Инструмент

Как обрезать дверь межкомнатную дверь

Содержание

Что понадобится для обрезки межкомнатной двери по высоте?

Укоротить полотно в домашних условиях нетрудно электрическим лобзиком либо циркулярной пилой. Но чтоб получить осторожный и прямой спил, потребуются вспомогательные инструменты:

  • струбцины, которые посодействуют фиксировать полотно и направляющие бруски;
  • линейка и угольник для проведения разметки;
  • острый ножик для работы со шпонированной дверью;
  • кромочная лента для полотна из МДФ;
  • наждачка.

КАК ОБРЕЗАТЬ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

  • обрезать, дверь, межкомнатную

Для предохранения декоративного покрытия двери от растрескивания по кромке спила можно пользоваться малярным скотчем. В случае необходимости возможно обойтись и без него.

Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Перед проведением работ полотно снять с петель и приготовить, убирая с него ручки и другую фурнитуру. Дверь обрезается на верстаке, но в случае его отсутствия подойдет большой устойчивый стол.

Если полотно из массива необходимо подогнать к просвету из-за провисания либо подъема пола, то идеальнее всего выполнить подрезку двери снизу. Снять 2 мерки высоты: у петлевой части и в притворе. Мерки перенести на полотно, откладывая новые размеры от верхней кромки. Через 2 точки провести прямую леску. Для этого лучше использовать длинноватую линейку и угольник, чтоб держать под контролем прямые углы меж кромками.

По нанесенной разметке прикрепить направляющую рейку. При использовании электроинструмента лучше использовать железную полосу либо линейку. Если отрезать дверь ручной ножовкой по дереву, подходят направляющие из ровненьких реек. Шаблон придавить к полотну струбцинами выше разметки.

Чтоб сохранить слой лака и шпона на полированной двери, обработайте ее с помощью болгарки. Диск инструмента оставит пропил с ровненькими краями, который нельзя сделать пилой. Вести болгарку необходимо по направляющему бруску. Перед обработкой по косильной лески разметки приклеить скотч, а прямую перенести на его поверхность.

Если болгарки нет, лаковое покрытие на удаляемой части снимают наждачной шкуркой, а шпон прорезают острым ножиком на обеих плоскостях полотна и на кромочных его частях. После чего дверь можно отпилить по направляющей.

Струбцины убрать, кромки спила обработать наждачкой. На шпонированную дверь необходимо наклеить кромочную ленту, подобрав ее колер к шпону. Если мощное полотно окрашено, срез покрыть краской либо лаком. Дверное полотно навесить на раму, убрать перекосы и прикрепить снятую фурнитуру.

В таковой же последовательности делают работы и при подмене полотна: стандартные размеры нового изделия можно поменять по высоте и ширине. При выполнении работ необходимо учесть, из чего собрано изделие.

Инструкция как и каким инструментом можно обрезать по высоте межкомнатную дверь

Во время ремонта время от времени происходит изменение уровня пола (укладка плитки, заливка стяжки либо самовыравнивающегося покрытия и т. п.). После чего приходится обрезать межкомнатную дверь по высоте, чтоб обеспечить ее свободный ход при открывании и закрывании. Такую же операцию приходится проводить при подмене, если новенькая дверь очень большая и не подходит к коробке. При установке новейшей рамы возможно окажется и так, что размер проема не соответствует эталону изделия.

Советы профессионалов

Полотно из массива либо МДФ можно обрезать снизу, если оно не имеет филенок либо их имитации. При наличии симметричного декора обрезку лучше проводить с 2-ух сторон, разделив величину срезаемой части на 2. Эти мерки откладывают от каждой кромки, не нарушая симметричности верней и нижней филенок. Так же поступают, если необходимо уменьшить стандартную ширину дверного полотна.

Каркасные пустотелые двери нельзя укорачивать очень очень. Изделие состоит из древесных брусков, имеющих ограниченную толщину. При выполнении работ необходимо бросить не меньше 1-1,5 см каркасного бруска снутри полотна. Укоротить дверь можно, как обозначено для конструкции с филенками — сверху и снизу.

При попытке установки стандартной двери в небольшой просвет погонажные материалы рамы укорачивают по меркам и закрепляют в просвете. Размеры створки придется подгонять по описанной чуть повыше технологии.

Полотно из массива время от времени разбухает из-за лишней влажности и плохо заходит в раму. Убрать такую делему можно рубанком либо шлифмашиной (ручным фрезером). Полотно снять, положить на верстак и обработать его кромку режущим инвентарем, снимая несколько мм стружки с подходящей стороны. Навесить дверь и опробовать ее ход. Если неувязка не устранена, повторить обработку.

Чтоб получить ровненький срез массива при использовании циркулярной пилы, будет нужно диск с огромным количеством маленьких зубьев. Но даже при таком условии отменно обрезать шпонированное изделие не получится. Для полотна из МДФ лучше предпоHonor электролобзик, а работу делать с соблюдением предохраняющих слой шпона правил (наклеивание скотча, прорезание шпона).

Если есть возможность использовать ручной фрезер, то выбирать для работы стоит только его. Инструмент выполнит ровненький и точный спил, а леску реза не придется обрабатывать дополнительно ни на мощном изделии, ни на МДФ либо каркасной модели.

Для правильного наклеивания кромочной ленты используйте клей ПВА и утюг. Клеевой слой необходимо нанести на спил полотна, дать ему просохнуть. Ленту приложить к кромке двери и прогладить через бумагу жарким утюгом. После остывания избытки ленты срезать острым ножиком, а грани немного протереть наждачкой.

А если нет фрезы?

Врезать замок в дверь без этого инструмента полностью реально. Требуются простые инструменты, которые наверное имеются фактически у всех. Но в неких случаях без фрезы произвести установку не получится. А именно, это относится к врезке замка-защелки. Такие механизмы подразумевают наличие осторожного отверстия.

Алгоритм работы

Обычно, ручка размещается приблизительно в центре двери. Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, нужно отмерить один метр от пола. Таким макаром отмечается место для будущей ручки. Дальше для работы пригодится дрель. В этом случае будет нужно перьевое сверло. При помощи него в торце двери делается отверстие для замка. При всем этом подбирается нужный поперечник сверла. Что касается глубины отверстия, то оно соизмеримо с длиной самого механизма. После чего на торце двери необходимо разметить место для опорной пластинки. В согласовании с этим контуром при помощи стамески выбирается ровненькая площадка. С помощью сверла делается отверстие там, где будет находиться ручка. В процессе работы нужно соблюдать осторожность и аккуратность. Как сверло покажется с другой стороны двери, необходимо тормознуть. Дальше приобретенное отверстие употребляется в качестве центра. Таким макаром, сверление длится, только уже с другой стороны двери.

Ход работы

Дверное полотно должно быть закреплено в вертикальном положении на боку. Это делается с помощью стапеля. Данному моменту необходимо уделить подабающее внимание. Будет неловко, если придется повсевременно поддерживать дверь в процессе установки замка. Потом делается разметка для язычка. Замок прикладывается к дверному полотну. При всем этом начерченная леска должна проходить по центру отверстия. С помощью карандаша отмечается нижняя и высшая часть планки. То же самое проделывается для установки корпуса замка. Дальше на торце полотна проводятся прямые косильной лески. Это делается с помощью угольника. Углубление для механизма выбирается ручным фрезером. Срезать больше, чем нужно, не рекомендуется. Для этого на внешнюю сторону разметки снизу и сверху должна быть наклеена малярная лента. Она станет типичным ограничителем. Потом в инструмент вставляется другая фреза, которая подходит к размеру планки. Дальше настраивается нужная глубина. Она должна соответствовать толщине планки. По центру аккуратненько делается углубление. Дальше нужно провести подготовку гнезда для корпуса замка. Ровная леска с помощью фрезера проводится строго по центру разметки. Потом дрелью делаются намеченные отверстия. Остатки древесной породы выбираются с помощью молотка и стамески. Стены места посадки для замка выравниваются. Нужно проверить, как отлично подходит туда механизм. Дальше делается установка ручек и самого замка.

READ  Насадка На Шуруповерт Для Шлифовки Дерева

Типы изделий

В текущее время встречается огромное количество разновидностей замков для межкомнатных дверей. Есть модели, которые врезаются раздельно от ручек либо совместно с ними. Разработка, по которой осуществляется врезание замков в межкомнатные двери, зависит конкретно от типа изделия. Разглядим пример. Замки первой категории инсталлируются таким макаром: поначалу устанавливается механизм, а потом с наружной и внутренней сторон двери устанавливаются ручки. Также в продаже имеются легкие закрывающиеся конструкции. Идет речь об обычных ручках-защелках. Их конструкция отличается простотой. Все же врезка замков в межкомнатные двери в таких случаях является достаточно проблематическим занятием. Для этого пригодится определенный опыт, также особые инструменты.

Особенности монтажа

Самостоятельная врезка замков в межкомнатную дверь – не такая уж непростая задачка. Но рекомендуется не торопиться и все делать очень аккуратненько. Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, нужно приготовить инструменты. А именно, будет нужно шуруповерт, стамеска, дрель со сверлом. Дальше разглядим, как врезать замок в межкомнатную дверь обычным методом.

Заключительный этап

Некие считают, что можно просверлить дверь насквозь. Но таким макаром полотно может быть очень повреждено. Установка замка в межкомнатную дверь осуществляется на заблаговременно приготовленное место. Дальше размечаются отверстия для шурупов. Сверлить необходимо только по разметкам. В приобретенные отверстия закручиваются шурупы, на которых и крепится механизм. После чего вставляется ручка и устанавливается накладка, созданная для язычка.

Общие сведения

Итак, с чего же начать? Сначала нужно произвести застыл ширины вертикального бруска нового полотна. После чего можно приобрести замок в межкомнатную дверь.

Особенности крепления

Дверные ручки инсталлируются с обеих сторон двери. Также нужен установка декоративных накладок. Последние крепятся с помощью шурупов. Дальше нужно зафиксировать стержень. Он обязан иметь квадратное либо шестигранное сечение. Стержень предназначен для соединения дверных ручек с обеих сторон. Потом нужно закрыть дверь. После этого на косяке отмечается положение замочного язычка. Его длина рассчитывается при помощи линейки. Далее все замеры переносятся на дверной косяк. Принимающая накладка прикладывается к нанесенным отметкам. Все это обводится карандашом. В соответствии с данным контуром высверливаются отверстия. Далее посадочное место для накладки должно быть доведено до нужной формы. Это делается при помощи стамески. Далее устанавливается накладка и крепится посредством саморезов. Вот как врезать замок в межкомнатную дверь.

Как обрезать межкомнатную дверь

Обрезка межкомнатных дверей — это довольно частая процедура, которую делают во время ремонта помещения. Как правило, она необходима после того, когда произошло изменение уровня пола. Это может быть связано, например, с укладкой плитки. Соответственно, без модернизации дверей не обойтись. Подрезать ее просто необходимо, чтобы она легко открывалась и закрывалась.

Алгоритм действий

Чтобы подрезать межкомнатную дверь, нужно выполнить ряд действий:

  • Произвести замеры и запилы. Замерив дверное полотно, владелец оградит себя от погрешностей.
  • Первый этап подрезания — вертикальные стойки под углом 45°. Пригодится торцовая пила, но, если в арсенале ее нет, можно обойтись ножовкой и стуслом.
  • Подгонка по ширине. Нужно учитывать, что дверная кромка обязательно должна располагаться параллельно раме.
  • Если предыдущие пункты выполнены правильно, и все технические требования соблюдены — можно смело переходить к установке козловой опоры.

Часто профессионалы используют шлифовальную машину. Но, если человек делает демонтаж и подрезание самостоятельно, у него может не быть этого агрегата. Однако при возможности использовать шлифовальную ленту — ею не стоит пренебрегать. Машинку нужно перемещать очень аккуратно по поверхности, ведь если ускорить процесс, то на дереве рискуют остаться бугристые следы от механического воздействия. Отлично подойдет грубая лента, зернистость которой не превышает 40.

С помощью чего происходит обрезка

Существует две стандартные технологии обрезки. Во-первых, по высоте. Здесь есть много нюансов. Владельцу следует помнить, что если дверь полая, то слишком много снизу срезать нельзя. Оптимальный вариант — 1 см. Но, если же деревянная дверь из твердых древесноволокнистых плит — не нужно бояться срезать слишком много. Вторая опция — подрезать по ширине. Существует даже лайфхак среди опытных мастеров: обрезать надо с той стороны, которая потенциально предназначена для замка, а не навесов. После того, как человек разобрался с этим вопросом, возникает другой. А как правильно резать межкомнатную дверь? Для успешного выполнения этого задания нужны следующие инструменты:

  • стусло (специальный шаблон для обрезания под углом);
  • торцовочная плита;
  • ножовка;
  • фрезер;
  • набор стамесок;
  • карандаш, линейка, рулетка;
  • дрель;
  • пильная коронка для врезки замков;
  • петли;
  • замки;
  • защелки.

Острые инструменты — залог хорошего результата. Особенно, если владелец планирует произвести процедуру подрезания самостоятельно. Рекомендуется быть максимально внимательным, делая это собственными руками.

Технология уменьшения ширины и высоты

Все двери абсолютно разные, как и проемы, куда их монтируют. Исходя из этого, существует множество случаев, которые не похожие друг на друга. Иногда для того чтобы обрезать деревянную дверь, требуется несколько минут, в то время как та же самая ситуация может забрать целый день. Все непосредственно зависит от размеров.

Например, для уменьшения дверного полотна до 0.5 см не требуется много инструментов. Стоевые брусья укорачивают круглопильным станком или электролобзиком. Если же вопрос касается 0.5-1 см — полотно придется строгать и пилить дополнительно. Также желательно снять фаску, чтобы в результате получить закругленные торцы. Такая шлифовка, как правило, происходит вручную, но не будет ошибкой использование пластиковой терки.

Когда речь идет о большей ширине или высоте — не обойтись без специализированного клея для усиления конструкции. Удалив лишние соты, в полотно желательно вставить торец каркаса. Чтобы закрепить его, используют скобы, а затем клей или обычный малярный скотч. Процедуру необходимо проводить в защитных очках, поскольку режущие элементы скрепления (скобы) могут попасть в глаз.

Необходимо помнить: если деталь филенчатая (имеет вставки), то прирезка производится с обеих сторон. В противном случае симметрия рисунка будет бесповоротно нарушена. При обрезке полотна важно не повредить покрытие или фланеровку. Если наклеить по косильной лески резания самоклеящуюся ленту, то можно достичь минимального повреждения лицевых поверхностей. Профессионалы также часто используют прием надреза — он позволяет избежать нанесения вреда материалу. После обрезки кромку обязательно нужно зачистить рубанком в направлении внутрь. Для полировки используют шлифовальный утюжок, который поможет проработать мелкие элементы сложных геометрических форм.

READ  Как натянуть цепь на бензопиле Makita

Таким образом, подрезая межкомнатную дверь в высоту и ширину, лучше уделить этому 2-4 часа, а также выделить сутки на высыхание клея. В случае использования скотча эксплуатировать проем можно фактически сразу. Главное — выбирать качественные материалы, которые будут гарантировать износостойкость и долговечность обрезанного агрегата. Если самостоятельно выполнить процедуру не удается — всегда можно обратиться за помощью к экспертам.

В каких случаях это делать необходимо

Если существуют затруднения, которые не позволяют свободно открывать двери — это повод ее подрезать. Такое происходит в ряде случаев:

  • после укладки напольных покрытий;
  • после использования самовыравнивающегося покрытия;
  • в случае деформации (когда дерево просело или разбухло).

Вышеупомянутые факторы — наиболее распространенные показания к этой процедуре.

Все ли деревянные двери пригодны для подрезки

Данный вопрос не менее актуальный, чем технология выполнения работ. Все материалы, в основе которых дерево, можно подрезать. Более того, это нужно делать, если проем сложно открывается, и для этого необходимо прилагать усилия. Среди наиболее употребляемых древесных пород выделяют:

  • ель;
  • сосну;
  • лиственницу;
  • дуб;
  • бук.

Натуральный материал отлично служит владельцам и легко подрезается с помощью вышеупомянутых технологий.

Снизу

Если необходимость изменения размеров полотна вызвана повышением уровня напольного покрытия, то оптимальный вариант — обрезка двери снизу. Она осуществляется в следующем порядке:

  • Производится разметка среза с использованием металлической линейки и угольника. Размеры привязываются к петлям. Прочерчивается прямая леска среза.
  • Немного выше прочерченной косильной лески устанавливаются направляющие. Они крепятся струбцинами или малярным скотчем. Для электроинструмента необходимы металлические полозья, а для ручного инструмента подойдут и деревянные рейки.
  • С помощью нужного режущего инструмента по размеченной косильной лески отрезается полоска дверного полотна.
  • Если край среза имеет неровности, то производится строгание с помощью рубанка.
  • Убираются направляющие, а место спила обрабатывается наждачной бумагой.

После завершения обрезки восстанавливается покрытие полотна. При шпонирующем покрытии снизу приклеивается полоска шпона, соответствующей структуры и цвета. Используется клей ПВХ и утюг. Излишки срезаются ножом. С помощью кисточки восстанавливается лаковое или красочное покрытие.

Подготовка материалов и инструментов

Для изменения размеров дверного полотна потребуется такой инструмент:

  • Режущий инструмент. В зависимости от материала двери и степени укорачивания используются: ножовка, ножовка по металлу (подойдет для пластика), болгарка, рубанок, фрезер, циркулярная пила, электролобзик.
  • Струбцина. Она необходима для закрепления полотна при работе.
  • Ручной инструмент для доводки: столярный нож, стамеска, напильники, молоток, отвертка, кернер.
  • Наждачная бумага для чистовой обработки.
  • Измерительный инструмент: рулетка, металлическая линейка, угольник.

В зависимости от конструкции двери и покрытия следует приготовить заранее и расходные материалы:

  • Клей — ПВА, столярный, эпоксидный, специальный клей D2 для дерева, «Момент» или другие разновидности.
  • Деревянные бруски и рейки разного размера.
  • Малярный скотч и металлические направляющие для направления режущего инструмента.

Для восстановления внешнего покрытия полотна в месте обрезки потребуется лак, шпон, кромочная лента и иные материалы. Исправить ошибки и мелкие дефекты можно с помощью шпатлевки.

Особенности работы с разными материалами

Для изготовления дверных полотен могут использоваться различные материалы. Наиболее распространены полые конструкции, имеющие деревянную раму, с заполнением из бумаги, пластика или опилок, внешняя облицовка из ДВП или фанеры. Излишки покрытия легко удаляются ручным инструментом — ножовка с мелкими зубьями. Каркас можно разрезать любым вышеперечисленным электроинструментом.

Блочные и щитовые двери обычно выполняются из дерева или ДСП (МДФ-плиты). Дерево легко обрабатывается любым инструментом, а вот с древесно-стружечными и волокнистыми материалами надо быть осторожным. Рубанок для них не годится. Подходит ножовка с мелкими зубьями и диски с большим числом зубьев, а также электролобзик.

В настоящее время все шире применяется пластик и алюминий. Пластиковые двери нежелательно пилить болгаркой, которая подплавляет кромки, а вот для алюминия она вполне подходит. Для обоих материалов можно использовать ножовки по металлу и фрезер.

Как влияет величина среза?

Технология обрезки и применяемый режущий инструмент зависят от величины срезаемой полосы.

  • Для укорочения полотна на 0,5 и менее см профессионалы используют фуговальный станок или электрофуганок, но в домашних условиях они редко имеются в наличии. Можно использовать обычный рубанок (фуганок). При уменьшении высоты чаще применяется электрический лобзик или ножовка с мелкими зубьями. В завершении торец шлифуется
  • При величине среза в пределах 0,5–1 см используется ручная циркулярная пила. При резке электролобзиком или ножовкой срез получается неровным, что требует последующего строгания. Это обстоятельство следует учитывать при резке, беря запас на строгание.
  • Уменьшение размеров полого (каркасного) полотна на 1–3 см требует предварительного усиления конструкции. Придется частично разобрать полотно в месте обрезки, и установить усиливающие бруски, закрепив клеем или скобами. Саму резку можно проводить теми же инструментами, что и в предыдущем случае.
  • При резке планки каркаса на 3–5 и более см необходимо усиление рамы. Ширина стойки восстанавливается с помощью дополнительного бруса, который прочно скрепляется с остатками прежней конструкции и связывается с перпендикулярными элементами. Новая конструкция тщательно усиливается клеем. Лишнее полоса ДВП отпиливается ножовкой или электролобзиком. На торцах ДВП срезается фаска. Место разрезания полотна шлифуется.

Сверху

Такое укорачивание обычно осуществляется совместно с нижней обрезкой при необходимости сохранения симметрии рисунка или при обрезании пустотелого полотна более чем на 1 см. Сама процедура резки практически ничем не отличается от предыдущей технологии. Важно обеспечить точное соответствие размеров отрезаемой полосы снизу и сверху.

Различие между обрезкой сверху и снизу связано с внешним видом полотна. Любые дефекты в верхней части более заметны, а потому здесь особо важно обеспечить ровность косильной лески среза. Для этого обеспечивается тщательное строгание и шлифовка.

Обрезка двери по высоте

Чаще всего, двери укорачиваются по высоте. Для этого прежде всего надо определить, с какой стороны это лучше сделать — снизу или сверху. Решение принимается после проведения тщательных замеров и с учетом расположения петель, которые переставлять нежелательно.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь?

Существует несколько конструкций межкомнатных дверей, и к каждой нужен свой подход. Достаточно часто устанавливается облегченное, полое полотно. Оно состоит из рамы (каркаса) и заполнения, а сверху облицована ДВП или иным материалом. При повреждении несущей рамы снижается прочность конструкции, и она может деформироваться. Такое полотно обрезать не рекомендуется с любой стороны. При острой необходимости можно ее обрезать лишь слегка — не более чем на 1 см. Если дверь монолитная и собрана из твердых плит, то допускается практически любое подрезание и со всех сторон.

Другая проблема. Двери могут быть щитовыми (гладкими), полностью утапливаемыми в дверном проеме, или с перекрытием. В последнем случае на краях полотна формируется кромка, которая не заходит в проем, а закрывает зазоры между дверью и стеной или полом. Гладкие двери вполне поддаются обрезке, а вот во втором варианте все зависит от ширины кромки.

Наконец, декорированные двери могут иметь определенный рисунок. Обрезка может изменить симметрию, ухудшив внешний вид. Этот фактор следует учитывать при планировании работ.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь? Подготовка и способы подгонки полотна

При проведении ремонта в доме или квартире нередко изменяется уровень пола, а это сразу откликается на межкомнатных дверях. Они тяжело открываются или вообще не помещаются в уменьшившийся проем. А если решено провести перепланировку и проем хочется сделать уже? В общем, проблемы могут быть разные, но суть одна — межкомнатную дверь нужно обрезать.

READ  Масло Для Смазки Цепи Stihl 180

Перестановка язычка замка

Механизмы замков бывают правыми или левыми. Определяется это положением язычка: скошенной стороной он должен стоять по ходу закрытия двери. Большинство производителей учитывают этот момент и дают возможность переворотом язычка на 180 o изменить заводское исполнение под конкретную дверь. Операция выполняется по-разному, в зависимости от производителя:

  • USK. Плоскогубцами собачка вытягивается из корпуса до тех пор, пока прямоугольная форма не сменится на круглую. После этого язычок переворачивается в нужную сторону;
  • «BONAITI». Здесь собачка вытягивается из корпуса полностью, а затем ставится нужной стороной. Но предварительно нужно сдвинуть фиксатор, расположенный рядом с личинкой;
  • «MORELLI». Еще проще изменить расположение собачки у замков фирмы «MORELLI»: снять фиксатор и полностью утопить собачку в корпус механизма до щелчка. Язычок выскочит уже перевернутым;
  • MVM. У модели есть маленькая хитрость. Изменить положение язычка можно при закрытом положении замка — собачка вытаскивается, переворачивается, ставится на место.

Замки с блокираторами

По сложности конструкции замки с блокираторами занимают золотую середину между защелками и запорами с ключами. Устанавливаются там, где есть необходимость на некоторое время закрыться изнутри: ванная комната, туалет, спальня. Представлен в виде защелки с фиксатором, позволяющим заблокировать запорный механизм в положении «закрыто».

Особенность таких механизмов в том, что блокиратор расположен с одной стороны, внутри комнаты, в которую необходимо ограничить доступ членов семьи. Это означает, что попасть в закрытое помещение снаружи без разрешения закрывшегося нельзя.

К достоинствам запорных механизмов с блокиратором можно отнести:

  • простую конструкцию запирающего механизма;
  • приемлемую стоимость;
  • легкий ремонт.

К недостаткам до последнего времени относили необходимость вызова мастера при отсутствии возможности открыть дверь запершимся ребенком или престарелым человеком. Последние модели открываются снаружи шлицевой отверткой — в ручке имеется специальная щель.

Магнитные замки

В отличие от входных дверей магнитные замки на межкомнатные двери практически не устанавливаются. Поэтому в работе не будут рассматриваться. Для тех, кому интересен этот вид запорных устройств, советуем посмотреть работу «Электронные замки на входную дверь».

Врезка плоского замка

А сейчас рассмотрим, как врезать замок в межкомнатную дверь, если корпус механизма плоский. Работы выполняются в следующей последовательности:

  • на перьевом сверле диаметром, равным толщине корпуса запорного устройства отмечается глубина сверления — равна длине корпуса;
  • сверло вставляется в дрель. Можно использовать также и простое сверло нужного диаметра;
  • ориентируясь на отметки низа и верха запора, высверливается 7-8 или 9-10 отверстий одно около другого (количество отверстий зависит от размера запорного механизма), чтобы образовалось сплошное углубление. Такую же работу можно выполнить с помощью долота, стамески и молотка. Это долго и трудоемко, но наши деды так и работали;
  • перьевым сверлом разного диаметра высверливаются отверстия под ручки, личинку со штифтами (под штифты можно сверлить тем же сверлом, что и под личинку — декоративная накладка скроет;
  • стамеской выдалбливается углубление под планку. Технология такая же, как и у круглого замка.

Учитывая большое разнообразие замков, их сборку редакция сайта StroyGuru решила рассмотреть в отдельном материале.

Подготовительные работы

Прежде чем самостоятельно вставить замок в межкомнатную дверь, необходимо выполнить несколько подготовительных операций:

  • снять дверь с петель;
  • провести разметку;
  • переставить язычок замка.

Снятие двери с петель

Врезать замок проще на снятой двери. Операция простая, если знаешь, какой тип петель стоит:

Поэтому работу по съему необходимо начать с определения типа петель. Если они съемные, то операция проводится в следующей последовательности:

  • дверь открывается на 90 o и более. Здесь важно, чтобы при подъеме дверное полотно не уперлось в дверную коробку;
  • снимаются декоративные колпачки и накладки с петель;
  • ослабляются регулировочные винты, если имеются;
  • в щель между полом и полотном вставляется прочный длинный предмет: монтировка, черенок сельхозорудия, лом, топор и т.д.;

Работу лучше выполнять вдвоем — исключается риск падения двери на пол. Сборка ведется в обратном порядке. Дверное полотно с неразъемными петлями снимать проще:

  • двери открываются;
  • с петель снимаются декоративные украшения;
  • отверткой выкручиваются винты со стороны косяка или полотна.

Какой замок лучше выбрать для межкомнатной двери

В межкомнатные двери можно поставить замки нескольких видов. Все зависит от цели, которую преследуют хозяева:

  • предостеречься от сквозняка (двери в детскую комнату, гостиную);
  • закрыть постоянный доступ, например, в рабочий кабинет;
  • ограничить временный доступ (ванная комната, туалет).

Решить поставленные задачи можно с помощью плоских и круглых замков.

Плоские замки представлены:

  • защелками – могут быть в одном корпусе с ручкой, которая является поворотной и раздельными. В последнем случае запирающее устройство врезается отдельно;

Круглые замки представлены двумя группами запирающих устройств:

  • с ручками в виде буквы «Г»;
  • сферическими ручками-кнобами.

Необходимые материалы и инструменты

Установка замка в межкомнатную дверь может проводиться с помощью двух разных наборов инструментов: профессионального и любительского. В профессиональный набор входит высокоточный современный электроинструмент и хорошо знакомый мастерам, давно проверенный в деле комплект приспособлений:

  • вертикальный фрезер для врезания замков — позволяет быстро, точно и с высоким качеством выбрать посадочные углубления для запорного механизма и ответной планки (при отсутствии собственного суточная аренда обойдется в 200-250 руб.);
  • пластиковый шаблон — у профессионалов есть под все типы замка;
  • молоток — важнейший инструмент для любительской установки. Но иногда и профессиональным слесарям без него не обойтись;
  • шуруповерт с набором бит, шлицевых и крестообразных;
  • крестообразная и шлицевая отвертка — при сборке запорного механизма от шуруповерта лучше отказаться. Соскочив с головки метиза бита практически всегда что-то повреждает: то облицовку двери, то корпус замка;
  • рулетка;
  • карандаш.

Для домашних мастеров набор инструментов более разнообразный, часть из которых всегда найдется в доме. Если же что-то придется докупать, то затраты незначительные. Нужны:

  • шуруповерт с мощной аккумуляторной батареей или электродрель — потребуется для высверливания отверстий под ручку и посадочного гнезда для корпуса замка;
  • коронка с набором ножей на 20, 25, 50 и 54 мм — устанавливается на дрель или шуруповерт для высверливания посадочных отверстий;
  • сверло диаметром 1 мм под саморезы, которыми крепятся сам замок, накладка, ответная планка;
  • сверло в коронку;
  • стамеска с шириной ножа 10 и 20 мм (можно обойтись одной, более узкой) — поможет выровнять границы выемки под замок, а также заглубить посадку планок;
  • молоток — а как же без него. Не кулаком же бить по стамеске;
  • рулетка — назначение объяснять не нужно;
  • долото — это прошлый век, но если в доме нет электроинструмента, без него не обойтись;
  • карандаш — оставлять отметки под сверление;
  • столярный треугольник — можно обойтись, но упростит работу;
  • шлицевая отвертка для сборки замка и набор крестообразных отверток. Уже отмечалось, но лучше напомнить: при монтаже замка лучше поработать руками, т.к. соскользнувшая с головки метиза бита может повредить дверь. И еще момент: сборку замка шуруповертом не выполнить.
  • замка;
  • скотча — некоторые мастера заклеивают им поверхность двери и работают сверху пленки. Так, по их мнению, лучше сохраняется поверхность дверей.

При покупке замка нужно обратить внимание на несколько нюансов: