Мотоблоки

Как правильно собрать фрезы на мотоблок кубанец. Заводские фрезы с саблевидными ножами

Покупать ли мотоблоки Кубанец: отзывы владельцев, технические характеристики, инструкция по применению

Агрегат российского производства мотоблок Кубанец сотворен специально для работы в томных критериях целины и Нечерноземья. Узлы и детали выполнены с огромным припасом прочности. Силовая установка и коробка приспособлены к жестоким условиям ведения сельского хозяйства в нашей стране. Производитель предугадал несколько вариантов мотора мощностью 7 л.с. и 9 л.с. В базисной комплектации изделие можно использовать как мотокультиватор, способный рыхлить самый тяжкий грунт на глубину до 30 см. Применение разных опций позволяет существенно расширить способности агрегата. Отзывы хозяев молвят о том, что на сто процентов снаряженный мотоблок Кубанец способен заменить трактор, стоимость которого на порядок выше.

Технические характеристики

В продажу мотоблоки марки Кубанец поступают после проверки свойства сборки и тесты мотора. По желанию покупателя агрегат отпускается в собранном виде либо упаковывается в транспортировочный ящик. К товару прикладывается аннотация по эксплуатации и гарантийный талон с чеком.

Более всераспространенная модель МБ-105 имеет такие технические свойства:

  • движок — HMS170F бензиновый одноцилиндровый;
  • мощность — 7л.с. при объеме 207 см³;
  • остывание — воздушное;
  • коробка — шестеренчатая и ременная передача;
  • количество передач — 3 (2 фронтальных, нейтральная, 1 задняя);
  • объем топливного бака — 3,6 л;
  • тип стартера — ручной с возможностью установки электронного;
  • масса — 87 кг;
  • скорость движения — 8,0 км/ч вперед и 2,2 км/ч вспять;
  • габариты в собранном состоянии — 900х460х660 мм;
  • ширина захвата — 80-110 см.
  • глубина обработки — 10-30 см.

Штатная комплектация изделия содержит в себе резиновые колеса 4.00-10 и фрезы по 4 штуки с каждой стороны. Впереди корпуса имеется штырь для крепления подвесного оборудования и вал отбора мощности. Передача усилия от мотора осуществляется через приводной ремень. Обладателями отмечается удобство использования этой функцией агрегата.

Более мощная модель мотоблока Кубань имеет дизельный движок HMS186F 9 л.с. Благодаря тяжеленной силовой установке агрегат весит 175 кг и имеет наилучшее сцепление с грунтом. Это позволяет прирастить ширину захвата до 130 см при глубине погружения 35 см. Дизельный вариант обустроен электростартером, что обеспечивает легкий пуск при отрицательных температурах.

Классификация фрез

По расположению фрезы бывают боковые и подвесные. Боковые инсталлируются по обе стороны на мотоблок, работают от приводных валов колес. На самом деле, при схожем расположении эти фрезы подменяют колеса и приводят технику в движение.

2-ой вид – фреза, работающая от вала отбора мощности, размещена сзади агрегата и не участвует в движении. Мотоблоки брендов Целина, Нева МБ-1 и МБ-2, МТЗ имеют конкретно такое устройство фрез.

По конструкции ножей выделяют два вида фрез – саблевидную (активную, стандартную) и так именуемые гусиные лапки.

Активные фрезы

Активная фреза состоит из набора 4 массивных ножей, установленных под углом 90° относительно друг дружку. Таких комплектов на одной оси может быть от 2-ух и поболее. Количество дополнительных фрез, также величина их ножей зависит впрямую от производительности мотоблока. Ножики у данной фрезы в виде изогнутых полос, загнутых попеременно в различные стороны. Их конструкция и крепкость позволяют без опасения обрабатывать целину, также участки, где попадаются камешки и корешки.

Гусиные лапки

2-ой конструктивный тип фрез – гусиные лапки. Свое заглавие изделие получило за необыкновенную форму режущих частей, напоминающих лапки гуся. Они имеют форму треугольника и размещены на краях стоек. Количество режущих частей и размер данного модуля зависит также от мощности мотоблока. Чем больше стоек с ножиками – тем лучше обработка.

Данная фреза способна обрабатывать томные целинные и глинистые грунты, но на участках с завышенной растительностью и корнями, вероятнее всего, изделие будет забиваться.

Какие лучше

Фрезы для мотокультиватора подбираются для каждого вида работ и зависимо от структуры земли. Саблевидные фрезы, разрыхляя почву на глубину до 35 см, поднимают на поверхность сорняки. При всем этом они не разрезают их на маленькие части, а наматывают на себя и валы. Чем же не дают им плодиться. К тому же, почва выходит более большого «помола». Но на плотных либо целинных почвах ножи-сабли плохо входят в землю. Большие и вьющиеся сорняки стремительно наматываются на рабочую часть и тормозят обработку.

Фрезы «гусиные лапки» отлично управляются с тяжелыми почвами и со всеми видами сорняков. Но из-за того, что они острой кромкой режут их на части, сорняки плодятся. Есть вариант комбинированного использования. Осенью следует пройти участок этими фрезами, а весной и в течение сезона работать саблевидными резцами.

Нужно ли точить фрезы на мотоблок

Почвофрезы – это инструменты, которые затачиваются сами. Почти всегда дополнительно точить режущую поверхность не рекомендуют: это часто приводит к ухудшению конструкции. К примеру, заточка будет глупа, если планируют рыхлить тяжкий грунт машиной с высочайшей производительностью и усиленными ножиками. В таковой ситуации не стоит растрачивать время на функцию.

Сделать адаптер для мотоблока своими руками нетрудно, если собрать все, что необходимо для работы, отлично разобраться в…

Затачивать лезвия будет целенаправлено, если очень древняя фреза растеряла свою остроту. Также подточить режущие пластинки советуют перед обработкой участка маленьким легким мотокультиватором. Но в этих случаях появляется опасность резвого размножения сорняков из-за дробления их корневой системы. Итог таковой процедуры продолжается всего пару часиков, а потом её приходится повторять. Чтоб наточить лезвия, деталь снимают с мотоблока, убирают с нее комья земли и аккуратненько проходят наждачкой по каждому краю, нуждающемуся в заточке.

Как сделать фрезы на мотоблок своими руками

правильный, собрать, фреза, мотоблок, кубанец

Для производства почвофрезы будет нужно маленький набор инструментов и материалов. В него входят:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • труба из металла поперечником менее 40 см;
  • лист либо кусочки металла (лучше стали) для режущих пластинок.

Размер ножей выбирают персонально зависимо от критерий обработки земли. Производители агротехники советуют делать фрезы, поперечник которых не превосходит 50 см. В данном случае риск поломки самодельной конструкции во время работы будет ниже. Заготовки затачивают, а потом приваривают к железной трубе. Поэтапная схема производства саблевидной фрезы такая:

  • Из железного листа вырезают заготовки режущих пластинок. Для этого готовый чертеж распечатывают на листах бумаги, вырезают и приклеивают на железный лист. Первую деталь вырезают по контуру, а позже употребляют в качестве шаблона для оставшихся ножей.
  • Приобретенные плоские детали затачивают: первую половину – с левой стороны, а вторую – с правой. Смотрят за тем, чтоб характеристики всех режущих частей совпадали.
  • Заготовки сгибают согласно чертежу. Для этого пользуются приспособлением-помощником, состоящим из трубы, параллельного и углового упора.
  • Изготавливают кондуктор, а потом сваривают в цельную конструкцию, дополнительно прикрепляя шпильки и фиксируя заготовку прижимающей пластинкой.
  • Фланцы приваривают к валу, создавая правый и левый блоки. Их располагают на расстоянии в 10 см и под углом 45° по отношению друг к другу.
  • Завершающий шаг – сборка право- и левосторонних ножей при помощи гаек и болтов.

При изготовлении и эксплуатации фрез непременно соблюдают технику безопасности и правила, прописанные в аннотации. До работы режущие пластинки располагают над уровнем земли. В процессе работы ножики должны погружаться в грунт медлительно и плавненько.

Почвофрезы – принципиальная часть хоть какого мотоблока. Их приобретают в специализированных магазинах либо изготавливают без помощи других. В любом случае конструкцию приходится собирать без помощи других. Если не допускать ошибок при сборке, установке и эксплуатации таких девайсов, они сделают культивацию земли более обычной и резвой.

Виды фрез

Активная саблевидная фреза поставляется с завода-производителя в разобранном варианте. Это связано не только лишь с тем, что так изделие выходит компактнее (другими словами, его дешевле и легче перевозить), да и с особенностями металла, который не любит сварку. До того как устанавливать фрезу на мотоблок, нужно её собрать.

Схема

Верно, точно и ясно написанная текстовая аннотация сборки фрезы является нужным документом для производства этой работы. Но, также очень комфортно, если под рукою имеется отменно составленная схема сборки фрезы для мотоблока. Ведь нередко информация лучше воспринимается человеком конкретно через картинки, а не через слова. Другими словами, одно в этом случае отлично дополняет другое. Также в сети веб просто можно найти огромное количество видео сборки фрезы, в том числе и тех, где мастер не только лишь собирает фрезу, да и сразу разъясняет, что конкретно он делает. Так выходит приметно нагляднее для зрителей.

Необходимые материалы и инструменты

В активной саблевидной фрезе употребляются только болтовые соединения составляющих частей меж собой. Это означает, что сложное и дорогостоящее оборудование (к примеру, сварочный аппарат) использовать не придётся. Равно как и необязательно иметь особенные способности работы — совладать может практически хоть какой человек, даже без специальной подготовки. Болты, гайки, также шайбы уже, обычно, есть в комплекте с фрезами. Но бывает, что на заводе вообщем запамятовали положить подходящий пакетик либо же ошиблись с количеством (в упаковке меньше крепёжных частей, чем требуется). Тогда нужные детали можно приобрести на рынке, в строительном гипермаркете либо в спец магазине – это совсем не неувязка. Гаечный ключ подходящего размера также есть у многих в гараже либо дома, а если вдруг его нет, то покупка подходящего инструмента не стукнет по бюджету.

Порядок действий

Если кратко, то сборка фрезы для мотоблока делается в последующем порядке:

  • Избрать верное направление вращения. Ведь во время работы заточенная часть фрезы будет врезаться в землю.
  • При помощи болтов установить лопасти фрезы в гнёзда, которые специально для этого предусмотрены.
  • Потом на болты положить шайбы и кропотливо закрутить гайки.

Ошибиться в процессе не так просто, так как всё понятно даже интуитивно. Но, следует направить внимание на то, что на лопастях с помощью тиснения на заводе-производителе нанесена маркировка L и R. L значит, что деталь будет установлена на левую сторону, а R – на правую, соответственно.

Дополнительная секция крепится к основной при помощи штифта. Ограничительный диск соединяется с остальным агрегатом болтом и гайкой.

Установка на мотоблок

Готовая конструкция устанавливается на мотоблок заместо родных колёс. Это нетрудно при условии, что подготовительная сборка была проведена верно:

  • Приготовить мотоблок.
  • Облокотить весь механизм на ральник (его ещё именуют лемех).
  • Наклонить под углом 45 градусов.
  • Установить под ручку мотоблока так именуемые козелки, сделанные из дерева.
  • Просто снять колёса, с которыми мотоблок поставляется с завода.

Схема сборки фрезы

На фото 1 отлично просматриваются конструкция, особенности фрезы. Схема легкая, но, перед тем как начать использовать оборудование, следует с ней кропотливо ознакомиться.

Конструкция фрезы содержит в себе такие элементы, как:

  • ось ротора, которая может иметь различную длину (она может быть единой либо разбитой на 2 части, т. е. фреза будет собираться из 2-х частей);
  • маленькая роторная ось;
  • так именуемый палец, оборудованный фиксатором;
  • правый и левый ножики;
  • гайки, болты, шайбы, которые нужны для крепежа всей конструкции.

Направление вращения — против часовой стрелки. Почвенные фрезы хоть какого типа являются самозатачивающимися инструментами, нет необходимости использовать дополнительной заточки. Использовать заточку без надобности не следует, она может попортить конструкцию.

Во время установки фрезы могут появиться трудности, такую работу проводить в одиночку не рекомендуется.

Для сборки используются особые Х-образные козелки из дерева, высота которых составляет около 50 см. Это позволяет стремительно и просто поставить колеса на конструкцию.

Перед сборкой мотоблок следует аккуратненько опереть на лемех, после этого наклонить его приблизительно на 45°. Козелки из дерева — это обычно доски, которые сбиваются меж собой в серединной части в Х-образном положении, подставляются под имеющуюся ручку руля. После чего снимается колесо мотоблока, ставятся фрезы избранного размера.

Сейчас фрезы для мотоблока можно просто приобрести в любом спец магазине, цена их не очень велика. Своими руками можно собрать ножики для мотоблока, но спецы не рекомендуют это делать без опыта, потому что они могут быть небезопасны в использовании. Поставить фрезу легко, но идеальнее всего такую работу делать вдвоем.

Как собирать фрезы для мотоблока

Мотоблоки и мотокультиваторы конторы Aurora, да в принципе и как у многих других производителей, поставляются с фрезами в разобранном виде. Нередко, для хозяев новейшей техники становится некой неувязкой процесс сборки фрез. В данной статье опишем как из деталей этого «конструктора» собрать рабочие фрезы. Для техники Aurora, зависимо от модели, фрезы выпускаются на осях, 2-ух размеров. Поперечник оси, для легкой техники составляет 23 мм, а для тяжеленной 32 мм.

Фрезы для легких мотоблоков и культиваторов собираются довольно просто. Для этого нужно установить лопасти в особые установочные гнезда и прикрутить их болтами. Нужно направить внимание на направление режущей кромки лопасти. Она должна глядеть по направлению движения мотоблока. Не считая того, любая лопасть имеет маркировку. Если указана буковка «R», то означает развернута в правую сторону, соответственно «L» в левую.

Любая последующая секция фиксируется с предшествующей средством штифта, и блокируется шпилькой. Отрезной диск должен быть закреплен болтом. Зависимо от мощности техники, количество фрез будет различным. Их число может составлять 24, 32 либо 40.

Количество лопастей так же может отличаться и может быть три либо четыре на секцию. Это обосновано количеством крепежных пластинок на оси. Если ось фрезы ровная, без смещения относительно друг-друга, то количество лопастей будет три. Для моделей со смещенными – четыре.

Четырехлепестковые фрезы собираются поочередно, одна левая, одна правая. Собирать фрезы будет проще, если в самом начале поделить левые и правые лопасти на две части, для левой и правой фрез.

Трехлопастные собираются по другому. Устанавливается на ось 1-ая лопасть и фиксируется болтом. В предстоящем этот болт придется снять, чтоб зафиксировать другую лопасть. Если 1-ая была установлена снаружи пластинки, то оставшиеся две должны быть смонтированы с внутренней части крепежной пластинки. Для трехлопастных фрез маркировка «L» и «R» инсталлируются раздельно для каждой стороны.

Мотоблок – это воистину универсальная машина, которая является красивым ассистентом для фермера, размеры хозяйства которого пока не достигнули тех размеров, чтоб появилась необходимость получать трактор. Вприбавок, мотоблок намного компактнее. Зависимо от установленного подвесного оборудования он может заменить огромное количество отдельных агрегатов, сэкономив владельцу много средств. Фреза является одним из важных типов «навески». Потому многие обладатели разламывают голову над тем, как собрать фрезы на мотоблок и как это трудно сделать без помощи других.

Саблевидные или «активные» фрезы

Самой действенной деталью для обработки поверхности считается активная фреза, которая благодаря собственной комплектации может работать на всех проблемных участках. Ограничений по эксплуатации фактически не существует, но в то же время многие крестьяне советуют использовать саблевидные ножики на мягеньком грунте. При желании допускается применение мотоблоков на каменистых участках с огромным количеством корней, потому что шанс вероятной поломки ножей фактически мал.

Ножики на активных фрезах состоят их 4-х деталей и умеренно размещаются по конструкции под девяносто градусов. Обычно, на одну сторону устройства крепится от 2-ух до трёх таких блоков, а время от времени их количество может достигать даже 5 частей. Всё находится в зависимости от мощности вашего мотоблока и его общего веса, то же самое касается ширины прикрепляемых деталей.

Каждый ножик зрительно смотрится, как обычная изогнутая железная полоса, но при определённой мощности, эти наконечники очень глубоко входят в землю и уничтожают все излишние составляющие. Если гласить о том, как сделать саблевидные фрезы без помощи других, следует порекомендовать специальную рессорную сталь марки 50ХГФА.

Изготовление активной фрезы

Посреди фермеров и просто любителей огорода, большей популярностью пользуются конкретно саблевидные устройства благодаря действенной и обычной конструкции, которую просто можно собрать в домашних критериях. Для производства активной фрезы для вас пригодится железная полоса из прочной стали, болгарка, дополнительные детали для конкретного вскапывания земли, маленькая труба и хоть какой сварочный аппарат.

Необходимо отметить, что в качестве вспахивающих приспособлений полностью подходят старенькые авто рессоры и другие подобные изделия. Главные элементы фрезы следует искривить в схожем направлении и обрезать до одного размера. Воспользовавшись сварочным аппаратом, вы просто присоедините приобретенные конструкции к основной трубе. Принципиально! Распределить режущие детали нужно умеренно и с различных сторон трубы.

Если самодельная фреза нужна для вас для определенных целей, и вы сходу понимаете, в какую сторону будут двигаться лезвия, рекомендуется дополнительно заточить их по требуемому направлению, тем увеличив мощность и качество вскапывания. Получив собранный механизм, необходимо отлично закрепить его на мотоблоке и сразу испытать фрезу в действии. Найдя некие некорректности в работе либо любые другие препядствия, конструкцию можно просто снять и доработать зависимо от потребностей. Перед тем как начинать изготовка фрезы для мотоблоков своими руками, рекомендуем просмотреть особые видео-инструкции, выставленные в конце статьи.

«Гусиные лапки»

Вторым типом фрез является модель «гусиные лапки», получившая такое оригинальное заглавие за счёт треугольной формы режущих деталей. Аналогично с саблевидным типом устройства, размер и количество режущих компонент находится в зависимости от веса основного агрегата. К примеру, для мотоблока МТЗ рекомендуется устанавливать четыре и больше деталей, а для других похожих моделей всего три. На самом деле, вы сможете поставить огромное количество ножей, как сочтёте необходимым, но нужно учесть, что мощность мотоблока со слабеньким движком значительно упадёт.

С помощью «гусиных лапок» в большинстве случаев обрабатывают сложные виды грунтов и целинные земли. Но необходимо отметить, что в случае, если почва содержит огромное количество корней разветвлённой формы, система может забиваться и давать сбои.

Обширное применение данный тип фрез получил в восьмидесятые годы во времена СССР, когда началось активное развитие самодельных приспособлений в хозяйственном секторе. Крестьяне были обязаны находить методы, как прирастить производительность на собственных участках и по этой причине обучались создавать фрезы для мотоблоков своими руками. Следует сказать, что с того времени конструкция агрегата не поменялась, что ещё раз обосновывает его неподвластную времени эффективность.

Как собрать «гусиные лапки»

Главным элементом почвенного устройства является приводная втулка, характеристики которой должны быть не меньше 5 мм длины стены, а хорошим показателем считается приблизительно семь мм. Дальше нужно проточить внутренность так, чтоб она просто одевалась на вал, и сделать особое отверстие под осевую трубу глубиной 30 либо 40 мм.

Что касается самой осевой трубы, то она, обычно, делается на базе стандартной модели АЕ25-32, но допускается применение и других подобных деталей. Существует два вида готовой трубы: разборный и неразборный, все находится в зависимости от ваших ожиданий. Но если веровать отзывам фермеров, то разборный вариант всё же считается более действенным, потому что всегда есть возможность добавить либо убрать ножевые установки. Как будет вести себя мотоблок на определённом участке предвидеть нереально, и по этой причине лучше на всякий случай иметь запасной вариант модификации.

Выбрав подходящий тип осевой трубы, нужно установить на неё особый фланец для предстоящего крепежа ножевых установок. Общая длина такового приспособления будет зависеть от ширины ножей и их отдалённости друг от друга. Лучшая ширина треугольных ножей приравнивается приблизительно 60-80 мм, потому что более большие размеры приметно наращивают сопротивление агрегата земле и усугубляют его работу. Сами ножевые вставки должны быть сделаны из плотной стали и иметь толщину 3-5 мм. Дальше следует собрать стойку режущего элемента, которая состоит из изогнутой полосы и заточенной кромки.

Соединив ножевую установку и осевые трубы, вы получите общую конструкцию модульного элемента. Фактически, это и есть финишная стадия сотворения «гусиных лапок» и вы сможете провести 1-ый «обкат» самодельной установки. Также, перед тем как начинать функцию производства фрезы, стоит за ранее сделать маленькой чертёж, чтоб уменьшить опасности порчи деталей. Подходящий чертёж можно отыскать в почти всех авто изданиях либо же на просторах веба, если вы имеете техническое образование и осознаете конструкцию фрезы, можно сделать примерный план без помощи других.

Как собирать фрезы для мотоблока

Мотоблоки и мотокультиваторы компании Aurora, да в принципе и как у многих других производителей, поставляются с фрезами в разобранном виде. Нередко, для хозяев новейшей техники становится некой неувязкой процесс сборки фрез. В данной статье опишем как из деталей этого quotконструктораquot собрать рабочие фрезы. Для техники Aurora, зависимо от модели, фрезы выпускаются на осях, 2-ух размеров. Поперечник оси, для легкой техники составляет 23 мм, а для тяжеленной 32 мм.

Фрезы для легких мотоблоков и культиваторов собираются довольно просто. Для этого нужно установить лопасти в особые установочные гнезда и прикрутить их болтами. Нужно направить внимание на направление режущей кромки лопасти. Она должна глядеть по направлению движения мотоблока. Не считая того, любая лопасть имеет маркировку. Если указана буковка quotRquot, то означает развернута в правую сторону, соответственно quotLquot в левую.

Любая последующая секция фиксируется с предшествующей средством штифта, и блокируется шпилькой. Отрезной диск должен быть закреплен болтом. Зависимо от мощности техники, количество фрез будет различным. Их число может составлять 24, 32 либо 40.

Количество лопастей так же может отличаться и может быть три либо четыре на секцию. Это обосновано количеством крепежных пластинок на оси. Если ось фрезы ровная, без смещения относительно друг-друга, то количество лопастей будет три. Для моделей со смещенными. четыре.

Четырехлепестковые фрезы собираются поочередно, одна левая, одна правая. Собирать фрезы будет проще, если в самом начале поделить левые и правые лопасти на две части, для левой и правой фрез.

Трехлопастные собираются по другому. Устанавливается на ось 1-ая лопасть и фиксируется болтом. В предстоящем этот болт придется снять, чтоб зафиксировать другую лопасть. Если 1-ая была установлена снаружи пластинки, то оставшиеся две должны быть смонтированы с внутренней части крепежной пластинки. Для трехлопастных фрез маркировка quotLquot и quotRquot инсталлируются раздельно для каждой стороны.

Руководство по эксплуатации к мотоблокам “Кубанец

Тут вы сможете кратко ознакомиться с аннотацией к мотоблоку, ее разделами и информацией.помогающей обладателю техники научиться правильному уходу и эксплуатации мотоблока “Кубанец”. В аннотации имеются последующие разделы:

  • Устройство агрегата, его пошаговая сборка (схемы и описания прилагаются).
  • Технические свойства.
  • Правила техники безопасности при работе с устройством.
  • Управление по запуску мотора.
  • Обкатка мотоблока “Кубанец”.
  • Техобслуживание моторизированного устройства.
  • Вероятные неисправности.

Предлагаем ознакомиться с м неких разделов.

Обкатка

Процедура обкатки позволяет притереться передвигающимся частям мотоблока при малых нагрузках, это дозволит прирастить моторесурс мотора и коробки. Продолжительность обкатки около 8 часов. В протяжении сих пор обладатель техники инспектирует работоспособность всех устройств и узлов с постепенным наращиванием скоростей. Нагрузки не должны превосходить более 3-4 мощности мотора. До обкаточного периода нужно:

  • залить в топливный бак горючего;
  • заполнить надлежащие емкости моторным и трансмиссионным маслами;
  • проверить надежность болтовых соединений;
  • проконтролировать давление в шинах.

По окончании обкаточного периода нужно слить отработанное масло из системы и заменить его новым.

правильный, собрать, фреза, мотоблок, кубанец

Техобслуживание

Правильный уход за моторизированным устройством дозволит продлить срок его эксплуатации и свести к минимуму вероятные поломки. Предвидено несколько шагов техобслуживания:

  • Замена масел:
  • в редукторе употребляется масла Тап-15в, ТАД-17и, их замена осуществляется через каждые 100 проработанных часов;
  • для мотора применяется моторное масло типа 10W-30, его замена делается через каждые проработанные 25 часов.
  • Каждодневное сервис:
  • уход перед эксплуатацией включает: контроль уровня рабочих жидкостей (горючего и масел), контроль натяжения болтов, давление в шинах;
  • послеэксплуатационное сервис содержит в себе: чистку и промывку моторизированного устройства, просушку и смазку.
  • Консервация на хранение:
  • слить все масло и горючее;
  • кропотливо вычистить и вымыть мотоблок;
  • смазать и убрать в сухое место на хранение.
  • Плановый осмотр.

Неисправности

Предлагаем ознакомиться с списком обстоятельств, которые не дадут мотоблоку запуститься:

  • Завершилось горючее в баке.
  • Уровень масла ниже нормы.
  • Низкое качество рабочих жидкостей.
  • Засорились фильтры.
  • Нет компрессии в движке.

Для бензиновых мотоблоков:

  • Оборван высоковольтный провод.
  • Свеча зажигания сгорела.
  • Свеча прокоптилась.
  • Зажигание не отрегулировано.
  • Карбюратор просит опции либо очистки.
  • Вышел из строя магнето.
  • Лопасти маховика клинят магнето, нужна регулировка.

Для дизельных мотоблоков:

Александр Юрьевич, 49 лет:

Мотоблок хороший, движок хороший, обкатка прошла удачно, но вот сборка и качество материалов незначительно подкачало — управляющая колонка с сильным люфтом, защитные крылья облезли, уже красил, очень вибрируют при работе, любопытно на сколько их хватит.

Дмитрий, 35 лет:

Купил томную дизельную модель, идет отлично и с плугом, и с фрезами. С адаптером идет просто, вялости как и невиданно. Мотор незначительно гулкий, электростартер выручает в хоть какое время года. Смастерил отвал, на консервацию 2-ой год не ставлю — работает и снег очищает. Краска послазила местами, приходится всегда подкрашивать. 1-ый год работал на фрезах из комплекта, позже перебежал на самодельные — более прочные.