Пилы

Как правильно пилить столешницу лобзиком под мойку. Распиловка столешницы без сколов

Пилки лобзика для распила столешницы

Сходу необходимо отметить что сделать ровненький отпил столешницы, с помощью электро-лобзика это трудно. Таковой отпил, который будет сравним с отпилом дисковой пилой. Это может быть, но достигнуть этого труднее чем отпилить столешницу дисковой пилой.

Особые пилки это принципиальный элемент для получения ровненького, незапятнанного и гладкого отпила столешницы, с помощью электро-лобзика. Для таковой работы необходимы толстые пилки с маленьким шагом зуба. Толщина пилки нужна для того, чтоб рез не «гулял» по вертикали, другими словами был перпендикулярен поверхности столешницы. Фактически это основная неувязка при пилении столешниц с помощью лобзика. извив пилки понизу пропила и уход полосы реза от вертикали.

Маленький шаг зуба нужен для того, чтоб не было сколов на кромках реза.

Большая часть, продающихся, пилок для лобзиков имеют толщину от 0.9 до 1.3 мм. Если таковой пилкой пилить столешницу ДСП шириной 30-40 мм, то пилка будет гнуться и рез получится с отклонением от вертикали. При этом отклонение может быть очень огромным. до нескольких мм. Величина «завала» находится в зависимости от толщины и плотности ДСП.

У ведущих производителей есть особые пилки для четкого (по вертикали) пропила. Толщина таких пилок увеличена до 1.7. 1.9 мм.

Толстые пилки Bosch

Bosch маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Тщательно о кодах маркировки пилок Bosch, можно прочесть в отдельной статье. Для пиления столешниц необходимо выбирать пилки Bosch с вот такими маркировками:

  • 1-ая цифра 3. это пилки длиной от 100 до 150 мм.
  • Буковка P. это пилки с большей шириной полотна.
  • Буковка A либо B. это пилки с маленьким шагом зуба. Но если для вас не нужен незапятнанный пропил (без сколов), тогда можно взять пилку с более большим шагом зуба, с буковкой C либо D.

К примеру вот такие пилки: T301 BCP, T308 BP, T308 BFP, T344 DP

Маркировка T308 BP значит что это пилка длиной более 100 мм, шаг зуба у нее меж 2 и 3 мм, и у этой пилки увеличенная толщина. Из личного опыта. идеальнее всего пилить столешницу пилками T308 BP либо T308 BFP.

Как самостоятельно установить мойку

Без помощи других установить мойку сумеет каждый. Сделать это до боли просто, если за ранее подготовится и изучить аннотацию. Установка начинается с подготовки плана и разметки. Потом идут работы по нарезку основного отверстия и монтажу конструкции. Во время работы принципиально соблюдать технику безопасности, потому что работа будет проводиться с наточенными инструментами.

До того как начать вырезать, нужно избрать верно место в столешнице. Подбирается оно, беря во внимание расстояние для отвода воды по канализационной трубе и расположению подключения водопровода.

пилить, столешница, лобзик, мойка

Инструмент для того, чтоб верно сделать отверстие, нужен самый обычный.

Вырезать лучше на неком расстоянии от расположения холодильника и плиты, потому что в мойке будет происходить работа с водой. Ее попадание может плохо сказаться на устройствах. Она должна вроде бы делить кухню на несколько зон.

пилить, столешница, лобзик, мойка

Вопрос, как вырезать столешницу под мойку, не очень непростой.

Если расположить раковину ниже столешницы, другими словами мало ее опустить, то это будет смотреться очень прекрасно и любопытно. Для этого вырезается отверстие незначительно больше, чем размер устанавливаемой конструкции. Но придется использовать дополнительные инструменты для таковой специфичной установки. Это могут быть особые крепления снизу под столешницей.

пилить, столешница, лобзик, мойка

Такое размещение смотрится очень красиво, но дополнительно востребует внедрения специального инструмента.

Размещение на этом же уровне с поверхностью – стандартный вариант. Сложность состоит в том, что нужно вырезать правильное углубление, которое будет верно совпадать с размерами раковины. Толщина бортика должна быть «впритык» к отверстию в столешнице.

пилить, столешница, лобзик, мойка

При таком положении очень принципиально верно сделать необходимое углубление, равное толщине борта.

Очередной необычный метод вырезания отверстия для мойки – это когда она размещается незначительно выше уровня столешницы. Отверстие просто вырезается в половину размера раковины. Это самый обычной вариант, который не востребует особенных усилий и возможностей.

Выполнение разметки

Для выполнения разметки за ранее делается шаблон из бумаги, который будет соответствовать размеру и форме мойки. Для этого с нее снимаются мерки и переносятся на бумагу.

Далее осуществляется обычная работа с готовым шаблоном. Его аккуратненько вырезают по контуру. Главное не выехать за него, по другому придется изготавливать другой шаблон. Потом он прикладывается к поверхности столешницы и обводится с лицевой стороны.

пилить, столешница, лобзик, мойка

От приобретенного контура нужно отойти 10-12 мм и начертить контур наименьшего поперечника.

Если мойка необычной формы, то можно пользоваться другой схемой, как вырезать столешницу под круглую мойку на шаге чертежа. Происходит это последующим методом:

  • Конструкция освобождается от пленочной упаковки.
  • Укладывается дном ввысь на материал, который будет исполнять роль шаблона.

Принципиально! Материал должен быть жестким и огромным, чтоб было комфортно вырезать и потом использовать его.

Необходимые инструменты и материалы

В процессе работы пригодится довольно много инструментов и приспособлений. Принципиально заблаговременно все это приготовить, чтоб не отвлекаться от работы и выполнить ее отменно. Перечень материалов и инструментов, которые будут нужны в процессе вырезания места для мойки и ее установки:

  • Электролобзик.
  • Дрель с разными насадками.
  • Один угольник.
  • Высококачественная линейка.
  • Обычный карандаш.
  • Уголок мебельный.
  • Крепежная система для моек (можно не брать, если имеется в комплекте с мойкой).
  • Прозрачный силиконовый герметик.
  • Уплотнитель для раковины.
  • По мере надобности докупаются материалы и детали, которых не хватает в комплекте мойки.
  • Сифон.
  • Соединительная труба для канализации.
  • Разная фурнитура (смеситель и подводник).

Вырезание отверстия

Работа над вырезанием отверстия под мойку проводится с особенной осторожностью. В это отверстие в последствие будет помещаться дно раковины. Качество выполненной работы будет зависеть от верно построенной схемы. Если вначале шаг был выполнен по всем правилам, то заморочек появиться не должно. Процесс пройдет гладко, и итог повеселит.

пилить, столешница, лобзик, мойка

По данному контуру будем делать пропил.

Вырезать в столешнице отверстие под мойку можно по последующему плану действий:

  • По разметке просверливается одно сквозное отверстие в поверхности столешницы. Размещаться оно должно прямо по контурной полосы чаши. Сверло для этого берется более 1 сантиметра. В отверстие, которое только-только было просверлено вставляется пилка электролобзика и только после чего можно проходиться по всему контуру, аккуратненько его вырезая.
  • Для получения ровненького среза края выемки его проводят поближе к внутренней стороне контура. Принципиально фактически не касаться полосы, а идти с ней рядом, но без сильного отступа. Если раковина будет квадратной, то нужно заблаговременно сделать в углах чертежа дырки. Так будет намного удобнее выпиливать. Чтоб на столешнице не появлялись сколы ее можно проклеить строительным скотчем. Если леска не стала быть приметной, то ее прорисовывают прямо на скотче.
  • Потому что при отпиливании материал начнет падать, то его лучше чем-нибудь подпереть. Это обезопасит процесс, и сделает срез намного аккуратнее. Если работа производится не в одиночку, можно попросить напарника подержать столешницу на время вырезания. После вырезанная часть легким движением удаляется. Все очищается от образовавшейся пыли.

Особенности подключения коммуникации

Последующим действием будет крепление арматуры к столешнице для следующего процесса установки смесителей и шлангов. Сифон для удобства закрепляется к уже установленной раковине.

В комплекте с мойкой должны быть спец петли для винтообразного зажима, они будут по форме лапок. С помощью их можно намного плотнее и надежнее затягивать к столешнице бортики конструкции. Не стоит затягивать устройства крепления винтами с большой силой. Если перестараться, бортики раковины могут выгнуться ввысь.

пилить, столешница, лобзик, мойка

Место для выреза выбирается с учетом малого расстояния для отвода воды в сточную канаву и подключению водопровода.

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше устанавливается слив и, если это предвидено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Инсталлируются в подходящей последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения отлично протягиваются гаечными ключами либо по мере надобности разводным ключом.

При покупке мебели для кухни с таковой поверхностью лучше иметь уже готовое изделие, которое востребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и сточную канаву, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электронным лобзиком выпиливается подходящий по размеру просвет. Можно использовать дрель со особым сверлом – мебельной коронкой, просто сходу взять такое сверло нужного поперечника.

Для этого мойка употребляется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края маленький зазор, который потом заполняется герметиком. Проводится установка креплений.

Некие изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему незначительно просохнуть, 2-3 минутки. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу совместно с ней закрепить в собственном месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Снова пройти по местам соединений герметиком, избытки нужно удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Установить раковину в столешницу из дерева либо ДСП, имея требуемый инструмент и простые способности воззвания с ним, легко. Более долговременной будет установленная в зоне изготовления еды столешница из искусственного либо натурального камня. Смотреться она будет солидней, но без помощи других вмонтировать в нее мойку будет труднее.

Внедрение герметика не только лишь препятствует ненужному проникновению воды

При покупке мебели для кухни с таковой поверхностью лучше иметь уже готовое изделие, которое востребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

К дереву и пластику почаще употребляют герметики, содержащие спирт.

Если раковина приобретается раздельно и будет нужно ее установка, лучше доверить эту работу экспертам. В мастерской по обработке камня мастера произведут требуемую работу, не повредив поверхность. Для этого они владеют надлежащими способностями и имеют весь набор нужных инструментов.

Для различных поверхностей предназначается собственный герметик.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то будет нужно особый инструмент – «болгарка» с алмазным кругом. При работе с этим инвентарем требуется завышенная бдительность. На руки необходимо будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить особым прозрачным щитком-маской.

Герметик служит для предотвращения попадания воды в места соприкосновения мойки и столешницы.

Делать это лучше на открытом воздухе, потому что в процессе пропиливания будет много пыли. Последовательность и проводимые манипуляции подобны выпиливанию отверстия в ДСП.

Место для выреза выбирается с учетом малого расстояния для отвода воды в сточную канаву и подключению водопровода.

Подготовка инструментов и материалов

Для монтажа мойки необходимы последующие инструменты:

  • электролобзик по металлу либо дереву зависимо от материала стола;
  • фрезер для формирования желобка, если он нужен;
  • дрель для сверления, если мойку ставят на крепления;
  • плоскогубцы;
  • маркер, угольник, линейка;
  • наждачка;
  • крепеж – обычно есть в комплекте;
  • силиконовый либо другой герметик.

При монтаже и подключении могут потребоваться уплотнители. Принципиально верно подобрать материал и толщину изоляции.

Как вырезать отверстие под мойку в столешнице

Врезать мойку можно еще в сборочном цеху. Но сделать это разрешается, только если стенки в комнате совсем ровненькие и при сборке кухни не придется подгонять модули друг к другу. Если это не так, ставят раковину уже на месте.

Поначалу выставляют напольные шкафы и стыкуют их. Потом определяют место установки. Необходимо держать в голове, что до стенки сзади раковины должно оставаться более 50–60 мм для подрезки и установки плинтуса.

При монтаже угловой мойки соблюдают дополнительные требования. Ставить такую раковину можно исключительно в угловой тумбе. Переустановка на обыденный напольный модуль невозможна, так как угловая модель обычно имеет небольшую мойку. Лучше выбирать вариант с 2-мя моющими секциями.

Обыденные раковины круглой либо квадратной формы устанавливаются по схожему методу. Разницу обеспечивает способ установки.

Разметка

Отметить место монтажа можно, используя результаты замеров раковины либо ее шаблон. На практике намного удобнее использовать саму чашу.

  • На столешницу напольного шкафа помещают перевернутую ввысь дном чашу. Ставят ее так, чтоб до стенки оставалось 5 см. Смотрят за тем, чтоб раковина не мешала открывать дверцу тумбы.
  • Обводят контуры мойки карандашом либо другим маркером. Эта леска показывает, где находятся края раковины.
  • Замеряют бортик чаши – в среднем толщина составляет 12 мм. Откладывают от отметки вовнутрь 12 мм и намечают внутреннюю границу чаши. По этой полосы и будут вырезать отверстие.
  • Угловая мойка обычно имеет «ушки» для крепления. При разметке отмечают не только лишь границу чаши, да и места крепления.

Столешницы из ДСП либо МДФ рекомендуется оклеить по полосы малярным скотчем, чтоб избежать возникновения сколов.

Формирование отверстия

Чтоб выпилить в столешнице отверстие под мойку, следуют аннотации.

  • В дрель вставляют сверло в 10 мм.
  • По намеченному контуру высверливают отверстие.
  • В вырез вставляют пилку лобзика и выпиливают просвет под мойку. Если раковина квадратная либо многоугольная, отверстия под пилку высверливают в каждом из углов.
  • Выпиленная часть, в особенности из акрилового камня, достаточно много весит. Ее необходимо кое-чем подпереть перед работой. Либо попросить ассистента придержать кусок снизу.
  • Вынимают кусочек и зачищают края.

Если мойка не затратная, а врезная, выпиливают отверстия по границам наружной отметки: ведь бортики чаши будут находиться вровень со столешницей. По внутренней отметке фрезером вырезают желоб глубиной в толщину бортика.

Обработка краев

Края столешницы и раковины должны стыковаться очень плотно. В эталоне шов должен быть герметичным. Для этого края отверстия кропотливо зачищают.

  • Края шлифуют тонкодисперсной наждачкой. Убирают пыль.
  • Если при резке появились сколы, их заделывают клеем с древесной стружкой либо эпоксидкой.
  • На поверхность шва наносят шпателем герметик. Разравнивают слой так, чтоб он стопроцентно покрыл поверхность среза.

Установка мойки и подключение коммуникаций

Перед монтажом чашу собирают по чертежу и наклеивают уплотнитель. Резиновую ленту перед работой обезжиривают бензином либо растворителем.

  • На уплотнительную ленту наносят подходящий клей. Потом накладывают ленту на край мойки и придавливают. Состав должен схватиться. Рекомендуется использовать полимерный двухкомпонентный клей.
  • На оборотную сторону чаши ставят крепления, не заворачивая до конца.
  • Вставляют раковину: чашу наклоняют и опускают в отверстия. Начинают с того участка, где позже будет стоять смеситель.
  • Чаша должна вставать плотно. Если из-под бортиков проступил излишний силикон – это неплохой символ, свидетельствующий о достаточной силе прижима. Излишек силикона сразу вытирают.
  • Затягивают все крепежи. Чем их больше, тем плотнее станет мойка.

Для подключения к канализации используют водопроводный гофрированный шланг. Его подсоединяют к трубе через резиновый уплотнитель. Шланг пропускают внутрь модуля через отверстия в задней стенке, если она есть. Присоединяют его к сифону. Сифон крепят к сливному отверстию раковины. Все стыки выполняют через уплотнители, соединения герметизируют.

К водопроводу раковину подключают после установки смесителя. Алгоритм следующий.

  • В смеситель вкручивают 1 или 2 шпильки. Это зависит от конструкции прибора.
  • Подсоединяют шланги – гибкие, для подачи горячей и холодной воды. Затягивают умеренно, но тщательно, так как после установки смесителя корректировать их положение уже невозможно.
  • Через отверстия в раковине пропускают шланги подачи воды.
  • На крепежные шпильки надевают уплотнительную резинку с обратной стороны. Затем натягивают прижимную шайбу и насаживают гайки.
  • Затягивают гайки рожковым ключом. Нельзя перетягивать крепеж.
  • Шланги от смесителя подводят к выходам водопровода – с горячей и холодной водой. Затягивают гаечным ключом. Лучше сразу поставить уплотнитель.

Если конструкция крепежа такова, что не обеспечивает плотность крепления, например, не хватает толщины столешницы, в местах расположения зажимов устанавливают небольшие пластины МДФ и через них затягивает крепеж.

Способы работы с лобзиком без сколов на различных материалах

Электролобзик подходит для обработки большого количества изделий (деревянные, металлические, жестяные, пластиковые поверхности). Для каждого вида существуют конкретные методы и настройки инструмента: определенная частота хода, сила нажима, плавность передвижения приспособления.

Деревянное полотно

При выборе пилки помните, что дерево нужно пилить стандартными приспособлениями (с зубчиками вверх). Величина зубьев — средняя, а интервал шага — от двух с половиной до четырех миллиметров. Длина пилки зависит от толщины распиливаемой поверхности.

Частоту хода необходимо выставить на максимальное значение. Снижать её нужно, если материал имеет тенденцию к перегреву или при работе вы ощущаете неудобства. Чтобы увеличить скорость распила нужно воспользоваться функцией маятникового хода. Качество пиления снижается, однако этот вариант значительно сокращает время работы, если его у вас не так уж много.

В процессе необходимо проводить все операции на тыльной стороне полотна во избежание повреждения. Разметку нужно проводить заранее. Когда начнется пиление, необходимо прижимать лобзик к полотну и медленно управлять направлением его хода. Не стоит толкать инструмент, так как он будет самостоятельно продвигаться по полотну.

Ламинат и ДСП

При выборе пилки необходимо остановиться на такой разновидности, как пилка обратного реза. Даже при характерной для данного типа вибрации уровень качества результата не будет снижен. При помощи обыкновенной пилки необходимо проводить операцию на тыльной стороне полотна.

Частота хода, как и в предыдущем пункте, должна быть максимальной. Во избежание образования сколов следует отключить маятниковый механизм. В процессе электролобзик следует крепко прижимать и постепенно вести по полотну (сильно нажимать на инструмент при этом не нужно).

Сколы возникают на обращенной к инструменту стороне. В связи с этим при использовании обычной пилки нужно заранее определить лицевую сторону и производить распил на тыльной. Кроме того, можно приобрести специальный противоскольный вкладыш — маленький элемент с пропилом, который вставляют в соответствующие направляющие в подошве. Лучшим вариантом вкладыша можно считать вариант с точно соответствующим толщине пилки пропилом.

Металл

Выбирая пилку для металла, следует отдавать предпочтение вариантам с мелкими зубчиками, шаг которых должен входить в диапазон от одного до двух миллиметров. Показатель частоты хода следует установить на максимально низкой о нужно отключить.

При использовании не следует нажимать на инструмент, а двигать его нужно плавно. Само полотно следует закрепить, при этом разместив его леску пропила максимально близко к опоре. Обязательно нужно делать короткие перерывы и использовать охлаждающую систему с целью предотвратить перегрев инструмента.

При необходимости изготовления криволинейного пропила на тонком жестяном полотне и размещения линии пропила плотно к опоре следует расположить металл между двумя листами ДВП. При этом необходимо разметить именно верхний ДВП-слой, поскольку это помешает формированию заусенец.

Пластик

Выбирать стоит пилку с маленьким зубчиком, так как это повысит качество работы. Настраивать электролобзик следует исходя из разновидности пластика. Ровность пропила обеспечит минимальный показатель или полное отсутствие маятникового хода. Частота же хода должна составлять не более 40% от максимального значения.

Кафель

Нужно приготовить пилку без зубцов и нанести на нее абразив. Маятниковый ход необходимо выключить, скорость снизить до минимальной. В данном случае электролобзик — одно из эффективных приспособлений для того, чтобы выпилить криволинейные элементы на плитке.

Жесть

Для легкого распила жестяного материала нужно его плотно прикрепить. Следует уложить полотно с края верстака или поместить на подложку. При этом леска реза должна быть на наименьшем расстоянии от предусмотренной опоры. Надо придавить материал брусом, чтобы при этом ничего не сковывало свободу передвижения электролобзика.

«Подкачку» следует установить на о или «1». Используемая пилка должна быть предусмотрена исключительно для металла. Если обрабатываемое полотно имеет толщину больше двух миллиметров, тогда лучше смазать место реза маслом (для машин). Для хорошего результата жестяное полотно нужно уложить между тонкими фанерками

Это даст возможность работать далеко от линии опоры, что важно в условиях криволинейного выпиливания

Цели распиловки и подходящие инструменты

В зависимости от целей распиловки подбирается то, чем можно резать фанеру наиболее эффективно. Среди используемых для работы инструментов можно выделить такие:

Рассмотрим особенности использования различных инструментов для разрезания фанерного полотна и в каких случаях целесообразнее использовать тот или иной прибор.

Ручная пила

При резке фанеры при помощи ручной пилы приходится прилагать физические усилия по причине значительной плотности материала. Этот инструмент используется при необходимости разрезать лист фанеры на одинаковые фрагменты.

Ручной лобзик – лучший помощник в обработке фанерных листов

Ручной лобзик считается наилучшим инструментом и позволяет заранее решить, чем пилить фанеру без сколов, избавив себя от необходимости приобретать электрический инструментарий. С его помощью можно изготовить небольшое количество элементов сложной формы. Имея определенные навыки работы с лобзиком можно делать аккуратный рез, однако, по причине высоких трудозатрат и небольшой производительности этот способ нельзя назвать оптимальным.

Если под рукой нет электрического инструментария или простого лобзика, то следует прибегнуть к использованию простой ручной пилы. Чтобы резать лист было удобно и избежать образования сколов, полотно инструмента должно обладать большим количеством мелких и хорошо заточенных зубьев. Угол наклона пилы к фанерному листу должен быть острым. Рекомендуется избегать рывков и совершать равномерные движения с сильным нажимом.

Дисковая пила

Из листов фанеры можно создавать различные формы с использованием циркулярной или дисковой пилы, но основное предназначение этих инструментов – создание прямоугольных резов. Во время резки материала очень трудно получить аккуратный распил, поскольку скорость вращения дисков очень высока. В связи с этим следует отдавать предпочтение тем отрезным кругам, которые имеют мелкие зубцы и служат для работы с древесиной. При обработке фанеры хорошо использовать отрезные круги, предназначенные для распиловки ДСП.

Отрезной круг с мелкими зубьями предотвратит образование крупных сколов

Совет: во время разрезания фанерного листа следует следить за тем, чтобы нажим на лист был незначительным, а скорость вращения диска небольшой.

При изготовлении мебели или ее ремонте нередко приходится выбирать, чем пилить ламинированную фанеру. Чтобы получить чистый рез необходимо подбирать диски или полотна, имеющие частые и мелкие зубья. Большое значение имеет угол их заточки, а также форма. Желательно подбирать диски с положительным углом заточки и разной формой зубьев (наблюдается чередование трапециевидных и прямых зубцов). Если же диск имеет отрицательные углы заточки, то необходимо снизить обороты, в противном случае древесина будет гореть.

Установлена взаимосвязь между размером скола и зубьев пилы: мелкие оставляют меньшие повреждения, чем большие. Величина развода зубьев оказывает влияние на чистоту резки фанеры. Наилучший результат достигается при минимальной разводке. Проверить этот параметр можно с помощью обычной линейки. Распиливать толстый лист при помощи диска с минимальной разводкой зубьев не следует, поскольку от усиленного трения начнется его подгорание и произойти защемление диска.

Электрический лобзик

С распиловкой любой фанеры лучше всего справится электрический лобзик. Во время работы с этим инструментом следует использовать мелкие пилки, резать полотно, прижимая лобзик и не допуская при этом отрывистых движений. По завершении процесса торцы материала обрабатывают при помощи наждачной бумаги.

Электролобзик облегчит распиловку и сделает качественный срез листа

Не стоит приобретать низкокачественный инструментарий, поскольку после пропила длиной в 5 метров наблюдается сильное затупления режущей кромки, что обуславливает появление сколов. Отсутствие разводки и противоположная заточка зубьев, расположенных по соседству и малая ширина позволяют совершать сложный фигурный рез. Но эти качества пилок для чистовой резки обуславливают хрупкость полотен.

Пилки для фанеры – залог удачной распиловки материала

Чистовая резка фанеры может выполняться с использованием полотен для работы с деталями из металла. Размер зубьев таких пил минимален, что сильно замедляет скорость распиловки, но позволяет добиться наивысшего качества. Поскольку ширина пилок по металлу велика, то осуществлять фигурный рез возможно только при большом радиусе изгиба (0,6-0,8 м).

Недостатки соединения еврозапила

Положительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.

Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.

Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.

В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.

Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.

Инструменты и материалы

Если может быть, лучше вырезать ДСП ручным фрезером, используя самодельные направляющие. Этот метод не очень комForteн при резке огромных листов, так как при работе с этим инвентарем нужен стол. Не считая того, этот метод нередко просит конфигурации резцов. Но в итоге вы получите чисто обработаны, «скошенные» края.

Электронный лобзик. Самый пользующийся популярностью инструмент для распиловки ДСП

Некие мастера употребляют лобзик в собственных работах, но, при отсутствии мастерства, трудно резать трудно, и стружка может формироваться.

Если такие методы для вас не подходят, то для вырезки ДСП в домашних критериях мы подготовимся к работе:

  • Ножовка с тонкими зубьями (такая, которая идеальнее всего подходит для железных работ). В данном случае зубы должны быть разорваны на 1/2 толщины лезвия и затвердеть;
  • Картонная скотч;
  • Файл для грубой обработки нарезанной полосы скашивания;
  • Наждачка для обработки полосы среза.

Почему появляются сколы

Перед тем как резать ЛДСП или ламинат при помощи электролобзика желательно понять, почему образовываются сколы при раскрое листового материала. И ответ здесь прост: все кроется в конструкции электролобзика, а вернее в конструкции пилочки.

Так, в процессе резки пилочка получает возвратные движения (вверх-вниз). И если при движении пилки по ходу зубьев (обычно вниз) сколы практически не образовываются, то при движении инструмента в обратном направлении, зубья как бы вырывают верхний слой материала, образуя тем самым нелицеприятный скол. Именно поэтому можно наблюдать практически идеальный рез с нижней стороны ЛДСП и рез со сколами по верхней его кромке.

Способы минимизации сколов

Дополнительной причиной образования сколов может выступать развод зубьев пилочки. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о приобретении инструмента с прямым резом (часто это пилки Bosh). Однако следует учесть, что при длительной работе, такие пилки перегреваются и могут даже согнуться в процессе реза. Ввиду чего необходимо делать перерывы в работе для остывания режущего инструмента.

Однако, одной замены пилки бывает недостаточно и для того, чтобы резать ЛДСП (ламинат) электролобзиком без сколов требуется выполнить небольшую доработку электроинструмента. А именно сделать так, чтобы при движении пилки против наклона зуба материал не вырывался. Для чего достаточно сделать упорную площадку. К такому заключению можно прийти, попробовав прорезать одновременно два листа ЛДСП. Так вот на нижнем элементе сколов практически не будет.

Для того, чтобы изготовить упорную площадку для электролобзика достаточно из любого плотного материала (к примеру, из ламината) выпилить прямоугольник по размерам идентичным габаритам подошвы электроинструмента.

Затем по большей осевой линии следует сделать надпил и закрепить полученную оснастку к подошве электролобзика при помощи изоляционной ленты или двухстороннего скотча. Все доработка готова и можно выполнять чистовые работы с соблюдением определенных рекомендаций.

Метод пиления с подрезанием

Этот метод также подразумевает использование циркулярной пилы, однако больше подойдет погружная. Понадобится двойная линейка: она фиксируется струбцинами к заготовке. Принцип работы тот же, что и у форматно-раскроечного станка: два реза проводят по одной линии.

Именно для этого используется линейка-шина. Ее устанавливают по линии разметки, слегка надрезают ламинат, не нарушая его текстуру. Затем по отмеченному следу распиливают материал.

Кстати! Благодаря надрезу на ламинате при втором глубоко распиле сколов не образуется.

пилить, столешница, лобзик, мойка

Место распила можно заделать кромкой.

Этим методом можно распилить столешницу на одну или несколько деталей. Минимальные сколы возможны, однако их легко убрать обычной шлифовкой или спрятать декоративной накладкой.

пилить, столешница, лобзик, мойка

Круглые срезы замаскировать также можно.

Недостаток: этим методом можно нанести только прямолинейный рез.

Чем распиливать нельзя

Болгарка или углошлифовальная машина – то, чем не стоит пилить столешницу. Некоторые мастера советуют этот способ, чтобы сэкономить время. Однако недостатков у него больше, чем преимуществ.

пилить, столешница, лобзик, мойка

Используйте уровень для точного распила.

Во-первых, качество деталей получается невысоким: из-за резкого движения диска появляется много сколов. Во-вторых, если используются диски большого размера, велика вероятность получения травм.

пилить, столешница, лобзик, мойка

Профессионалы сделают распил качественнее благодаря наличию спецприборов.

К тому же, после работы остается много пыли, что неприемлемо в домашних условиях.