Газонокосилки

Как правильно поставить поршень на мотоблок китайский. Битва Газонокосилок…

Установка поршня в цилиндр бензопилы китайской

Некие торговцы инструментов советуют покупателям после приобретения бензопилы проводить процесс притирки деталей с полным исключением нагрузки. При этом даже доходит до того, что обладатели снимают цепь и шину, и дают движку работать с нулевой нагрузкой. Считается ли таковой подход к процедуре правильным? Таковой подход не рекомендуется, и этому есть последующие предпосылки:

  • В притирке нуждается не только лишь детали ДВС, да и пильной гарнитуры, а поточнее — цепи, шины и звездочки.
  • Работа на холостом ходу не дозволит достигнуть нужной нагрузки, потому после окончания процесса, когда будет производиться работа на больших оборотах, мотор может заклинить.
  • Вращение цепи при запуске мотора новейшей бензопилы обеспечивает наилучшее значение нагрузки, потому инструмент обкатывается не только лишь эффективнее, да и резвее. Для скорого окончания притирки, инструмент равномерно нагружается методом воплощения распиливания древесной породы маленького поперечника.
  • Работа мотора на холостом ходу приводит к поступлению пониженного количества консистенции в камеру сгорания. Ее недостающий объем, исключает лучшую смазку передвигающихся деталей, увеличивая тем их износ.

Вот поэтому перед тем, как начинать обкатывать бензопилу, нужно установить на инструмент шину и цепь, и обеспечить правильное натяжение. Дальше пригодится выполнить еще некие принципиальные условия:

Приготовить бензо-масляную смесь. Аннотация по изготовлению консистенции для бензопилы описана тщательно тут

Но при обкатке принципиально соблюдать другие пропорции, о чем тщательно описано ниже. Заправить бак цепным маслом, средством которого осуществляется смазка шины и цепи. Цепь можно положить в масло на несколько часов.

поршень, мотоблок

Любопытно знать! Длительность притирки деталей бензопилы измеряется не моточасами функционирования мотора, а количеством сожженного горючего. Для обеспечения действенной обкатки инструмента, нужно спалить минимум 3-5 баков горючего. Наибольшая длительность обкатки продолжается 6-8 сожженными баками горючего. Самый верный вариант — прочесть в аннотации, потому что каждый изготовитель показывает эту информацию, которой следует придерживаться.

Перечень комплектующих для замены

Инструменты для снятия поршней

Перечень неотклонимых девайсов частей:

Если не считая износа поршневой есть и другие проблемы в автомобиле, которые были обнаружены при диагностике, то придётся обзавестись последующими комплектующими:

  • фильтр масла;
  • сальник для коленвала;
  • особые свечки для системы зажигания;
  • кольца уплотнения для колодцев свеч;
  • высоковольтные провода;
  • ремень механизма газораспределения вкупе с его натяжным роликом.

Естественно, оптимальнее всего, получать комплектующие детали конкретно у официального представителя производителя, хотя за это придётся расстаться с хорошей суммой денег. Необходимо ориентироваться сначала на свои денежные способности.

Список инвентаря, который пригодится для выполнения замены:

  • ключи динамометрического типа;
  • ключ для свеч;
  • набор ключей для гаек;
  • болтовые переходники для головок головного блока цилиндров;
  • особые щипцы, созданные для вытягивания колец;
  • оправка, без которой нереально выполнить установку поршней.

Разборка двигателя

движок,устанавливаем на рабочее место исливаем масло из картера.

сливать масло спрогретого мотора. Для полного слива нужно снятьзаглушку с заливного отверстиякартера мотора.

баком: снимаем экранцилиндра. отсоединяембензошланг и воздушный фильтр стопливного бака. Снимаемтопливный бак

с прокладкой,кронштейн крепления бака

винты крепления защитногокожуха маховика и снимаем его

и храповик. Чтоб непотерять шарики, находящиеся в корпусе муфты, перед снятием крышкиподставьте под разбираемый узел банку

и отвинчиваем против часовойстрелки корпус муфты.

маховик с помощьюсъемника. Производительдопускает использоватьдеревянный брусок и молоток.

блока цилиндра и снимаемкрышку с прокладкой.

из блока цилиндрараспределительный вал и толкатели

вал так, чтоб былдоступ к болтам крепления крышки шатуна и отвернем болтыкрепления шатуна. Снимаемконтровочную шайбу,маслоразбрызгиватель и крышку.

Шатун в сборе с поршнем подаем ввысь

до выхода из блокацилиндра. Вынимаемколенчатый вал.

Сборка двигателя

и очистим вседетали и узлы, подлежащие сборке. Смажем моторным масломцилиндр мотора, толкатели, поршень сшатуном. шеи коленчатого вала.

на рабочее место. Вставимколенчатый вал в опорный подшипник блока цилиндра.

поршень с шатуном вцилиндр при помощи ленты изжести и пассатиж.

головку шатуна на шейкуколенчатого вала, наденем крышку шатуна,маслоразбрызгиватель. шайбуконтровочную и затянем. Загнем столярные усы контровочнойшайбы.

вал так, чтоб метка на зубешестерни коленчатого вала находилась против метки впадинышестерни распределительного вала.

вал, при всем этом проверим, чтобымаслоразбрызгиватель не задевал за стену корпуса блокацилиндра.

шестерницентробежного регулятора с грузинами на оси крышки блокацилиндра.

и крышку блокацилиндра. при всем этом немного провернем коленчатый вал, чтоб шестерня сгрузинами вошла в зацепление сшестеренкой распределительного вала.

болтов крышки блокацилиндра Установим на конус

коленчатоговала шпонку и наденеммаховик с шайбой

Смажем внутреннюю полость корпуса храповоймуфты узким слоем ЛИТОЛ-24, наденьте изатянем ее.

маслом, установим их вкорпус муфты, оденем крышку изащитный кожух.

Установим на блок цилиндра головку

спрокладкой. экран и кронштейн креплениятопливного бака.

иотрегулируем зазор междустатором и магнитным ботинком.

карбюратора воздушныйфильтр. установим топливный бак ибензошланг.

Устранение проблем с запуском

Нередко ремонт мотора мотоблока нужен из-за того, что этот мотор не заводится. Если такая неувязка появляется после зимнего хранения, можно подозревать:

  • засорение горючего либо масла водой;
  • окисление электронных контактов;
  • повреждение изоляции;
  • возникновение твердого мусора в карбюраторе.

Чтоб предупредить эти нарушения, требуется перед каждым пуском пристально осматривать любые соединения. Заметив мельчайший зажим троса, тем паче его перекручивание, заводить движок нельзя.

Еще до самого первого запуска надлежит оценить, хватает ли масла в картере. При недочете его возможно резвое разрушение поршневой группы. Меньше чем в секунду цилиндры покроются заусенцами.

В таком случае будет нужно очень суровый ремонт, а иногда и совсем замена покоробленных деталей. Время от времени непостоянность в функционировании аппарата провоцируется оставлением смазочного состава на зиму. Если дело конкретно в этой причине, за 1-ые несколько мгновений после запуска из выхлопной трубы будут валить клубы белоснежного дыма. Сходу прямо за этим силовая установка заглохнет.

Дизельные мотоблоки тоже могут не заводиться из-за недочета масла. Только немногие модели обустроены системами, защищающими от падения уровня смазки. Большинству людей придется смотреть за исправностью мотоблока без помощи других. Также стоит учитывать, что сбои появляются вследствие периодического внедрения неподходящего горючего. Если обыденные советы не дают особенного эффекта, необходимо снять свечу и поглядеть, нет ли там пятен масла.

Масло, тем паче нагар, следует аккуратненько вычищать. Потом свечу непременно сушат. Подсушить требуется и цилиндр. В качестве «сушки» используют очень обычной прием: многократное резкое вытаскивание стартерного троса. Нередко появляется вопрос: что делать, если мотоблок не заводится, при всем этом дымит черным дымом.

Обычно такое проявление указывает, что движок переполнился бензином. Также стоит бояться повреждения поршневой группы. Если оба догадки оказались неверны, нужно обращаться в сервисный центр. Последующие пробы убрать проблемы без помощи других могут привести к усугублению поломки.

Когда нарушения связаны с отсутствием горючего в рабочей камере, свеча окажется сухой.

Биться с таковой неувязкой можно, если:

  • вылить прежнее горючее;
  • основательно отмыть бензиновый либо дизельный бак;
  • очистить фильтр для воздуха;
  • вычистить топливный шланг и жиклеры струей сжатого воздуха;
  • добавить свежее горючее;
  • после открытия топливопровода обдуть канал, расположенный в крышке бензобака.

В неких случаях сбой связан с тем, что бензин попал в картер для масла. Инспектировать, нет ли этой задачи, нужно после хоть какой наладки, опции карбюратора.

Если засорение смазки топливом происходит повсевременно, нужно поглядеть иглу карбюратора. Полностью возможно, что как раз этот узел стал слабеньким местом. Стоит увидеть, что время от времени еще мотор мотоблока стреляет в глушитель, и, может быть, даже с пламенем.

Более возможная причина – неполнота сжигания горючего. Она провоцируется:

Когда к тому же мотоблок не вожделеет действовать, перебои в системе зажигания нужно находить задумчиво и поочередно. Исследуют магнето, колпаки, свечки и высоковольтные провода.

Главную значимость имеет поиск даже малозначительных загрязнений. Если все чисто, требуется оглядеть контакты проводов зажигания. Дальше инспектируют стабильность электродов, замеряют расстояния меж ними с помощью особенного щупа.

Выбор моторного масла, которое можно заливать в двигатель мотоблока

Моторное масло для мотоблока “Салют” с движком Lifan нужно использовать только маловязкое (индекс высокотемпературной вязкости менее 30, в горячих критериях – 40). Это связано с тем, что с целью упрощения конструкции мотора он не имеет масляного насоса, и смазка осуществляется разбрызгиванием масла вращающимся коленчатым валом.

Вязкое моторное масло приведет к ухудшению смазки и завышенному износу мотора, в особенности его более нагруженной паре трения скольжения в нижней головке шатуна.

При всем этом, так как к качеству моторного масла малый уровень форсировки этого мотора не предъявляет больших требований, можно использовать более дешевенькие авто масла с вязкостью 0W-30, 5W-30 либо при долговременной эксплуатации на жаре – 5W-40.

Обычно, масла таковой вязкости имеют синтетическую базу, но встречаются и полусинтетические и даже минеральные.

При фактически схожей стоимости полусинтетическое масло для движков воздушного остывания лучше минерального.

Оно образует меньше высокотемпературных отложений, ухудшающих теплоотвод из камеры сгорания и подвижность поршневых колец, что чревато перегревом мотора и потерей мощности.

Также из-за простоты системы смазки очень нужно инспектировать уровень масла перед каждым пуском и поддерживать его на верхней метке, замена же моторного масла должна проводиться раз в год либо каждые 100 моточасов работы мотора.

На новеньком либо отремонтированном движке 1-ая смена масла происходит через 20 моточасов.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Естественно, замена колец – процедура достаточно трудозатратная. Она просит аккуратности и определенных умений, но по сути сложного в ней ничего нет (если не снимать движок). Для этого необходимо:

  • снять головку блока цилиндров, соблюдая все советы производителя автомобиля;
  • слить масло, снять защиту маховика и поддон картера мотора;
  • снять маслозаборник;
  • провернув коленвал, установить подходящий поршень в нижнюю мертвую точку;
  • открутить крышку шатуна и снять ее;
  • вынуть поршень вкупе с шатуном из цилиндра, толкая его ввысь древесной рейкой;
  • очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответственный ему новый набор поршневых колец;
  • каждое новое кольцо перед установкой поначалу вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, обозначенной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше нужного, то торцы замка аккуратненько подпиливаются надфилем;
  • поршни кропотливо очищаются от нагара. Отверстия, созданные для слива масла, также прочищаются подходящей древесной палочкой. Очищенные канавки смазываются незапятнанным моторным маслом;
  • одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (ввысь), которая показывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
  • произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Для замены колец понадобятся:

  • наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
  • динамометрический ключ;
  • спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька».

Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна.

Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Как поменять сальник

Еще один важный момент, касающийся ремонта мотоблока. это изменение масляного уплотнения на коробке передач.

Поэтому прежде всего, стоит изучить теоретическую часть, а именно части, составляющие этот узел.

Корпус коробки передач состоит из двух половинок. Их штампуют из стали и закрепляют между собой резиновой прокладкой для герметизации и уплотнения. К корпусу приварены стальные углы, которые, по сути, образуют опорную раму всего устройства.

Для выполнения всех видов работ в сельскохозяйственном и строительном секторах часто требуется специальное оборудование. Все об универсальном бульдозер Т-130.

Многие привыкли сажать картофель вручную, но, имея в наличии трактор или внедорожный трактор, можно подумать о том, чтобы сделать саджальник для картофеля. Нажав на ссылку, вы узнаете, как сделать саджальник картофеля своими руками.

Параллельно выходном валу и перпендикулярно корпусу коробки передач, который содержит цепи и болты, которые держат его вместе. На них, в свою очередь, устанавливаются штифты и болты, расположен блок рычага переключения. К нему ведет цепь из сорок шесть звеньев.

Сам блок состоит из входного вала, с помощью которого происходит смена передач. Есть также звездочки, которые отвечают за первую и вторую передачи.

вал смещения, со временем, может привести к неисправности. слабой стороной в нем есть выключатель-выключатель, который изнашивается со временем, а мотоблок работает, мягко говоря, неудовлетворительно. Рано или поздно его придется заменить, а для этого нужно полностью демонтировать коробку передач.

Для того, чтобы заменить манжету на коробке передач проходного трактора «Луч», такие манипуляции не нужны. Имея достаточное мастерство и знания особенностей дизайна, все можно сделать, не разбирая ничего.

  • Достаточно просто снять багажник и втулку, масляную пломбу можно снять с помощью отвертки.
  • Далее нужно просто заменить старую манжету, осторожно поставив ее молотком, установить втулку и багажник.
  • Если у вас нет опыта снятия чего с помощью отвертки и молотка, в этом случае лучше снять и разобрать коробку передач. просто выньте ее корпус.

Чтобы устранить эту проблему, необходимо обеспечить свободное движение демпфера, проверив качество привода. Если обнаружены замятия, их необходимо удалить.

Проблемы со сжатием и карбюратором

Бывает, что запуск осуществляется, но процесс его намного сложнее. В то же время двигатель мотоблока крайне нестабилен и не может развить достаточную мощность для нормальной работы.

Причиной этого может быть потеря компрессии, которая может быть определена:

  • Сажа на рабочих поверхностях клапанов, а также на посадочных местах блоков цилиндров;
  • Деформация впускного клапана;
  • Износ поршневых колец.

READ Замена Звездочки Бензопилы Husqvarna 236

Для восстановления сжатия вам необходимо:

  • Проверьте техническое состояние газораспределительного механизма двигателя, очистите детали, загрязненные сажей, и, если есть дефекты, замените их.
  • Проверьте состояние поршневых колец и замените неисправные компоненты.

Если черный дым выходит из глушителя во время работы двигателя, а электроды свечи зажигания показывают избыток масла или сами покрыты сажей, это означает, что:

  • Пересыщенная топливная смесь подается в карбюратор;
  • Топливный клапан карбюратора герметичен;
  • Кольцо скребка масляного поршня изношено;
  • Воздушный фильтр забит.

Чтобы решить эту проблему:

  • Отрегулировать карбюратор;
  • Заменить герметичный клапан;
  • Заменить изношенные поршневые кольца;
  • Очистите или замените неисправный воздушный фильтр.

Когда из глушителя выходит легкий дым, когда двигатель работает, а электроды свечи зажигания сухие и белые, это означает, что художественная топливная смесь поступает в карбюратор. Эта проблема устраняется путем регулировки карбюратора.

Замена поршневых колец

После демонтажа поршней при помощи шатунов можно приступать к снятию старенькых колец. Для этого можно пользоваться особым устройством либо просто осторожно их разбить, избегая при всем этом повреждения поршня. Осколки колец могут употребляться для удаления отложений углерода и отложений из каналов для сиденья. Если этого не сделать, то новые кольца могут просто не подходить.

К приобретению новых колец следует относиться с особенным вниманием. Наборы колец обычного свойства должны быть рекомендованы компанией, кропотливо упакованы и будут короткое управление по маркировке и монтажа. Если обретенные кольца просто закрученые в лист бумаги, то о качестве таких запчастей гласить не приходится.

Тогда можно приступать к установке новых колец. Очень принципиально соблюдать последовательность при установке. Всегда поначалу надевают масляное скребкового кольцо, потом. компрессионные. Также целенаправлено соблюдать положения кольца в отношениях вверх-вниз. Если в канавках поршня имеются особые фиксаторы, следует придерживаться равномерного рассредотачивания замков по всей окружности.

, в поршне с 3-мя компрессионными кольцами замки должны быть на расстоянии 100 20 друг от друга. Все надлежащие последовательности и порядок можно поглядеть на маркировке колец и на инструкциях от производителя.

Также верная геометрия колец нередко может быть возбуждено без использования устройства. Это значит, что при применении очень большой силы кольцо, устанавливается, становится округлым. В то же время он вполне теряет характеристики плотного прилегания к вкладыша цилиндра. Результаты такового ремонта могут быть пустой растратой времени.

Ремонт и регулировка, настройка оборотов

Ремонт двигателя рано или поздно ожидает любой мотоблок, пусть это будет Caiman, Patriot, Texas, Прораб, VIKING, Forza или какой-нибудь другой. Процедура его разборки и дефектовки проста и не требует какого-либо специнструмента.

Нужно учесть, что производителем не указываются конкретные пределы износа для дефектовки каких-либо узлов двигателя, поэтому данные ниже размеры указываются по аналогии с другими четырехтактными двигателями воздушного охлаждения:

  • Слейте масло из картера и редуктора (если установлен), вывернув сливные пробки, и остатки топлива из бензобака.
  • Снимите топливный бак, глушитель и воздушный фильтр.
  • Отсоедините карбюратор, крепящийся к головке цилиндра двумя шпильками.
  • Снимите механизм ручного стартера и кожух вентилятора.
  • Зафиксировав маховик подручным инструментом так, чтобы не повредить лопасти вентилятора, отверните крепящую его гайку.
  • После этого трехлапым универсальным съемником спрессуйте маховик с посадочного конуса.
  • В случае, если причиной разборки стали плохой запуск и сниженная мощность двигателя, проверьте, не разбит ли шпоночный паз, так как в этом случае маховик сместится и изменится угол опережения зажигания, определяемый магнитной меткой на нем.
  • Снимите катушку зажигания и обмотку освещения, если она имеется на двигателе.
  • Открутив болты крепления клапанной крышки, отверните четыре болта крепления головки цилиндра, расположенные под этой крышкой, и снимите головку. Для проверки герметичности клапанов переверните головку камерой сгорания вверх и заполните ее керосином.
  • Если керосин в течение минуты не появится во впускном или выпускном канале головки, герметичность клапанов можно считать удовлетворительной, в противном случае их нужно притереть абразивной пастой к седлам либо (при обнаружении прогара) заменить.
  • На моделях, оснащенных редуктором, снимите его крышку и извлеките вторичный вал, после чего спрессуйте с коленвала ведущую шестерню или звездочку (в зависимости от типа редуктора). Шестерни, имеющие заметную выработку по зубу, замените.
  • Открутите болты, удерживающие заднюю крышку по периметру, и снимите ее, после чего Вы сможете извлечь распредвал из картера.
  • Освободив таким образом пространство в картере, открутите болты, соединяющие нижнюю крышку шатуна с его телом, извлеките крышку и коленвал.
  • В картер протолкните поршень вместе с шатуном.

При обнаружении люфтов в подшипниках замените их. Также, поскольку ремонтные размеры деталей не предусмотрены, заменяются новыми:

  • Шатун: при увеличенном до ощутимого радиальном люфте на шейке коленвала;
  • Коленвал: при задирах на шатунной шейке;
  • Картер: при значительном (более 0,1 мм) износе зеркала цилиндра в наибольшем месте;
  • Поршень: при механических повреждениях (сколах, задирах вследствие перегрева);
  • Поршневые кольца: при увеличении зазора в стыке свыше 0,2 мм, если само зеркало цилиндра не имеет выработки, достигающей предела отбраковки, а также при ощутимом угаре моторного масла.

Перед обратной сборкой смажьте все трущиеся детали чистым моторным маслом, а покрытые нагаром поверхности камеры сгорания и днища поршня очистите, дабы снизить теплонагруженность этих мест. Сборка мотора осуществляется в порядке, обратном сборке.

Для перемалывания зерна используется специальное устройство — зернодробилка Колос, которая выпускается на. Тут можно ознакомиться с этой недорогой и надежной зернодробилкой.

На отечественном рынке сельскохозяйственной техники присутствуют различные варианты культиваторов не только российского, но и иностранного производства. Культиватор Мантис — надежная техника на десятилетия.

Двигатель

На свои мотоблоки компания Lifan устанавливает несколько типов двигателей разной мощности и модификации. Наибольшей популярностью пользуется дизельный мотоблок 186FD. Однако такая конфигурация у производителя стоит на порядок дороже, а значит, большая часть потребителей выбирают все же знакомые модели с бензиновым 4-х тактным двигателем.

Для того чтобы избежать неисправностей двигателя Lifan, нужно тщательно следить за его состоянием и своевременно проводить техническое обслуживание. Рассмотрим основные детали силового агрегата и возможные неисправности двигателя Lifan, а также способы их устранения.

Замена Поршневых Колец На Мотоблоке

Часть инфы, которая может понадобиться при выполнении ремонта мотоблока, смотрите по тексту статьи Устройство мотоблока.

Неисправности двигателя

Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается. А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе. загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности. Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько «прокачав» двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры. присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка. Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Неисправности двигателя мотоблока в процессе работы

Узлы и компоненты моторов, которые устанавливаются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значительным нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень быстро приведет к серьезным сбоям.

При обнаружении подозрительных шумов, рывков и нарушений в работе систем мотоблока очень важно сразу же выключить двигатель, после чего дать ему остыть – лишь после этого можно будет заниматься устранением проблемы.

Если при работе мотор начинает самостоятельно набирать обороты, т.е. идет «вразнос», скорее всего это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователю придется заново отрегулировать привод управления двигателем.

поршень, мотоблок

Иногда при полностью открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а наоборот начинает терять мощность вплоть до полной остановки. Это явный признак перегрева, поэтому мотоблок нужно выключить и подождать, пока его узлы полностью не остынут. После этого следует проверить уровень масла в картере, а также проконтролировать чистоту оребрённых поверхностей блоков и головок цилиндров.

При повышенных нагрузках на двигатель его может заклинить. Причин этому может быть несколько:

Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние основных узлов и компонентов: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат замене.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца. На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т

п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Технология замены колец

Силовые установки авто разных производителей имеют конструктивные особенности. Но, несмотря на это, алгоритм работ по замене для моторов одинаков.

Для выполнения замены потребуется стандартный набор ключей, емкости для слива тех. жидкостей и специальное приспособление для сжатия колец. Работы выполняются на смотровой яме.

  • Авто ставим на яму и обездвиживаем.
  • Сливаем технические жидкости (масло, антифриз).
  • Разбираем и снимаем привод ГРМ.
  • Отсоединяем впускной и выпускной коллекторы головки блока.
  • Выкручиваем крепежные болты головки блока и снимаем. После этого лучше сразу оценить состояние клапанов. При надобности ремонтируем головку с заменой маслосъемных колпачков.
  • Забираемся под авто и откручиваем поддон.
  • Откручиваем крышки шатунов (при этом их следует помечать, чтобы не перепутать, на какой шейке каждая из них стояла).
  • Находясь под авто выталкиваем поршни вместе с шатунами вверх (их тоже следует пометить).
  • Оцениваем состояние поршней и цилиндров.
  • Снимаем изношенные кольца, устанавливаем новые. Перед этим прочищаем канавки от нагара.
  • Садим поршни на место, используя приспособление для сжимания колец.
  • Собираем двигатель обратно.

Рекомендуем: Как правильно хранить шины

Выше описан алгоритм работ, но у каждого авто есть особенности конструкции, которые влияют на технологию замены.