нужно малость уменьшить.

Ниже приведена таблица, пользуясь которой, можно подобрать лучшую скорость вращения инструмента зависимо от его поперечника.

Не считая всего, при выборе скорости вращения инструмента следует учесть и твердость обрабатываемого материала. Фрезерование жестких пород дерева требуется проводить на наименьшей скорости, чем рекомендованной для определенного поперечника инструмента.

Также следует уменьшить обороты инструмента, если требуется резка ПВХ, обработка оргстекла и пластмасс. При больших оборотах пластик начнет расплавляться и налипать на лезвия оснастки. В каждом определенном случае скорость вращения подбирается экспериментальным методом.

Установка фрезы

Перед заменой инструмента нужно отключить фрезер от электросети. Отключения кнопки запуска будет недостаточно. Очень принципиально выдернуть шнур из розетки, чтоб исключить случайный запуск мотора.

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

  • Положите агрегат на бок таким макаром, чтоб кнопка, фиксирующая шпиндель, находилась сверху.
  • Нажмите кнопку и поворачивайте шпиндель до того момента, пока он не войдет в зацепление с фиксатором. После чего оденьте ключ на гайку цанги и открутите ее. На неких моделях фрезеров данной кнопки может и не быть. В таком случае пригодятся 2 гаечных ключа. 1-ый ключ одевается на гайку, расположенную на шпинделе, и играет роль фиксатора (если упереться им в направляющую штангу), а 2-ой ключ употребляется для откручивания гайки цанги.
  • После ослабления цангового зажима извлеките из него хвостовик фрезы.
  • Дальше, воткните новейшую оснастку, погрузив ее хвостовик в цангу на глубину более 20 мм, другими словами до упора.
  • Затяните гайку цанги. Затягивать инструмент следует с достаточным усилием, но не так, чтоб сорвать резьбу.
  • Снимите блокировку со шпинделя.

Следует держать в голове: гайку цангового зажима затягивать нельзя, если в нем отсутствует оснастка. Это приведет к его поломке.

Установка глубины обработки

Фактически на всех агрегатах для фрезеровки установлены регуляторы глубины. Установка глубины погружения инструмента происходит последующим образом:

  • Поставьте агрегат на какую-либо ровненькую поверхность, например, на стол.
  • Подведите ступень револьверного упора (1), имеющую самую небольшую высоту, под ограничитель погружения (2).
  • Снимите блокировку с ограничителя глубины, незначительно выкрутив винт (3), чтоб ограничитель (2) мог свободно передвигаться.
  • Разблокируйте механизм погружения агрегата. В неких моделях фрезеров движок фиксируется на вертикальных штангах при помощи одной вращающейся ручки. Также существует большое количество моделей данных агрегатов, где фиксация привода происходит особым поворотным рычагом.
  • Опускайте движок вниз, пока фреза не коснется заготовки. Делать это следует медлительно, чтоб избежать удара лезвиями о деталь.
  • Дальше, следует опять зафиксировать движок на направляющих.
  • Опустите ограничитель глубины (2) на самую низкую ступень револьверного упора (1).
  • Установите ползунок (4) на “0” шкалы (6).
  • Поднимите ограничитель (2) на такую высоту, чтоб напротив его ползунка (4) на шкале (6) было то значение погружения, которое требуется выполнить. Для грубой опции ограничитель (2) подымается либо опускается рукою. Более четкая регулировка глубины погружения инструмента делается при помощи механизма узкой опции (5).
  • Следует зафиксировать положение ограничителя (2) стопорным винтом (3). Сейчас можно разблокировать механизм погружения и поднять оснастку вкупе с движком ввысь.

В итоге, если опустить привод до соприкосновения упора (2) с самой нижней ступенью револьверного упора, то вы получите наибольшее выдвижение фрезы относительно подошвы агрегата. Данная величина погружения инструмента в заготовку будет финишной, другими словами иметь требуемую глубину.

Если требуется сделать глубочайший паз, который за один проход избрать не получится, то можно воспользоваться револьверным упором для поэтапного погружения инструмента в заготовку. Для этого подведите под ограничитель глубины (2) самую высшую ступень револьверного упора (1) и проведите фрезерование. Дальше, подставьте под ограничитель последующий, более маленький упор, и опять сделайте один проход инвентарем. Когда ограничитель достигнет самого низкого упора, будет получена требуемая глубина паза. На последующем рисунке показано, как происходит поэтапное углубление инструмента в заготовку, если использовать упор револьверного типа.

Обработка кромки

Для обработки кромок и торцов заготовки употребляют особые кромочные фрезы. Они могут быть как прямые, так и фигурные. Прямые фрезы используют для торцевания (выравнивания) кромок деталей по шаблону (криволинейному) либо по линейке. К примеру, если резать ЛДСП электронным лобзиком, то без фрезера в этом случае не обойтись. Кромка после прохождения пилочки выходит неровной и с маленькими сколами. Чтоб придать ей безупречную геометрию, проделайте последующее.

  • Закрепите в цанге фрезера прямую кромочную фрезу. Данная фреза может иметь подшипник снизу или в верхней ее части (около хвостовика).
  • Если фреза имеет нижний упрямый подшипник, то шаблон укладывается под заготовку и обе детали прижимаются к верстаку струбцинами. И напротив, шаблон закрепляется на заготовке при верхнем подшипнике на оснастке.
  • В случае с нижним подшипником установите площадку фрезера на край заготовки и опустите фрезу так, чтоб упрямый подшипник находился по центру торца шаблона, а нижняя часть лезвий входила на шаблон приблизительно на 2-3 мм. Для фрезы с верхним подшипником все делается напротив: подошва фрезера устанавливается на шаблон, под которым уложена заготовка. Фреза опускается до того времени, пока подшипник не достигнет центра шаблона, а высшая часть лезвий не будет захватывать его на 2-3 мм.
  • Дальше, немного зажатая заготовка выравнивается относительно шаблона (можно использовать резиновую киянку) по ранее нанесенной разметке.
  • После выравнивания отлично прижмите детали струбцинами к верстаку. Если зажать их слабо, то от сильной вибрации при работе инструмента они могут сместиться.
  • Установите подошву фрезера на заготовку (шаблон), не касаясь фрезой деталей, включите агрегат и дождитесь, пока он наберет полные обороты;
  • Плавненько подведите фрезу к началу заготовки, чтоб инструмент врезался в нее и уперся подшипником в шаблон, после этого проведите фрезерование по всей кромке.

Для обработки торцов заготовок можно использовать обыденные погружные (вертикальные) фрезерные машины. Если требуется убирать свесы кромки ПВХ, толщина которой может достигать до 4 мм, то будет удобнее работать с кромочным фрезером, так как он имеет малогабаритные размеры и маленькой вес.

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

Фигурные торцевые фрезы в главном употребляются для обработки изделий из древесной породы и МДФ. В таком случае поначалу заготовке придается определенная форма при помощи прямой торцовочной фрезы. А уже после чего в цангу вставляется инструмент с требуемым фигурным профилем и проводится обработка кромки обыденным методом. Исключительно в качестве шаблона либо направляющей для подшипника служит выровненная кромка детали.

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

При фрезеровании древесных деталей следует учесть направление волокон древесной породы. Если этого не делать, будут появляться сколы на углах заготовок либо в местах перехода продольных волокон в торцевые при обработке, к примеру, криволинейных деталей. Чтоб избежать сколов, следует обвести мелом “проблемные” места на заготовке (набросок А). Если пройти по этим участкам фрезой обыденным методом (против ч. стрелки), то в большинстве случаев это вызовет образование сколов. Потому до “проблемных” зон подача инструмента ведется против ч. стрелки, а в местах перехода волокон направление изменяется на оборотное (набросок С).

Это правило применимо и для обработки углов древесных заготовок. Поначалу фреза должна пройти вдоль волокон по ч. стрелке (через угол), после этого длится торцевание обыденным методом.

Если делается фрезеровка МДФ фасадов (перед оклейкой их пластиком) либо других изделий из этого материала, то волноваться о сколах не следует, так как материал имеет однородную структуру.

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов производится намного резвее, чем вручную. Но с длинноватыми либо широкими деталями тяжело маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту делему, но ей присущ недочет — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.

С этой неудачой помогает совладать фрезер. Да и тут есть свои недочеты.

Во-1-х,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Потому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтоб установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной полосы заплечика на обрабатываемой детали

Во-2-х, толщина обрабатываемой детали фактически никогда не соответствует фрезе, чтоб гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать либо зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры надрезать тяжело. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.

Столкнувшись впритирку с подборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).

Устанавливаем полотно

Установка дверного полотна просит роли 2-ух человек. Сам процесс достаточно прост: ролики заводятся на направляющую с боковой стороны. После проверки хода к полозьям крепятся резиновые ограничители (рессоры). Потом дверь очень может быть раскрывается, и к полу крепится упор, под который и изготовлен паз на нижнем торце полотна (это не даст двери отклоняться по вертикали). В него наполовину заводится упор, фиксируется дюбелями. Опять двигается дверь, и подобная операция со вторым упором делается с другой стороны.

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

Направляющая шина

Направляющая шина, как и параллельный упор, обеспечивает прямолинейное перемещение фрезера относительно базисной поверхности в процессе обработки дерева. Меж тем, в отличие от параллельного упора, такая направляющая для фрезера может размещаться под хоть каким углом к кромке обрабатываемого изделия. Таким макаром, направляющая шина может обеспечить возможность четкого перемещения фрезера в процессе обработки дерева фактически в любом направлении в горизонтальной плоскости. Направляющая шина, снаряженная дополнительными конструктивными элементами, понадобится также при фрезеровании отверстий, располагаемых в дереве с определенным шагом.

Фиксация направляющей шины на десктопе либо обрабатываемой заготовке обеспечивается особыми зажимами. Если в базисной комплектации приспособления такие зажимы отсутствуют, для этих целей подходят обыденные струбцины. Отдельные модели направляющих шин могут быть укомплектованы особым адаптером, который нередко именуют ботинком. Адаптер, соединяемый с основанием фрезера средством 2-ух штанг, в процессе обработки скользит по профилю шины и таким макаром обеспечивает перемещение рабочей головки фрезера в данном направлении.

Подборка фрезером паза с внедрением направляющей шины

Такое приспособление для фрезерования, как направляющая шина, идеальнее всего использовать в комплекте с фрезерами, опорная площадка которых вооружена регулируемыми по высоте ножками. Разъясняется это последующим. В тех случаях, когда опорные поверхности фрезера и шины оказываются в различных горизонтальных плоскостях, что может произойти при очень близком расположении приспособления по отношению к обрабатываемой заготовке из дерева, регулируемые ножки инструмента дают возможность убрать такое расхождение.

Направляющие приспособления для оснащения фрезера, которые, невзирая на простоту собственной конструкции, будут отличаться высочайшей эффективностью использования, без особенных сложностей можно сделать и своими руками. Простейшее из таких приспособлений может быть изготовлено из длинноватого древесного бруска, который закрепляется на обрабатываемом изделии с помощью струбцин. Чтоб такая приспособа стала еще больше комфортной, можно дополнить ее боковыми упорами. Если положить и зафиксировать брусок сразу на 2-ух (и даже более) заготовках из дерева, то можно выполнить фрезерование паза на их поверхности за один проход.

Фрезерование вдоль древесной планки, закрепленной на заготовке

Основной недочет, которым отличается устройство вышеперечисленной конструкции, состоит в том, что точно зафиксировать брусок относительно полосы грядущего реза тяжело. Подобного недочета лишены направляющие приспособления 2-ух предложенных ниже конструкций.

1-ое из таких приспособлений представляет собой устройство, сделанное из соединенных меж собой доски и фанерного листа. Чтоб обеспечить выравнивание данного приспособления по отношению к краю выполняемого паза, нужно соблюсти последующие условия: расстояние от края упора до края фанеры (базы) должно точно соответствовать расстоянию, на котором применяемый инструмент размещается от последней точки базы фрезера. Приспособление предложенной конструкции применяется в этом случае, если дерево обрабатывается фрезами 1-го поперечника.

Приспособление для подборки пазов фрезером

Для фрезерных операций, выполняемых инструментами различного поперечника, целенаправлено использовать приспособления другой конструкции. Особенность последних состоит в том, что фрезер при их использовании соприкасается с упором всей подошвой, а не только лишь собственной средней частью. В конструкции такового упора находится откидная доска на петлях, которая и обеспечивает правильное пространственное положение устройства по отношению к поверхности обрабатываемого деревянные изделия. Предназначение этой доски заключается в том, чтоб обеспечить фиксацию упора в требуемом положении. После того как такая процедура будет выполнена, доска откидывается и тем высвобождает место для рабочей головки фрезера.

Приспособление с откидной планкой

Изготавливая такое приспособление для фрезера своими руками, следует подразумевать, что расстояние от центра применяемого инструмента до последней точки базы фрезера должно соответствовать величине ширины откидной доски и зазора меж доской и упором, если он предусмотрен в конструкции приспособления. В этом случае, если при изготовлении данного приспособления вы ориентировались лишь на край фрезы и край паза, который нужно сформировать с ее помощью, использовать такое устройство можно будет только с фрезами 1-го поперечника.

Часто фрезеровать пазы в заготовках из дерева приходится поперек волокон материала, что приводит к образованию задиров. Уменьшить величину задиров позволяют приспособления, которые, прижимая волокна в том месте, где выходит фреза, не дают им отщепиться от поверхности обрабатываемого дерева. Конструкция 1-го из таких приспособлений состоит из 2-ух досок, которые соединяются меж собой саморезами под углом 90°. Ширина паза, выполненного в таком приспособлении, должна совпадать с шириной выемки, создаваемой в деревянном изделии, зачем с различных сторон упора употребляют фрезы различного поперечника.

Другое фрезерное приспособление, конструкция которого состоит из 2-ух L-образных частей, закрепляемых на обрабатываемом деревянном изделии струбцинами, требуется для фрезерования открытых пазов и обеспечивает малое количество задиров в процессе обработки.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка производится с помощью последующей последовательности действий:

  • Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
  • Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется вовнутрь, пока не упрётся в конец.
  • Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
  • Применяем клиновой инструмент, чтоб соединить вместе направляющие и плоскость, расположенные вверху.
  • Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
  • С помощью фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе делается снятие древесной породы у одной стороны.
  • Когда обработана 1-ая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет удачной только при больших параметрах производительности и точности. Настройка относится к неотклонимым действиям перед тем, как инструменты врубаются. Для решения вопроса деяния производятся со последующей последовательностью:

  • Фрезерный инструмент опускают до того времени, пока он не дойдёт до поверхности основания.
  • Измерение толщины детали.
  • Итог по толщине делится на 4. Результат – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обыкновенной доски проще и резвее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже управится, вот только займет это больше времени. Есть два метода: без шаблона и с шаблоном. Если это 1-ый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок необходимы прямые кромочные фрезы, при этом, вероятнее всего, пригодятся две — с подшипником сначала и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровненькую поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску либо, к примеру, строительное правило. Длина шаблона должна быть незначительно больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал сначала и в конце. Один принципиальный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровненькой. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор меж подшипником и режущей частью, по другому фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится несовершенным и нанесенные выпуклости отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем труднее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Поэтому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) таковой:

  • Шаблон устанавливаете так, чтоб он задавал требуемую ровненькую поверхность — отступив необходимое расстояние от края.
  • Заготовку с шаблоном накрепко укрепляют к столу либо хоть какой другой горизонтальной поверхности.
  • Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтоб ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
  • Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
  • Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
  • Как вести фрезер? Тянуть либо толкать? Находится в зависимости от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, фактически все. После того, как окончили проход, оцениваете итог, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще метод снять четверть по краю заготовки либо в некий ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтоб обработка была данной глубины.

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон либо используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный набросок (на фото ниже).

Механизм работы с ручным фрезером тот же

В общем, эта техника фрезерования достаточно комфортная. Для первых шагов в деревообработке — это наилучший метод «набить руку», далее можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ровненькая кромка без направляющей просит опыта

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки менее длинны режущей части фрезы? В данном случае работа ручным фрезером по дереву длится:

  • Снимаете шаблон, той же фрезой проходите снова. Только в этом случае шаблоном будет уже обработанная часть заготовки — подшипник будет катиться по только-только отфрезерованной части. Фрезу переставляете так чтоб можно было обработать как можно больше. Очень для вас двинуться не даст вылет держателя, но какую-то часть все-же обработать получится.
  • После чего берете другую насадку — с подшипником на конце, заготовку переворачиваете так чтоб обработанная часть оказалась снизу. Закрепляете на столе струбцинами. Насадку с нижним роликом устанавливаете, чтоб подшипник катился по обработанной части. Таким макаром вы вполне копируете уже обработанную часть.

Вот сейчас кромка стопроцентно обработана с одной стороны. Если нужно — повторяете со 2-ой стороной. А вообщем, чтоб освоить работу ручным фрезером по дереву, будет нужно несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из числа тех, что не жаль выкинуть — на первых порах косяков будет много, позже равномерно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровненькая, а скругленная либо неважно какая другая форма кромки, нужно глядеть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровненькая, берете нужную кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как поведано выше. Если поверхность очень кривая, ее поначалу доводят до обычного состояния, а позже фрезеруют.

Это нужно, потому что ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Поэтому действуйте поочередно — поначалу ровняйте, потом — придавайте кривизну.

Если нудна вообщем криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Набросок наносится на фанеру шириной 8-12 мм, поначалу его можно выпилить электролобзиком, поэтому край довести до безупречного состояния фрезером.

На фанере вычерчивают требуемый набросок

В данном случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет безупречной, шаблон фиксируют к заготовке и далее уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в неких местах пригодится огромное количество материала, лучше это сделать лобзиком, к примеру. По другому фреза резв затупится.

Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, к примеру) — в последующем видео

Работа ручным фрезером по дереву хорошо показана в последующем видео, но он на британском языке. Даже если вы не понимаете британский, не пожалейте времени, поглядите. Многие операции станут понятнее.

Подготовка к врезанию навесов

Данная процедура является более всераспространенной, и применяется как при замене старенькой двери, так и при установке новейшей. Не считая фрезы, будет нужно еще рядовая столярная линейка, что видно на видео.

На первом шаге нужно выполнить разметку коробки под уже имеющиеся петли межкомнатной двери, чтоб регулировка прошла стремительно и верно. Регулировка положения петель должна быть выполнена с учетом менее возможных перекосов при открывании/закрывании двери. Разметку можно делать также, используя особый шаблон, который можно сделать без помощи других. Под шаблон время от времени приспосабливают и ненадобный кусок дверного погонажа, размеры которого совпадают с размерами дверной коробки.

За ранее одну из кромок следует отторцевать. Размеченный угольник устанавливают на наружные стороны двери и в нужных местах приклеивают полосы скотча – они будут служить собственного рода ограничителями перемещения фрезера.

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем избранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

  • Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную леску. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.

Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

Дрелью ровнять быстрее

Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

Не пропустите: Размеры дверной коробки для межкомнатной двери : алгоритм и формулы расчета размеров, требования к замерам двери

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

  • Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
  • Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

Делаем отметки на обоих сторонах двери

Ставим и закрепляем ручки

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

    Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

  • Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
  • По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
  • Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Особенности комплекта и его функции

Стандартный набор инструмента для врезки замков в межкомнатные двери включает:

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

сверло перьевого типа для дерева (диаметром 2,3 см);

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

комплектный замок, ручки и саморезы к нему;

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

шуруповерт для работы с этими саморезами;

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

Желательно приготовить маркер — он поможет отмечать необходимые линии и контуры. Можно заменять его и карандашом, но такой отметочный инструмент недостаточно надежен. Подчас карандашные штрихи плохо заметны, особенно если они сливаются с фоном. Стамеска нужна для того, чтобы сформировать участок под замок. Важно: двери из прочных материалов стоит обрабатывать не стамеской, а фрезером — так тратится гораздо меньше сил и времени.

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

Подготовка дверей и работа фрезером

Рассмотрим подробно, как фрезером вырезать пазы под замок и петли на двери. Разберем пример навешивания петель. Врезание замка проходит идентично, по похожему алгоритму. Чтобы не наносить разметку вручную, лучше приобрести специальные шаблоны. Стоимость их небольшая, а в магазине широкий ассортимент на любые модели запоров и навесов.

Установка фрезы в инструмент Источник amazon.com

Пошаговая инструкция при работе фрезером:

  • Дверь надежно фиксируется на полу боковой торцевой поверхностью вверх. Лучше использовать специальные зажимы.
  • Отмечаются места, где должны будут находиться петли.
  • На разметку устанавливается шаблон и закрепляется.
  • Фрезер настраивается на нужную глубину и размещается сверху шаблона.
  • Из внутренней части шаблона фрезой выбирается древесина.
  • По окончании операции фрезер вместе с приспособлением убирается в сторону.
  • Паз дорабатывается стамеской (выбираются углы).
  • На обработанные места устанавливаются петли и фиксируются крепежом.

фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные
фрезер, сделать, двери, врезать, замок, межкомнатные

Сборка и регулировка

Остаётся только окончательно собрать замок, отрегулировать, если понадобится, его работу, и окончательно закрепить все крепёжные элементы. Сразу стоит отметить, что не нужно слишком усердствовать с крепежом, особенно в тех замках, где части устройства скрепляются между собой с разных сторон полотна. Сильная затяжка винтов может деформировать корпус, и будет тяжело работать запорный механизм, вплоть до заклинивания.

Так как защёлка уже стоит на нужном месте, то необходимо вставить ручки. Первым делом устанавливается ручка с крепёжными винтами, которые нужно перед установкой выкрутить. После этого ручка вставляется своей квадратной осью в отверстие замка и в собственное отверстие в полотне до упора.

Другая ручка в современных моделях часто фиксируется на цилиндрическом корпусе и имеет снимающуюся декоративную планку. Сначала ручку и декоративную планку нужно снять с корпуса, утопив фиксаторы, и только потом корпус устанавливается в соответствующее отверстие в полотне навстречу квадратной управляющей оси от противоположной ручки, насаживается на эту ось до упора. Затем в отверстия вставляются крепёжные винты, и ими две стороны ручек скрепляются друг с другом.

Теперь останется только возвратить на корпус декоративную планку и ручку, утопив фиксаторы на корпусе. Они вдеваются на корпус до момента срабатывания фиксаторов, вышедших из заглубления в крепёжные пазы этих элементов.

Монтаж запорного устройства закончен, и нужно отрегулировать свободный ход механизма замка и его чёткую работу. Это можно проверить путём поворота ручки. Она должна легко и без зазоров двигаться, а после её отпускания сразу же возвращаться на место. В случае тяжёлого хода или заклинивания необходимо немного отпустить крепёжные винты. Наоборот, если имеются посторонние звуки и люфты в механизме, то винты крепежа нужно закрутить поглубже.

Фрезерование кармана

Многие наверняка уже уловили суть: фрезер прижимается боковым упором, погружается фреза, затем инструмент перемещается между накладными упорами с периодическим добавлением глубины фрезеровки. Всё просто лишь на первый взгляд: чтобы не испортить полотно двери, нужно учесть некоторые неоднозначные моменты.

Первый — дверь должна быть надёжно зафиксирована. Для этого можно прислонить её к стене, а самому расположиться в проёме, удерживая полотно между ногами. Не будет лишним пригласить помощника, который надёжно удержит дверь, пока мастер сосредоточен над врезкой замка.

Второе правило — направление подачи фрезы. Оно должно совпадать с направлением вращения лезвий, чтобы они не вгрызались в материал, а снимали его против усилия подачи. Иначе инструмент практически невозможно контролировать: фрезер рвёт навстречу и его трудно удержать в руках.

Третий момент — глубина подачи. Разумно сначала закрепить фрезу, погрузив до упора её хвостовик в цангу. Максимальной глубины фрезеровки при этом наверняка будет недостаточно, но так исключаются пение фрезы, отклонение от размеров и рваные кромки. Когда карман вырезан на допустимую глубину, необходимо измерить, на сколько нужно углубиться, выставить фрезу с требуемым вылетом, добавив дополнительные 3–4 мм.

Итак, вот как происходит врезка кармана. Фрезер устанавливается подошвой на торец двери, прижимается щекой бокового упора к левой стороне полотна и придвигается вплотную к ближнему накладному упору. Перед включением нужно отрегулироваться скорость — около 23–25 тыс. об/мин для фрез диаметром 8–10 мм. После включения следует отпустить фиксатор подошвы и, надавив на ручки, аккуратно погрузить фрезу на 3–4 мм. После погружения и фиксации основания фрезер движется вперёд от себя, пока подошва не коснётся дальнего упора. При работе нужно обязательно прижимать инструмент со стороны расположения упора, чтобы случайно не снять лишний материал.

Фрезеровка противоположной стороны кармана выполняется так же, но фрезер нужно двигать к себе. После каждых двух проходов нужно врезаться в тело двери по 5–7 мм, пока глубины кармана не будет достаточно для вставки корпуса замка. Если после фрезеровки по центру осталась тонкая перегородка, её можно легко удалить стамеской, либо срезать фрезой, предварительно сняв боковой упор.

Установка замка и ручки

Для начала следует вставить замок в карман и, выровняв его по продольной оси двери, прикрутить торцевую планку двумя шурупами. После этого по контуру планки нужно пройтись лезвием секционного ножа, чтобы подрезать слой ламинации на глубину около 2 мм. Когда контур очерчен, замок можно снять.

При должной сноровке вырезать уступ под торцевую планку можно без использования упоров. Нужно только заранее установить вылет фрезы над подошвой, он должен быть равен толщине торцевой планки. При снятии тонкого слоя материала не обязательно вплотную подводить фрезу к линии надреза, можно смело отступать внутрь на 1–2 мм. После фрезеровки остатки материала по краям нетрудно удалить стамеской или всё тем же секционным ножом, которым делался надрез. Если при этом материал снимется немного глубже — ничего страшного, ведь планка всё равно упрётся в фрезерованную плоскость. Важно только не завалить края и не образовать сколов на декоративном покрытии.

Следующий этап установки ручки на межкомнатную дверь — изготовление сквозных отверстий под квадратную тягу, личинку замка и стяжки. Потребуется выполнить разметку, предварительно измерив, на сколько отстоят оси отверстий от торцевой планки и от краев корпуса. Изготавливать сквозные отверстия можно свёрлами большого диаметра, всё равно они закроются лицевыми планками. Важно, однако, выполнять сверление с двух сторон, чтобы при выходе сверла не образовались крупные сколы.

Когда изготовлен карман и проделаны отверстия, корпус замка крепится на место, проверяется совпадение осей ручки и личинки замка. После этого устанавливается квадратная тяга, личинка при наличии таковой, затем лицевые планки прижимаются винтовыми стяжками. Винты стяжек должны располагаться со стороны воротка замка.

Остаётся установить ответную планку на дверной коробке. При закрывании двери с внутренней стороны нужно карандашом отметить положение язычка защёлки и ригеля замка. По этим меткам планка прикручивается к лутке таким образом, чтобы край окна находился на расстоянии, равном отступу между плоской частью язычка и лицевой плоскостью полотна. Когда планка закреплена, окна нужно углубить на 15–20 мм, используя молоток и стамеску.