Инструмент

Как обрезать ветку на высоте. Конструкция секатора

Обрезка старой яблони: советы для начинающих садоводов

Верная обрезка яблони – не самый обычной процесс. Чтоб не навредить дереву, а сделать лучше его состояние и провоцировать плодоношение, необходимо соблюдать некие принципиальные правила. Поведаем обыкновенные советы по обрезке старенькой яблони, если вы новичок в садоводстве.

Для того чтоб минимизировать стресс от обрезки у дерева, лучше производить эту функцию осенью, когда яблоня скинет листья, либо ранешней весной. Зимой ее можно делать только при температуре воздуха выше.5 °С, пишет kp.ru. Так как при сильных морозах древесная порода становится хрупкой, дерево можно будет разрушить. А летом и поздней весной яблоня будет длительно исходить соком.

Как правильно обрезать яблоню

Обрезку следует проводить в три шага. Поначалу укоротите ствол. Яблони могут вырастать до 6 – 8 м. Но с такового высочайшего дерева неловко собирать сбор: яблоки падают на землю и стремительно портятся, потому большая их часть идет в отходы. Как следует ствол нужно обрезать на высоте 2 м. Пилить его необходимо чуток выше большой ветки. Но совместно с этим большой «пенек» оставлять не надо. В неприятном случае с течением времени он засохнет, на его месте появляется дупло, туда станет попадать влага и дерево сгниет на корню.

Потом вырежьте загущающие ветки. Идет речь сначала о больших сучьях, которые вырастают вовнутрь. Они очень затеняют крону, в итоге чего там застаивается воздух, а такие условия могут содействовать размножению патогенов.

В итоге дерево должно приобрести форму чаши. При всем этом стоит направить внимание, что толстые сучья на деревьях не стоит пилить в один прием. Они почти всегда обламываются под своим весом, кора задирается, и рана позже длительно не заживает. Лучше пилить такие ветки в 3 приема:

  • на расстоянии 50 – 75 см от основания подпилите ветку снизу приблизительно до половины ее поперечника;
  • отступите выше по ветке 15 – 20 см и опять надпилите ее до половины толщины, но уже сверху – под тяжестью собственного веса ветка отломится по полосы надпилов;
  • оставшийся сук необходимо отпилить на кольцо.

3-ий шаг – это обрезка боковых скелетных веток. Наибольшая длина больших ветвей не должна превосходить 2,5 м. Подрезают их так же, как и ствол – чуток выше ветки. Ветку необходимо выбирать такую, которая глядит наружу кроны.

Кроме этого, нужно вырезать и маленькие ветки. Идет речь о тех ветках, которые размещены одна над другой, вырастают под острым углом к стволу либо побегу либо же скрещены меж собой.

Подготовка к спиливанию или вырубке

Хоть какое взрослое огромное и не очень дерево, даже если оно вырастает около дома на личном участке, находится под охраной закона.

Потому до того как срубить его, нужно получить порубочный билет.

После чего нужно найти состояние дерева и избрать метод его удаления с учетом:

Физические возможности

Чтоб удалить дерево, нужны отличные:

Если с хоть каким из этих характеристик у вас неувязка, то лучше пригласить спеца.

Слабенькая координация движений, вызванная состоянием здоровья, приемом каких-либо препаратов либо другими факторами может привести не только лишь к падениям, да и томным травмам, в особенности когда в руках находятся топор либо бензопила.

Препядствия с выносливостью приведут к тому, что после каждого выполненного деяния придется отдыхать, при всем этом дерево будет находиться в неуравновешенном состоянии и сумеет завалиться в всякую сторону.

Недочет силы не дозволит отлично использовать топор и бензопилу, а препядствия с гибкостью вынудят использовать все инструменты в неловком положении, из-за чего резко увеличивается возможность ошибки и получения травм.

Оборудование

Главным инвентарем, нужным для хоть какого метода спиливания дерева является бензопила.

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать болгарку (углошлифовальную машинку) и любые диски, ведь дерево зажмет диск, после этого инструмент вырвет из рук, а беря во внимание гигантскую скорость вращения диска и огромную мощность мотора, вероятны томные травмы. Также не стоит использовать ножовку по металлу, ведь ее форма и полотно не созданы для таких работ.

Без бензопилы процесс валки дерева востребует еще больше усилий, также вырастет и возможность ошибок.

Не считая того, нужна обувь на жесткой нескользящей подошве и одежка из крепкой ткани. Также будет очень полезна веревка, ведь с ее помощью можно предупредить падение ствола в более ненужную сторону.

Для спиливания дерева с оттяжкой понадобятся лебедка и дверные пружины, которые можно заменить резиновым жгутом либо трубкой.

Для спиливания со сбрасыванием либо завешиванием потребуются крепкие веревки либо репшнуры поперечником 7–10 мм, которые можно приобрести в хозяйственных либо спортивных магазинах.

Также потребуются монтажный пояс либо альпинистская страховочная система, при этом последняя предпочтительней, ведь она мягче приостановит тело при падении.

Нужно приобрести в строй либо спортивных магазинах разные блоки и карабины. При спиливании огромных деревьев очень полезна дюралевая складная лестница с широким поперечным упором в нижней части.

Мы советуем не связываться с самостоятельным удалением деревьев тем, кто не умеет уверенно воспользоваться топором и бензопилой, ведь придется не просто резать древесную породу, а вырезать кусочки определенной формы.

Не считая того, нужно хотя бы в теории осознавать, как ведут себя части древесной породы после перепиливания.

В неприятном случае велика возможность того, что из-за некорректно избранного места либо угла резки ветка либо ствол начнут падать не в ту сторону.

Также велика возможность заклинивания и повреждения пилы, ведь ствол в месте среза представляет собой рычаг, создающий большущее давление на рабочий инструмент.

Для спиливания со сбрасыванием либо завешиванием нужно уметь вязать узлы и воспользоваться альпинистской либо монтажной страховкой.

Не считая того, очень нужен опыт лазания по деревьям, ведь придется не просто забираться на их либо передвигаться по более толстым веткам, да и нести с собой массивный тяжкий инструмент.

Способы спиливания вручную

При самостоятельном спиливании деревьев используют те же методы, которые употребляют арбористы, другими словами:

Потому мы будем гласить только о тех различиях, которые появляются при самостоятельном удалении деревьев.

Валка в сторону наклона

Этот метод можно использовать только для удаления ровненьких деревьев, высота которых не превосходит 4 м, а поперечник ствола около земли не превосходит 10 см. Не считая того, уклон ствола должен составлять хотя бы 2–3 градуса, в неприятном случае велика возможность падения в другую сторону.

Перед вырезанием подпила нужно удалить все ветки как минимум на высоту собственного роста, если дерево начнет падать не в ту сторону, ветки могут зацепить вас и помешать впору отскочить.

Глубина подпила находится в зависимости от состояния растения и на здоровых деревьях должна быть равна половине поперечника ствола, а на старенькых нездоровых, трухлявых либо гнилостных составлять 20–40 % от поперечника, при этом, чем ужаснее состояние дерева, тем меньше должен быть подпил.

Если же нарушить это правило, то дерево может переломиться в хоть какой момент, при этом, чем ужаснее состояние ствола, тем выше эта возможность.

Высота подпила находится в зависимости от предстоящего предназначения пня.

Если его планируют выкорчевать, то лучше делать подпил на высоте 70–100 см от земли, это дозволит сделать рычаг достаточной длины, чтоб выкрутить комель и корешки из земли при помощи лебедки.

Если же пень планируется повредить при помощи химикатов либо использовать для выкармливания грибов, то высота подпила должна быть 30–50 см. В тех случаях, когда пень планируют разрушать молотилкой, высоту пропила делают на уровне ¾ наибольшей высоты подъема фрезы.

С оттяжкой

Для самостоятельной валки дерева этим методом нужно приготовить оттяжку. Для ее производства можно использовать веревку, лебедку и какой-либо растягивающийся элемент, к примеру, пружину либо резиновый жгут.

Усилие растяжки должно составлять 10–20 кг на каждый метр длины ствола, а разница в сжатом и растянутом состоянии — 30–50 см на каждый метр длины ствола, это дозволит даже без помощников очень точно уложить ствол в избранном направлении.

Такая оттяжка не только лишь препятствует уводу ствола в сторону, да и корректирует его направление сначала движения, придавая ему дополнительное ускорение. Ее укрепляют или к вбитому в землю железному штырю, или к расположенному недалеко крепкому дереву.

Если же нет способности вбить в землю штырь либо привязать веревку к дереву, то в качестве опоры можно использовать припаркованный автомобиль либо вбитый в крепкую стенку анкер.

Если же и это по каким-то причинам нереально, то придется завлекать помощников, которые будут тянуть веревку, направляя падающий ствол в подходящую сторону. В любом случае, длина веревки должна быть как минимум в два раза длиннее высоты дерева, чтоб ассистенты либо опора были вне небезопасной зоны.

По частям со сбрасыванием

Этот метод используют для удаления деревьев высотой 3–6 м.

Если они выше, то лучше доверить их спиливание экспертам.

Если у дерева густая крона, то поначалу необходимо с земли спилить тонкие и средние ветки, потом, приставляя к дереву лестницу, спиливать более высочайшие ветки.

Когда ствол будет очищен от всех маленьких и средних веток, можно приступать к срезанию более толстых. Таковой порядок действий дозволит работать в комфортабельных критериях, ведь тонкие ветки не будут мешать спиливанию других.

Срезать толстые ветки необходимо так, чтоб оставались комфортные площадки, при помощи которых можно будет передвигаться вокруг дерева. Только удалив все ветки, можно приступать к распиливанию ствола, от которого отрезают кусочки длиной 100–150 см.

Срезать ствол более длинноватыми кусочками не нужно, ведь чем они длинней, тем их тяжелей направлять в подходящую сторону, стоя на лестнице либо на разветвлении ствола.

С помощью клина

Клин можно использовать только для удаления здоровых ровненьких деревьев, наклон которых в всякую сторону не превосходит 1 градус. Не считая того, его нельзя использовать для спиливания деревьев с большой кроной, ведь у их трудно просчитать разницу масс со сторон падения и подпила.

Исключение составляют деревья высотой 1,5–3 м, толщина ствола которых не превосходит 20 см. Но даже в данном случае лучше страховать пильшика при помощи веревки, привязанной к стволу, которую натягивает ассистент.

Пластмассовые и железные клинья без резьбы употребляют исключительно в тех случаях, когда нужно в одиночку свалить не очень огромное дерево.

После сотворения подпила в него вставляют клин и немного забивают при помощи топора. Потом делают пропил либо подпил со стороны падения и при помощи веревки делают усилие, достаточное для наклона ствола на угол, приводящий к падению.

Более отлично совместное внедрение пластмассового/железного клина и валочной лопатки. Клин употребляют в качестве страховочного элемента, а лопатку вставляют после сотворения подпила со стороны падения и используя ее в качестве рычага, наклоняют ствол в подходящую сторону.

Если есть возможность спилить дерево хоть каким другим методом, лучше пользоваться им, так как для работы с хоть каким типом клиньев либо валочной лопаткой нужен большой опыт и соблюдение многих критерий.

Со сбрасыванием

Этот метод используют для удаления деревьев высотой 3–6 м, если дерево выше, лучше доверить его спиливание экспертам.

Если у дерева густая крона, то поначалу необходимо с земли спилить тонкие и средние ветки, потом, приставляя к дереву лестницу, спиливать более высочайшие ветки.

Когда ствол будет очищен от всех маленьких и средних веток, можно приступать к срезанию более толстых веток.

Как я спиливаю толстые ветки на дереве в 3 этапа, чтобы не повредить растение

При удалении огромных и толстых веток с дерева могут появиться трудности, ведь не многие знают, как это делать верно.

обрезать, ветка, высота, секатор

Если отпиливать томную ветку снизу, то она может защемить пилу и окончить дело придется только приподняв весь спиливаемый массив, чтоб ослабить зажим. Для этого придется что-то сооружать, к примеру, подпору с домкратным механизмом, а это трудно и длительно.

Если спиливать ветку сверху, то, как пойдет «перевес», она обломится, оставив рану, которая может потянуться по стволу, из-за чего существует риск смерти дерева.

У меня собственный метод, как спилить тяжёлую ветку и не навредить всему дереву. Сущность его в том, что на расстоянии 50-70 см от ствола я с нижней части ветки делаю пропил, не превосходящий половину от всей толщины. Позже отступаю выше ещё см 15-20 и опять надпиливаю ветку до половины, только сейчас сверху. Ветка отломается, но не сумеет потянуть за собой массив, отлом завершится у первого надпила. В окончание отпиливаю ветку на кольцо, и, когда этот шаг завершён, непременно дезинфицирую рану, чтоб дерево ничем не захворало.

Сначала очищаю спил от заусенцев, неровностей и шероховатостей. Шкурить наждачной бумагой не нужно, острый садовый ножик для этих целей подойдет отлично. Позже готовлю раствор для дезинфекции спила. Здесь несколько вариантов:

Хоть каким из смесей щедро обрабатываю место спила и, потому что рана от ветки большая, готовлю Бордосскую смесь и опрыскиваю всё дерево, а лучше – весь сад. Бордосская смесь – фунгицид, созданный для профилактики грибковых и бактериальных болезней. А деревья после обрезки более подвержены болезням, потому что имеют много открытых ран.

Готовлю смесь так: 30 гр. медного купороса растворяю в 1 л теплой воды, после полного растворения купороса доливаю еще 2 литра теплой води и оставляю раствор остыть. Раздельно развожу 30 гр. извести в 3 л воды. После полного остывания раствора медного купороса медлительно вливаю его в известковое молоко, повсевременно помешивая.

обрезать, ветка, высота, секатор

Верно приготовленный фунгицид имеет небесно-голубой цвет. Смесь более активна в 1-ые 2-4 часа после изготовления, наибольшее время хранения – день. Опрыскиваю сад в сухую штилевую погоду поздно вечерком, когда становится прохладно. Готовить смесь и обрабатывать сад необходимо в маске, очках и перчатках.

Принципиально держать в голове, что фунгицид нельзя готовить и хранить в железной таре. Для вымешивания смесей купороса и извести нужно использовать две различные палки.

После спиливания и дезинфекции кольца жду некоторое количество дней, чтоб рана мало присохла, а позже замазываю ее садовым варом либо искусственной корой для исцеления деревьев. Эти средства продаются в садовых магазинах, но, если их под рукою нет, то подойдёт и густая болтушка из глины и коровяка, цементный раствор, водоэмульсионная краска либо алкидная краска на натуральной олифе.

Что делать, если дерево действительно загораживает свет?

Для начала необходимо навести заявление в управляющую компанию, которая должна решить вопрос с администрацией городка. После того как спец Роспотребнадзора составит акт, подтверждающий, что естественный свет вправду поступает в помещение не по нормативам, будет принято решение. Вероятнее всего, дерево не спилят стопроцентно, а обрежут ветки, чтоб они не мешали просачиваться свету.

Если земля принадлежит жильцам многоквартирного дома, то за ее отвечает УК либо ТСЖ. Заявки на спил ветвей дерева на придомовой местности многоквартирного дома управляющие компании делают в городские компании по благоустройству и озеленению. Если нужно спилить ветки, в заявлении необходимо указать:

Управляющая компания должна для вас ответить в течение 10 дней.

Если территория принадлежит муниципалитету, обязательства по ее содержанию ложатся на местный отдел администрации. Он может называться по-разному, к примеру, отдел по озеленению и благоустройству. Потому заявление необходимо подавать в соответственный орган управления зеленоватым фондом.

Куда жаловаться, если на заявление об обрезке веток не отреагировали?

Если в УК, ТСЖ либо в отделе по озеленению и благоустройству не отреагировали на заявление, можно написать жалобу в местную администрацию. В заявлении сошлитесь на нормы освещенности, также укажите тот факт, что ответственные органы нарушили порядок рассмотрения жалоб и не ответили в установленные сроки.

За обрезку ветвей (корчевание растения), также за спил дерева без разрешительных документов предвидено административное наказание.

Согласно пт 8.6.10 приказа Минрегиона Рф от 27.12.2011 г. 13 «Об утверждении методических советов по разработке норм и правил по благоустройству территорий городских образований», нарушитель должен компенсировать вред в размере цены дерева. В столице, согласно ст. 4.19 КоАП г. Москвы, штраф за ликвидирование дерева составляет от 4000 до 4500.

Кусторезы

Как видно из наименования, этот аксессуар предназначен для обрезки кустарников, также для ухода за живыми изгородями.

Кусторез

Кусторезы бывают ручными (механическими) и моторизованными. Различаются они и по типу конструкции.

Механические кусторезы

Самый обычный и экономный тип кусторезов. Стоят они дешево, эксплуатируются просто и не требуют какого-то специального ухода. Это садовые ножницы с длинноватыми ручками.

Механический кусторез

Кусторезы однобокого резания управляются с растениями шириной до 15 мм. У моделей с двухсторонним резанием лезвия прямые либо волнообразные. Последние подходят для формирования живой изгороди, лозы, низких хвойных с ветками шириной до 10 мм.

Электрические кусторезы

Средний вариант меж «механикой» и бензиновыми кусторезами, о которых мы побеседуем ниже. Они наименее массивные, чем бензиновые, но работают лучше обычных.

Электронный кусторез

Электронный кусторез — хороший вариант для нередкого использования. Он не просит заправки, потому что работает от сети. Но в этом не только лишь «плюс», да и «минус». Работать придется только там, куда достанет шнур. В целом же инструмент стоит не так недешево (от 4000 до 15 000), а жизнь упрощает значительно. Разобраться в моделях поможет публикация Советы ОБИ: как избрать электронный кусторез.

Бензиновые кусторезы

Самый мощнейший и надежный тип. Работает на двигателе внутреннего сгорания. Бензокусторезу «по зубам» самая непростая и долгая работа (с перерывом на заправку). Бензокусторез. Фото с веб-сайта national-shop.ru

Большой плюс такового инструмента — его мобильность. Не надо тянуть шнур, находить розетку, довольно запасной канистры с бензином. По стоимости таковой вариант обойдется от 19 000 до 50 000.

Аккумуляторные кусторезы

обрезать, ветка, высота, секатор

По принципу деяния похожи на электронные, только питаются от батареи. Они так же мобильны, как и бензиновые. Перемещать можно куда угодно. Главное — смотреть за уровнем заряда АКБ. Аккумуляторный кусторез Фото с веб-сайта ua-praktiker.com

Но за мобильность приходится платить.

Типы кусторезов по конструкции

Можно выделить 2 типа конструкции кусторезов (пойдет речь обо всех видах, не считая механических). Это кусторезы-триммеры и кусторезы- бензоножницы. 1-ые похожи на косилку-триммер с бензиновым либо электронным движком, штангой и режущим элементом. 2-ые больше напоминают бензопилу, отличается только резак.

Кусторез Принципиально: решив приобрести кусторез, учитывайте, зачем он будет применяться. Если на 6 сотках есть 1-2 яблони и пара кустов, то дорогой бензиновый вариант — нерациональная растрата. Возможно обойтись механическим либо, на последний случай, электронным.

На что еще обратить внимание

  • Вес инструмента. Естественно, самые томные — это бензиновые кусторезы, самые легкие — механические и электронные.
  • Удобство ручки. Удобнее всего работать кусторезами с двойной ручкой.
  • Уровень шума при работе. На даче и условия, и соседи у всех различные, потому кому-то придется направить внимание и на этот фактор. Механические, электронные и аккумуляторные кусторезы работают тише, чем бензиновые.
  • Мощность. Если ваш участок нуждается только в декоративной «стрижке», то маломощный кусторез осилит формирующую обрезку. Массивные же варианты могут применяться для длительной и сложной работы.
  • Скорость вращения резака (для электронных, аккумуляторных либо бензиновых кусторезов). Чем резвее крутится диск, тем резвее вы справитесь с обрезкой толстых ветвей.
  • Наличие либо отсутствие зубчатых передач. Если они есть, то мощность реза возрастет.
  • Материал лезвий. Лучше выбирать высокоуглеродистую сталь.

Принципиально: нелишним будет кусторез, лезвия которого покрыты особенным защитным составом. Он препятствует налипанию листвы. Осознать, есть таковой состав на лезвии либо нет, поможет аннотация и описание устройства.

Отыскать подходящую модель кустореза для вас также поможет наш иллюстрированный товарный каталог – маркет. Сопоставить цены интернет-магазинов и избрать кусторез для дачи.

Нет – острым углам

В вашем саду есть либо были яблони либо груши, похожие «фигурами» на тополя и практически настолько же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-либо из плодовых питомцев практически раскалывался напополам? Предупредить подобные расстройства – в вашей власти.

Идеальнее всего ощущают себя ветки, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то крепкость такового «узла» резко миниатюризируется, и он может в хоть какой момент в один момент разломиться. Ветки, отходящие под очень острым углом (наименее 30°), нередко начинают соперничать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для веток тоже не нужно, так как на их возникают целые «рощи» из ненадобных вертикальных побегов. Не считая того, такие ветки под тяжестью урожая нередко ложатся на нижние ярусы либо на землю, а то и ломаются.

Убрать из кроны источники вероятных заморочек – ветки, отходящие от ствола под острым углом (наименее 40°).

Каждый угол отличия главных ветвей от ствола должен быть под контролем в протяжении всей жизни сада. У юных деревьев единичные плохие ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по собственной природе и удалить все ветки нереально, то сучья не вырезают, а отгибают с помощью растяжек либо грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку либо ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – по другому весь ствол окажется израненным.

обрезать, ветка, высота, секатор

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообщем не занимаются обрезкой или делают её некорректно, то в почти всех случаях его крона с течением времени очень загущается и преобразуется в непроходимые кущи. Это не только лишь безобразно и неловко для сбора плодов – загущённое дерево ужаснее растёт, плохо плодоносит, почаще и тяжелее хворает.

В эталоне любая не плохая ветка кроны должна практически «купаться в солнце».

С первых лет жизни дерева необходимо стараться сделать так, чтоб большие ветки не росли параллельно друг дружке на разной высоте. Для этого часть из их убирают либо срезают на боковые ветки либо почки, направленные в различные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Время от времени прибыльнее убрать один большой сук, чем десяток маленьких, – ведь бессчетные раны в кроне могут провоцировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на последующий год. Мероприятия по исправлению очень старенькых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Виды, какой лучше, обводной или упорный

Секатор для обрезки больших деревьев создают 2-ух видов:

  • Однорычажные: внешним обликом напоминают пилу, одна режущая кромка. В таком выполнении выпускают телескопические либо штанговые сучкорезы. Инструмент необходимо поднести к ветке и потянуть за веревку. Высота обрезки добивается несколько метров, толщина ветвей до 50 мм. Животрепещущий инструмент для сада с высочайшими деревьями.
  • Двухрычажные: устройство с 2-мя длинноватыми ручками и 2-мя режущими полотнами. Поперечник удаляемых ветвей до 30 мм. Секатор укрепляют на штангу, от длины которой зависит высота обрезки. Лезвиями обхватывают ветку и тянут за веревку либо трос. Для упрощения захвата побега режущие полотна могут поворачиваться. Лучше работать в юном саду.

Секатор сучкорез с 2-мя лезвиями бывает:

  • Обводной – припоминает ножницы, режущие полотна при смыкании сдвинуты относительно друг дружку. На побеге выходит ровненький срез, растение резвее восстанавливается. Подходит для сухих и живых побегов.
  • Упрямый – лезвие упирается в наковаленку. Сдавливают побег и этим наносят вред, потому лучше обрезать только сухие ветки. Оснащают нередко механизмом, что позволяет срезать толстую ветку за несколько нажатий без особенных усилий.

Сучкорезы отличаются по механизму работы, потому не надо их ассоциировать. Упрямым секатором лучше обрезать сухие ветки, а живы – обводным.

Принципиально! Обводной управится с сухими ветками, но не надо использовать его для толстых и сухих сучков.

Как выбрать тип механизма

Ручные сучкорезы выпускают с храповым механизмом либо силовым приводом. Храповый механизм – зубчатое колесо, которое позволяет совладать с веткой за несколько нажатий. Оно не позволяет разжаться инструменту, пока он не управится со собственной задачей. Силовой привод наращивает приложенное усилие, что позволяет совладать с толстой веткой за одно нажатие. Инструмент будет массивнее и дороже.

Повышенное внимание уделяют пружине – от нее зависит удобство в работе. Бывает открытого и укрытого типа. Бывают с маленьким ходом проволочные пружины, тугие спиральные, но самые наилучшие – ленточные. Нормально, если они из крепкого плотного металла.

Принципиальные характеристики при выборе механического секатора для деревьев на большой высоте:

  • толщина обрезаемых ветвей: 25 мм – юные деревья, 50-60 мм – для проф оборудования;
  • масса: выбирают из физических способностей человека;

обрезать, ветка, высота, секатор

Направьте внимание! Легкий инструмент будет дороже томного аналога.

  • телескопическая рукоять: свободно выдвигается и собирается;
  • основная ручка: 1-4 м;
  • фиксатор: обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке;
  • прецизионная заточка: обеспечивает наивысшую остроту и длительно не тупится.

Принципиально! При работе без телескопической рукояти лучше взять секатор с длинноватой основной ручкой. Для очень больших деревьев учитывают длины основной и телескопической ручек.

Перевод на боковое ответвление

Этот приём позволяет стремительно поменять неудачное направление роста ветки методом срезания части приростов над размещенным ниже более удачным разветвлением. В нашем случае ветвь вырастает некорректно за счёт нескольких практически вертикальных приростов, потому ее стоит обрезать на более горизонтальное боковое ответвление.

Перевод на боковое ответвление

Таким макаром можно корректировать крону так, чтоб все ветки, а означает и плоды, были отлично освещены и не мешали друг дружке.

Перевод на боковое ответвление

Не считая того, перевод на боковое ответвление провоцирует перевоплощение ростовых побегов в плодоносящие, ускоряя начало плодоношения юного дерева.

Удаление молодых волчков

Вертикально растущие длинноватые побеги возникают в большинстве случаев после сильной обрезки. Их необходимо удалять часто — срезать в конце зимы либо выламывать сначала лета, когда они немного одревеснеют.

Удаление юных волчков

2-ой вариант более эффективен: после него «раны» резвее заживают, к тому же волчки выдёргиваются совместно со спящими почками одним скачком. Разобраться в типах секаторов, кусторезов, садовых ножей и других обрезочных инструментов для вас посодействуют статьи:

Сопоставить цены и избрать инструменты для обрезки вы сможете при помощи нашего маркета, где собраны продукты различных интернет-магазинов.

Сроки обрезки

Хвойные породы по-разному реагируют на обрезку, потому и сроки этой процедуры для их различные. Если у сосен укорачивают юный неокрепший прирост на стадии «свечек», обламывая их вручную, другими словами приблизительно в начале-середине июня, то у елей начинать обрезку можно, когда период роста близится к окончанию, другими словами в конце лета. Ее проводят в такие сроки, чтоб срезы до зимы успели затянуться. После зимнего перерыва можно опять заняться обрезкой рано весной — до того, как почки тронутся в рост. Маленькие елочки можно сформировывать не обрезкой, а прищипыванием распускающихся зеленых «лапок», которое, как и в случае с соснами, проводят вручную. В конце мая — начале июня юные побеги ели нежные и хрупкие, и никакой инструмент для прищипывания не требуется.

обрезать, ветка, высота, секатор

Маленькие елочки можно сформировывать не обрезкой, а прищипыванием распускающихся лапок

Выбираем инструмент

Для формирования более больших экземпляров ели в виде обычного конуса потребуются ножницы для стрижки изгороди. Но известен и поболее уникальный метод стрижки, который обычно употребляют на елочных плантациях. Там ветки укорачивают при помощи остро заточенного и очень длинноватого ножика. Работник с размаху отсекает этим инвентарем, как будто саблей, концы веток сверху вниз, нередко работая 2-мя руками попеременно. Со стороны схожая стрижка елей может припоминать замудренный ритуальный танец.

Более уплотненная стрижка выходит при работе ножницами, так как нож-сабля срезает только вершины веток, подравнивая силуэт и делая крону чуток более лохматой, для новогодней елочки большего и не надо.

При помощи нашего маркета вы сможете сопоставить предложения различных интернет-магазинов и избрать секаторы и садовые ножницы для дачи.

Производители елок заинтересованы в том, чтоб деревца отрастали побыстрее. Нам же необходимо, напротив, сдерживать рост и, как следует, проводить более глубокую обрезку. Она, в свою очередь, вызывает усиленное ветвление, что и приводит к формированию плотной зеленоватой «шубки». Правда, природная, ярусная форма кроны при всем этом пропадает. Но если вы желаете ее сохранить и обрезаете ель, формируя ее по аналогии с бонсай, используйте секатор и ручное прищипывание, так как каждую еловую лапу сформировывают раздельно, преследуя сразу две цели: уменьшить прирост, но сохранить при всем этом соответствующую для дерева природную форму роста. Этот вариант обрезки просит мастерства, терпения, аккуратности и наблюдательности. Каждый год вы оцениваете итог собственной прошлогодней обрезки и вносите коррективы.

Принципиально: «ржавые» веточки нужно обрезать сходу после их возникновения вне зависимости от сезона.

обрезать, ветка, высота, секатор

Заржавелые веточки нужно обрезать сходу после их возникновения вне зависимости от сезона

Казалось бы, к чему такие хлопоты с одичавшей елью? Невзирая на больший объем работ по сопоставлению с маленькими культиварами с замедленным ростом, «воспитание» одичавшей елочки имеет и свои достоинства. Это полное соответствие местным особенностям, высочайшая устойчивость к неблагоприятным условиям — морозам и солнечной радиации. А высочайшая скорость роста и актуальная энергия очень важны для растений, которые часто стригут. Эти свойства позволяют им просто восстанавливаться и продолжать рост.

Ну и, не считая того, художественная обрезка дерева — занятие творческое, и, если на уровне мыслей вы уже нарисовали для себя, каким желаете созидать свое дерево, любая обрезка будет приближать вас к осуществлению цели. Согласитесь, это еще приятнее, чем сходу приобрести готовый крупномер.