Инструмент

Как правильно поставить ножи на электрорубанок. Как сделать приспособление для заточки

Самостоятельная регулировка ножей электрорубанка

Приобретенный инструмент перед работой требуется проверить. Для начала нужно изучить аннотацию, как верно работать электрорубанком. Потом делают подготовку, при всем этом проверяется:

  • легкость вращения вала;
  • размещение подошвы;
  • положения режущих частей;
  • свободное нажатие кнопки включения;
  • наличие различных изъянов: целостность корпуса, кабеля и т.д.

Комплектацию и рабочее состояние инструмента необходимо проверить еще при покупке. Целостность инструмента определяется визуально, вращение барабана можно проверить, перемещая его ладонью. Функционирование кнопки запуска – при помощи нажатия на нее. Если никаких изъянов не выявлено, делается пробный запуск.

Внимание! Перед тем как работать электрорубанком, идеальнее всего сначала поучиться на досках, которые не необходимы. Это поможет «приловчиться», чтоб получить высококачественный итог, если нет опыта.

Подготовка инструмента является залогом высококачественного результата Источник topex.net.ua

Регулировка плиты

Регулировку оборудования начинают с опции расположения фронтальной части подошвы. Зачем будет нужно линейка. Работы выполняются в последующей последовательности:

  • Двигающуюся часть подошвы с помощью ручки регулирования устанавливают в положение, обеспечивающее меньшую глубину строгания.
  • Устанавливают рубанок на ровненькой плоскости верх ногами.
  • Барабан крутят таким макаром, чтоб один из ножей находился сверху его оси.
  • На плиту укладывают линейку: обе детали должны находиться в одном уровне.

Если накладка на подошве находится под углом, то недостаток исправляется последующим образом:

  • убирают ручку регулировки и фронтальный элемент плиты;
  • чистят внутренности инструмента от грязищи;
  • создают смазку деталей;
  • устанавливают подошву и ручку на место;
  • определяют размещение плиты линейкой.

Заместо линейки можно использовать всякую ровненькую поверхность Источник ytimg.com

Крепление ножей

Верная установка ножей на электрорубанок также проверяется при помощи линейки. Зачем она прикладывается к краю подошвы. После определяют, задевают ли режущие элементы поверхность. Когда они не касаются линейки, требуется регулировка. Шестигранником, который находится в комплекте с инвентарем, ослабляют ножики. После режущие края инсталлируются параллельно плиты так, чтоб они выходили примерно на 1 мм.

Зная как выставить ножики на электрорубанке, можно использовать этот метод для инструментов с одним либо несколькими лезвиями. После регулирования кромки должны находиться в требуемом положении.

Нужно учитывать, что от выступания лезвий над плитой будет зависеть глубина обработки и плавность хода электрорубанка. Во время правильной установки ножей они не должны цеплять плиту в процессе работы барабана.

Крепление лезвий не вызывает особенной трудности Источник yandex.net

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Заточка ножей

Перед тем как отрегулировать ножики на электрорубанке, нужно, если требуется, произвести их заточку. Это можно выполнить благодаря специальной колодке. Конкретно процесс смотрится последующим образом:

  • Сначала подготавливается абразивный камень. Его на 2-3 минутку укладывают в воду. Это дозволит абразиву ее впитать, а, соответственно, в процессе работы будет не настолько не мало пыли. Потом камень ставится на точильный станок.
  • Дальше ножик гайками фиксируется в специальной колодке. Она поможет сделать заточку под нужным углом (30 градусов).
  • После делается конкретно заточка. Самое важное при этом, не нарушить балансировку ножа, иначе рубанок не будет качественно работать.

Заточка ножей электрорубанка производится и другими приспособлениями. К примеру, в магазинах продаются специальные точилки, которые позволяют натачивать лезвия от инструментов любых производителей.

Заточку ножей электрорубанка лучше доверить специалистам Источник zatochka-ru.ru

Как правильно установить ножи на рубанок

Установка режущих элементов на электрорубанок — простая процедура, не требующая специальных знаний и опыта. Пошаговый алгоритм выглядит следующим образом:

  • Инструмент полностью отключают от сети во избежание поражения электротоком.
  • При помощи ваты, смоченной в растворителе, с рабочей поверхности агрегата удаляют древесную смолу. Обычную влажную тряпку использовать нет смысла, поскольку она не снимет, а только размажет загрязнения.
  • При помощи шестигранного ключа ослабляют планку, прижимающую ножи в барабане электрорубанка, и извлекают ее вместе со старыми лезвиями.
  • Отверткой раскручивают обычное болтовое соединение, удерживающее режущую кромку, и демонтируют последнюю.
  • На планку прикручивают новый элемент для строгания.
  • Деталь вставляют в барабан на прежнее место и по правилам установки ножей в рубанок только слегка фиксируют, чтобы она не выпадала.

После этого требуется провести регулировку лезвий. Только после того, как они будут настроены правильно, можно окончательно закрепить планку в инструменте. Закручивать ее до конца сразу после установки лезвий не имеет смысла, поскольку потом все равно придется ослаблять фиксацию.

Совет! Чтобы заменить ножи на рубанке, вместо шестигранника при необходимости можно использовать трехгранный напильник подходящего размера или плоскую отвертку.

электрорубанок, сделать, приспособление, заточка

Если рубанок комплектуется сразу несколькими лезвиями, то менять необходимо весь комплект, иначе возникнет дисбаланс

Что такое электрорубанок

Электрорубанок предназначается для выравнивания плоских деревянных поверхностей после грубой обработки. При строгании происходит снятие тонкого слоя древесины – убираются шероховатости, неровности и прочие дефекты. Поверхность материала после применения электроинструмента становится глянцевой и внешне выглядит отполированной.

Все электрорубанки состоят из следующих основных частей и механизмов:

  • Передняя подвижная опора с возможностью регулировки высоты
  • Корпус (чаще всего алюминиевый) со съемным кожухом ременного редуктора
  • Электрический коллекторный двигатель
  • Передняя ручка, позволяющая устанавливать глубину строгания
  • Задняя рукоятка
  • Пусковой механизм с защитой от случайного включения
  • Барабан с установленными на нем режущими элементами
  • Неподвижная задняя опора
  • Электрический провод со штепсельной вилкой

Выборка четверти с помощью электрорубанка

В большинстве современных электрорубанков предусмотрена функция выборки четверти. Для этого в инструменте предусмотрены специальные упоры для контроля направления рубанка и глубины выборки. Делается это довольно просто в соответствии с пунктами:

  • Маркером на заготовку наносятся границы выборки.
  • Рубанок включают и прогоняют по древесине. Сначала с лёгким нажимом на переднюю часть устройства, а когда подошва полностью окажется на материале усилие следует выровнять.
  • Работа выполняется в несколько проходов. Всё зависит от требуемой глубины выборки.

Разновидности ножей для электрорубанков

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

электрорубанок, сделать, приспособление, заточка

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Одноразовая оснастка

Такой инструмент изготавливается из высокопрочного сплава. Пластина имеет две острые стороны. Её режущая часть никогда не затачивается. После изнашивания кромки лезвие переворачивают, закрепляют в барабане обратной стороной. Когда затупится вторая кромка, нож выбрасывают и устанавливают новый инструмент.

Одноразовой оснасткой выполняются работы, которые не требуют высокой точности, когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования. Однако с ней очень удобно работать. Не требуется точная регулировка ножей электрорубанка, не нужно проводить балансировку.

Этапы подготовки инструмента к работе

Для подготовки рубанка к работе нужно сделать следующее:

Вылет ножа влияет на толщину снимаемой стружки, скорость работы и чистоту получаемой поверхности. Для грубой обработки он должен быть около 0,5 мм, для чистовой – меньше. Процесс настройки металлического рубанка несложный, но в разных моделях он сильно отличается. В любом случае настройка выполняется вращением регулировочного винта. Обычно винт имеет левую резьбу, и при вращении по часовой стрелке вылет увеличивается.

Для правильной настройки деревянного рубанка сделайте следующее.

  • Пару раз ударьте молотком по задней части корпуса. Это ослабит клин, который удерживает лезвие. Затем его необходимо извлечь.
  • Настройте вылет ножа на меньшую глубину, чем это требуется. Желательно смотреть в торец инструмента, чтобы визуально контролировать положение лезвия.
  • Нож имеет одностороннюю заточку. На большинстве моделей вставляется в корпус фаской назад.
  • Установите клин.
  • Скорректируйте положение ножа. Чтобы увеличить вылет, бейте молотком по верхней неострой кромке ножа. Чтобы его уменьшить, удары нужно совершать по торцу рубанка. Ударами по бокам добейтесь ровного положения ножа и клина. Острие ножа должно быть четко параллельно подошве рубанка.

Если высота выставления ножа будет слишком маленькая, лезвие будет не резать, а скользить по поверхности. Далее выставляем положение стружколома. Он должен находиться на расстоянии 1-5 мм от острой грани ножа. Чем больше – тем легче строгать, тем толще получается стружка и хуже качество обработанной поверхности. Он закрепляется винтом или эксцентриковым зажимом. Отрегулируйте зазор «ротика». Чем он меньше, тем выше качество изделия, но ниже производительность.

Некоторые модели позволяют регулировать угол установки ножа. Для работы с разной древесиной он отличается.

  • 45 градусов – для строгания мягкой древесины. Такой угол наклона имеют большинство рубанков.
  • 50 – для твердой древесины.
  • 55 – применяется в профильных рубанках для обработки мягких материалов.
  • 60 – в профильных рубанках для жесткого дерева.

Периодически проверяется подошва рубанка. Она должна быть плоской. Для проверки приложите к ней в нескольких направлениях линейку и посмотрите на просвет. Небольшие зазоры допускаются, но не у «ротика», не в начале и в не конце подошвы. При этом нужно учесть, что эти зазоры на металлическом рубанке кажутся больше за счет отражения света от блестящей поверхности. В действительности они меньше раза в 2.

Если подошва не ровная, сделайте следующее:

  • снимите с рубанка лезвие;
  • закрепите на абсолютно ровной поверхности наждачную бумагу;
  • шлифуйте подошву до достижения правильного результата.
  • если есть множество маленьких блестящих пятен, равномерно распределенных по подошве, она плоская;
  • если блестящие пятна большие и их мало – шлифование нужно продолжать.

Основной метод проверки – снятие пробной стружки. Стружка должна быть одинаковой по толщине по всей ширине рубанка. Главное при работе – умелые руки. Поэтому мы расскажем, как пользоваться рубанком правильно.

Регулировка, заточка и установка ножей для электрорубанка

Современные мастера, занимающиеся обработкой пиломатериалов, обязательно имеют в своём арсенале электрический рубанок. Он отличается значительными преимуществами над ручным инструментом. Чтобы производительность оборудования была максимальной, необходима правильная установка ножей на электрорубанок. Точное положение острых ножей повышает производительность аппарата.

Регулировка ножей инструмента

Мастер, занимающийся обработкой древесины, отлично знает как отрегулировать ножи на электрорубанке. Для выполнения такой работы необходимо иметь:

Чтобы настройка инструмента с несколькими ножами проходила быстро и правильно, необходимо соблюдать определённую технологическую последовательность:

Перевернув аппарат, нужно растворителем удалить с полотен смолёные отложения.

  • Выставляется передняя сторона подошвы. Её положение должно соответствовать минимальному значению глубины строгания.
  • Каждое лезвие устанавливают в зазор между плитами.
  • Линейка кладётся на опорную плиту. Причём режущая кромка обязательно должна касаться опорной поверхности. Если этого не происходит, необходимо ослабить крепёжные болты и выставить нужный уровень.
  • Затем затянуть болты.
  • Операции подвергают все насадки. Выставленные зазоры должны иметь одинаковые размеры. В результате исключается появление вибрации и разбалансировка инструмента.
  • Для определения лёгкости вращения барабана на валу его нужно провернуть рукой.
  • Чтобы проверить правильность настройки, обрабатывают ненужную заготовку.

Итак, в заточке ножа одна цель — истереть с лезвия столько металла, чтобы режущая кромка стала снова острой. Начинать работу нужно с крупнозернистого абразива и заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить и следующие принципы заточки ножей:

  • Самое главное — подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке во время скольжения по бруску.
  • Движения должны быть плавными, без давления.
  • Все бруски нужно смачивать водой, а лучше мыльным раствором: до заточки (чтобы лезвие лучше скользило, а металлическая пыль не засоряла поры), в процессе (чтобы убирать появляющуюся суспензию) и в конце, чтобы очистить брусок.

И еще один важный совет – первые разы лучше потренироваться на ножике, который не жалко испортить. Особенно, если ваш основной нож уж слишком добротный и дорогой. Ну что ж, приступим к практике.

Ополаскиваем камень водой, а затем проводим по нему, скажем, губкой с каплей жидкости для мытья посуды.

Далее садимся за стол и устанавливаем камень на деревянную доску, например, разделочную. Можно подложить под камень и полотенце. Кому-то удобнее ставить брусок перпендикулярно к себе, а кому-то под углом примерно 45 градусов. Со временем вы поймете, как удобнее работать именно вам.

Теперь нужно определиться с углом заточки и зафиксировать положение ножа. Каким же должен быть угол? Общий принцип — чем он меньше, тем острее получается лезвие, а чем он больше — тем дольше лезвие сохраняет остроту.

Обычные кухонные ножи затачивают на угол 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его стоит заточить поострее — на угол 30-40 градусов. Выбранное значение нужно разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, для заточки лезвия в 45 градусов нужно каждую его сторону заточить под 22,5 градусов к точильной поверхности.

Зафиксировать нож под углом 22,5 градусов вам поможет простой прием, показанный на фото ниже.

Помните, выбранного угла нужно стараться придерживаться во время всей работы.

Ставим нож поперек бруска так, чтобы верхний край рукояти находился над нижним краем камня. Держа одной рукой рукоять, а другой – лезвие, начинаем скользить по бруску от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

  • Суть в том, чтобы режущая кромка, скользящая по камню, всегда была перпендикулярна направлению движения.
  • На изгибе лезвия рукоять ножа нужно чуть приподнимать, чтобы выдерживать выбранный угол.
  • Помните также, что нельзя давить на лезвие, но и слабину давать не стоит.

Таким образом нужно провести лезвие по камню около 40-50 раз, а именно до появления по всей длине РК (режущей кромки) «заусенца» (грата, микропилы). Его появление скажет вам о том, что излишек металла истерся и дальше шлифовать смысла нет. Затем нужно перевернуть клинок и повторить те же действия. Наглядно на

Заусенец – это небольшая шероховатость, которую сложно разглядеть, зато можно нащупать, осторожно проведя пальцем вдоль края лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться)

Во время работы на лезвии появится суспензия – металлическая пыль, которую периодически нужно смывать водой.

Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с вдвое меньшей зернистостью. Альтернативный способ доводки – с помощью мусата.

Мусат — это стальной стержень овального или круглого сечения с продольными насечками. Он годится лишь для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусатом рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как править кухонный нож мусатом можно увидеть в следующем видео-мастер-классе от уважаемого ножевщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на изготовлении именно кухонных ножей.

При желании вы можете довести ваш нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любую кожу или кожаный ремень, обработайте его абразивной пастой ГОИ, Dialux или любой другой, а затем проделайте все те же действия, но только по направлению от режущей кромки.

И наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно порезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотели добиться бритвенной остроты, то нужно попытаться сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут даже настругать волос, как показано на фото ниже, однако на кухне для самого обыкновенного ножа такая острота не требуется.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

  • нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
  • средней прямоугольной;
  • верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении

  • плотность и равномерность прилегания поверхностей;
  • строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
  • отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия. Этим бруском ведут по точильному камню

Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Многоразовая насадка

Этот инструмент отличается от одноразовых пластин своими габаритами и формой. Для изготовления применяется высококачественная сталь. После обработки поверхности такими лезвиями получается гладкая поверхность, не требующая дальнейшего шлифования. Станковый инструмент маркируется буквами HSS (High Speed Stil или быстрорежущая сталь). Оснастка относится к профессиональному типу.

Чтобы установить нож, требуется специальная регулировка, а также высокоточная балансировка. Угол заточки ножа рубанка должен иметь точные параметры.

электрорубанок, сделать, приспособление, заточка
электрорубанок, сделать, приспособление, заточка

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Работа ему выпала не слабая, нужно было обнести дачу деревянным забором 15 соток земли, купил для этих целей лаги, и заборную доску, кубов 6, целый Урал с верхом, по дешевой цене, но сильно лохматые после пилорамы, и вот год мы вместе с женой строили забор, каждая доска с 4 сторон была обстругана рубанком, обошлось зто рубанку в три или четыре приводных ремня, и опять сгоревшим якорем, тут-же, благо гарантия, рубанок в гарантийку на ленинградке, через две недели вернули, сказав, что поменяли якорь, и все подшипники на импортные, все был рад продолжил дальше гнать доски, в конце заборной эпопеи был уничножин неудачно попавшим сучком предний регулировочный башмак, и пластиковый экцентрик, не беда опять на ленинградку 30р экцентрик, и 120р башмак, и рубанок как новый. Так что Interskol рулит, и ижевские ножи тоже, их много точил, результатом всегда был доволен, естественно, если промаргивал в доске гвоздь или обломок шурупа, то нож только другой стороной или менять на новый, точить себе дороже. На мой не профессиональный взгляд злектрорубанок не является финишным столярным инструментом, для зтой цели существуют всякие фуганки — ручные, где ножи доводятся с помощья дорогих приспособлений до сверх остроты и при этом до сверх ровности, пределов совершенству нет, а ижевский ножик можно легко руками заточить на любом среднем ровном камне из хозмага за 40-100рр.16-01-2011 14:25quote:Originally posted by Alexandr NN: На мой не профессиональный взгляд злектрорубанок не является финишным столярным инструментом, для зтой цели существуют всякие фуганки — ручные, где ножи доводятся … согласен на все 100%но насчет фуганков не совсем согласен самая тонкая и красивая финишная отделка дерева делается выскабливанием (hand scrapping) когда снимается уже даже не стружка а какая-то пыль бывают как просто пластины так и что-то типа рубанка ( называется ШЛИХТУБЕЛЬ, шлифтик или шлихтик ), где вместо ножа вставлена такая пластина как правило она расположена под большим углом.А что касается выбора электрорубанка, то лично я за Makita.Цены у Макиты вполне терпимые, качество весьма пристойное и с надежностью проблем нет.Попытаюсь описать две приспособы для ручной заточки фуговальных ножей.1. Берется брусок из твердопородной древисины сечением 4040-5050-(в зависимости от размера ножей), по длине ножей. С двух сторон, в середине бруска фрезой делаются пропилы глубиною 10-12мм или на 1/3-1/2 ширины ножа. Ребро между пропилами можно сострогать(но необязательно, если мешать не будет). Затем в эти пропилы вставляются ножи(пара и они должны входить относительно туго) РК в разные стороны. Все, можно точить. 2. Берется два равнополочных уголка 3232 и 2020 или других размеров(/-) зависящих от размера ножей. Отрезаются по длинне ножей.Уголок меньшего размера вкладывается в больший и в вершине обоих уголков сверлятся два отверстия d=6,3-6,5мм под болты М-6. Ножи вставляются между уголками выкладываются на стекло или прямо на брусок абразива, РК в разные стороны, выставляются чтобы не «играли» и зажимаются болтами. Второй вариант более предпочтительный так как ножи фиксируются жестко. При применении абразивов разной зернистости, ножи элементарно затачиваются до состояния бреют. По крайней мере нисколько не хуже чем на тарелочных наждаках заточных станков. Дольше, но зато металла снимается меньше и изключен «поджог» РК. Если кого заинтересовало и непонятно как написал, завтра могу сделать фото.igor gemranov 10-04-2014 10:17quote:Originally posted by Nikolay_K:А что касается выбора электрорубанка, то лично я за Makita. у меня с макитой уже приспособа лежала для заточки. вместе с рубанком.A.V.X.1960 Когда занимался столяркой, то проблема заточки была постоянная — тупыми много не наработаешь.Отдавали сначало на плоскошлифовальный. Потом один человек показал как точить на обыкновенном точиле — способ простой как грабли.На полочку точила приворачивается планка(перпендикулярно кругу), которая с помощью болтиков может двигаться ближе-дальше.К этой планке «обухом» прикладывается нож от фуганка. Опорная площадка должна иметь возможность подниматься выше — ниже, или менять угол по отношению к камню. После настройки нож упирается в планку и двигается при заточке в влево-вправо.Обух ножа должен быть ровным — это типа базы, от которой зависит ровность заточки.Если ножей несколько, то все пропускаются по очереди, потом немного болтиками опорная планка подвигается ближе к камню, и снова пропускаются все ножи по очереди. Фаска получается не плоская, а слегка вогнутая(зависит от диаметра круга), в прочем на качества фуговки не влияет, наоборот, из за того,что всегда есть быстрая возможность поточить ножи — не ждешь когда на них доска прыгать начнет. Если не понятно, могу нарисовать.Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Довольно большое распространение получили детали из древесины. Для обработки поверхностного слоя применяется рубанок – достаточно распространенный инструмент, которое имеет лезвие. Он проводит снятие поверхностного слоя, служит для обработки грубых краев. При длительном применении изделия есть вероятность ухудшения степени заточки режущей кромки. Стоит учитывать, что твердое дерево наиболее сильно изнашивает режущую часть приспособления. Еще большие дефекты появляются на поверхности в случае, когда приспособление натыкается на гвоздь или другой элемент. Приспособление для заточки ножей встречается довольно часто, также встречаются самодельные устройства. Рекомендуется проводить периодической обслуживание рубанка, которое позволяет поддерживать основные свойства изделия.

Как отрегулировать

Для обеспечения качественной обработки материала ножи электрического рубанка должны быть правильно отрегулированы. Особенно важна эта процедура перед началом работы с новым инструментом. На необходимость регулировки ножей указывают такие критерии:

  • появление сторонних звуков при работе с рубанком;
  • обнаружение вибрации инструмента;
  • некачественная обработка материала (появление на поверхности вол, борозд, волокон);
  • необходимость прикладывания усилий при работе.

Для регулировки ножей рекомендуется ориентироваться на важные параметры Например:

Регулировать положение ножей следует выполнять при наличии определенных инструментов:

При настойке следует придерживаться последовательности операций. Например:

  • Перевернуть электрорубанок, удобно расположив его на твердой и устойчивой поверхности.
  • При помощи растворителя удалить с поверхности ножей остатки древесной смолы.
  • Выставить переднюю часть подошвы инструмента в такое положение, которое используется для минимальной глубины строгания.
  • Поместить лезвие в зазоре основания.
  • Расположить линейку на опорной плите.
  • Если нож не доходит до линейки, поднять нож до ее уровня, расслабив затягивающие болты шестигранным ключом.

После достижения необходимого положения ножей крепеж нужно затянуть. Такую процедуру провести со всеми насадками. При этом следует обратить внимание на то, что зазоры должны иметь одинаковые размеры.

Во избежание вибрации инструмента во время работы необходимо избегать разбалансировки барабана. Для этого его рекомендуется провернуть рукой, проверяя способность его легко вращения.

Если на электрическом рубанке стоят прямые ножи, они должны выступать над основанием не больше, чем на 0,5 мм, а круглые – на 1, 0 мм.

Современные модели инструментов оснащены специальными винтами, проворачивая которые можно регулировать положение ножей.

Как заменить

Для замены ножей используются гаечные ключи и отвертка. Специалисты рекомендуют придерживаться такой последовательности действий:

  • Провернув барабан, обеспечить доступ до режущей части электрорубанка.
  • Немного ослабить фиксаторы болтов.
  • При помощи отвертки демонтировать насадку.

Таким же образом поступают и с другими режущими элементами. В продаже можно встретить такие модели электрических рубанков, ножи которых можно снять для замены, просто провернув их.

При наличии на барабане 2 насадок, замене подлежат сразу обе. Это поможет избежать разбалансировки барабана и возникновения вибрации.

Коротко о главном

Чтобы эффективно работать электрическим рубанком, необходимо помнить ряд правил:

  • Перед приобретением рубанка несколько раз включить инструмент на холостых оборотах. Так можно проверить плавность хода, наличие вибрации, определить некоторые преимущества и недостатки прибора.
  • Обрабатывайте доски по направлению волокон.
  • Если рубанок застревает или дает «мохнатую» стружку, необходимо наточить лезвия на ножах. Желательно это доверить специалистам.
  • Не давите на электрорубанок при работе.
  • Чем ровней находится пятка относительно барабана, тем качественней выйдет срез.
  • Во время работы с боковым упором нужно учесть, что он передвигается по краю доски, и, естественно, если торец кривой, то и выемка будет «ребристой».
  • Чтобы глубина обработки получилась приблизительно одинаковой по всей доске, в начале прохода приложите больше усилий на переднюю часть рубанка, при завершении – на заднюю.
  • Если работа происходит с длинным брусом, во время обработки необходимо спокойно передвигаться вдоль него параллельно инструменту. Так можно избежать ступенек.

Электрический рубанок – это сложный инструмент. Как во время выбора, так и при эксплуатации. Так или иначе, за счет определенных преимуществ – это почти единственное приспособление для столярных домашних работ. Если решили сэкономить на обстругивании досок, приобретение рубанка будет правильным решением.

Когда необходимо менять ножи?

В процессе обработки древесины барабан совершает вращательные движения. По ходу поступательного движения инструмента режущая кромка ножа при вращении срезает частицы материала. Постепенно острота лезвия снижается.

В обрабатываемых досках могут встречаться инородные вкрапления (гвозди, грязь, кусочки застывшего раствора, если доски ранее использовались для опалубки или под штукатурку), ведущие к быстрому износу.

Снижают остроту заточки и сучки, встречающиеся в массиве. Строгание при этом будет происходить перпендикулярно расположению волокон.