Пилы

Как просверлить пилу двуручную пилу. Мощная электроножовка по дереву своими руками [ЛАЙФХАК]

Как сделать отверстие в ножовочном полотне?

Естественно, сверлить сталь нужно до каления. А если для вас попалась калёная заготовка (в особенности толстая) — отпустите её, просверлите дырки обыденным сверлом и опять закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда таковой вариант вероятен и оправдан, время от времени появляются неординарные ситуации, в каких нужно просверлить (продырявить) сталь уже очень каленную.

Ну, например, сломалось лезвие ножика, либо вы собрались сделать ножик из осколка пилы. Жалко выбрасывать таковой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь…

Да, это не технологично, но народные умельцы выдумали много разных методов, как сверлить калённую сталь, либо — как делать в ней дырки. Чтоб это сделать наименьшими усилиями, исходить нужно из числа тех способностей и материалов которые у вас есть, также глядя для каких целей. Может быть, заместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтоб прорезь вышла меньше, нужно делать её с 2-ух сторон, а обрезной диск испльзовать самого малеханького поперечника, т.е. практически стертый.

Перед сверлением нужно отлично исследовать сталь, как она жесткая (крохкая), а отсюда уже выбирать способы. Если все-же сталь хоть чуть-чуть гнется, а потом ломается (это можно найти по обломанному торцу либо проведя ратфилем), то её можно просверлить и обыденным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло нужно чтоб было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень лучше поменять (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного резвее.

Но, победитовое сверло на обыкновенном наждаке точить никчемно, делать это нужно только алмазном круге, тогда это можно будет сделать просто и без труда. А если нет алмазного круга — просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.

При сверлении калёной стали нужно довольно очень прижимать дрель и сверлить на огромных оборотах (если сверло тупое либо не заточено как по металлу), за ранее смазав место сверления спреем w-40 либо маслом. Легче будет сделать отверстие, если сверлить поначалу сверлом наименьшего поперечника, а потом побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а как следует сверло будет идти в материал легче…

Узкую сталь, под ножик к примеру, можно просверлить калёными стержнями либо победитовыми, затачивать нужно как сверло и сходу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления поменять. Несколько минут и дырка готова…

Из собственного опыта скажу, отлично делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, поперечником на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и — всё идёт как по маслу, на оборотах приблизительно 600-1000 об/минутку.

Последующий метод длинный, просит несколько часов, зато надежный. Дырку в металлической пластинке можно просто протравить кислотой: серной, азотной, либо хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик подходящего поперечника и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие выходит чуть-чуть больше чем поперечник бортика, это нужно учесть. Чтоб ускорить процесс, заготовку можно чуть-чуть подогреть, приблизительно до 45 градусов.

Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке либо местно «отпустить», а потом просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.

Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления — а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл — тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте…

Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал… Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и — пока не остыло — подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета — напильник её ещё брал.

Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.

Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий…

Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.

Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.

Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.

А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.

Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько это делал, так что заходите:) А если у Вас есть свой, уникальный метод сверления каленной стали, напишите.

Чем сверлить быстрорежущую сталь марки Р6М5 или HSS по европейскому обозначению? Например, мы сделали нож из полотна от механической пилы, и требуется в нем просверлить отверстия диаметром 5-6 мм под штифты для установки и закрепления накладок ручки. Такая же операция может понадобиться для просверливания полотна ножовки по металлу из стали 1Х6ВФ, из которой можно сделать какие-то полезные изделия. Кусок полотна от механической пилы из стали 9ХФ подойдет не только для изготовления ножей, но, например, и нестандартных брелоков.

Способы сверления отверстий в каленом металле

Как просверлить отверстие в каленом металле при помощи кислоты, сварочного аппарата, специальных сверл и какие дополнительные инструменты для этого нужны. Какие сверла лучше всего справятся с каленой сталью.

Обычную сталь или любой другой металл сверлить несложно, для этого применяются стандартные сверла из быстрорежущего материала. Другое дело – просверлить каленую сталь: здесь нужно потрудиться. После закаливания заготовка приобретает необычайную прочность, и возникает вопрос, как просверлить отверстие в каленом металле, ведь обыкновенное сверло в этом случае уже мало чем может помочь.

Специалисты рекомендуют делать отверстия в деталях до того момента, как произошла закалка. Еще можно попробовать отпустить сталь, затем произвести сверловку и снова закалить материал. Если это экономически оправдано и технически исполнимо, то следует так и сделать, но в некоторых случаях просто невозможно поступить иначе, как приступить к получению канала по уже закаленной поверхности.

Есть несколько способов, которые позволяют просверлить в каленом металле отверстия любого диаметра. Эти методы с большим успехом можно реализовать как на производстве, так и в домашней мастерской.

Как просверлить ножовочное полотно по металлу?

Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения.

В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее.

Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.

Сверлим отверстие в каленой стали

Распространение вопроса, как просверлить каленую сталь можно связать с тем, что при применении обычной технологии инструмент быстро затупляется и приходит в непригодность. Именно поэтому нужно уделить внимание особенностям сверления каленого сплава. Среди особенностей технологии отметим следующие моменты:

  • Нужно правильно подготовить каленую заготовку.
  • В некоторых случаях требуется специальный инструмент.
  • Применяется охлаждающая жидкость.

При необходимости можно изготовить сверло для закаленной стали своими руками, для чего требуется определенное оборудование и навыки. Однако, в большинстве случаев применяется покупной варианты исполнения, так как оно лучше справится с задачей при резании каленой стали.

Нюансы при сверлении

У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:

  • Перед проведением работы следует уделить внимание твердости поверхности. По этому параметру проводится выбор наиболее подходящего сверла. Определить твердость можно при применении самых различных технологий.
  • Во время сверления выделяется большое количество тепла. Именно поэтому происходит быстрый износ режущей кромки. В связи с этим во многих случаях в зону резания подается жидкость для охлаждения.
  • При резании труднообрабатываемого материала время от времени приходится проводить заточку режущей кромки. Для этого применяется обычный заточной станок или специальный инструмент. В качестве абразива подходит исключительно круг с алмазным напылением.

Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.

Полезные приемы при сверлении

Для работы с каленой сталью могут применяться самые различные технологии. Наиболее распространенные технологии характеризуются следующими особенностями:

  • Обработка поверхности кислотой. Эта технология характеризуется длительным применением, так как для снижения твердости поверхности требуется довольно большое количество времени. Для травления может применяться серная, хлорная или другая кислота. Процедура предусматривает создание бортика, который будет сдерживать применяемое вещество в зоне резания. После длительного воздействия металл становится более мягким, можно будет провести сверление при использовании обычного варианта исполнения.
  • Можно использовать сварочный аппарат для достижения поставленной цели. При воздействии высокой температуры металл становится более мягким, что значительно упрощает процедур.
  • Чаще всего применяется специальное сверло. В продаже встречаются варианты исполнения, которые можно применять для обработки каленой стали. При их изготовлении используется металл с повышенной устойчивостью к износу и воздействию высокой температуры. Однако, сложность изготовления и некоторые другие моменты определяют то, что стоимость специального инструмента довольно высока.

Кроме этого, для достижения поставленной цели часто приобретается пробойник. С его помощью можно сделать небольшой отверстие, что упростит дальнейшее сверление.

Использование смазочных материалов

При сверлении каленой стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется приобретать и использовать различные смазочные материалы. Среди особенностей подобного метода обработки отметим следующие моменты:

  • Для начала проводится обработка зоны сверления. На поверхность, где будет находиться отверстие, наносится небольшое количество смазывающего вещества.
  • Масло добавляется на режущую кромку. Для обработки каленой стали требуется небольшое количество вещества, но его время от времени нужно добавлять, так как при вращении инструмента оно разлетается.
  • Во время работы рекомендуется делать перерывы для остывания режущей поверхности и обрабатываемой поверхности.

Общие рекомендации по сверлению труб всех видов

Подготовьте инструменты, которые помогут вам просверлить отверстие в трубе:

В зависимости от того, из какого материала изготовлена труба, в которой нужно просверлить отверстие, работа может потребовать использования дополнительных приспособлений и иметь ряд отличий. Однако существует несколько общих требований, правил и рекомендаций, следуя которым, вы сможете просверлить отверстие в трубе из любого материала.

Для сверления отверстия в трубах вам, помимо всего прочего, понадобится деревянный брусок. Подберите изделие таких размеров, чтобы его горизонталь была такая же, как наружный поперечник обрабатываемой трубы. Вертикаль должна быть равной примерно 50-100 мм. Просверлите в бруске сквозное вертикальное отверстие с нужным поперечником. Зажмите брусок с трубой в тисках. Брусок необходимо зажать сверху, а обрабатываемую трубу – снизу. Подготовленное отверстие в деревянном бруске будет выполнять функции элементарного направляющего. Благодаря ему сверло в процессе работы не сможет сдвинуться в бок. Возьмите дрель, вставьте сверло в отверстие и приступайте к работе. Манипуляции с бруском хоть и отнимут у вас какое-то количество времени, но зато избавят от появления в дальнейшем проблем с симметрией. С бруском вы не сможете сделать абсолютно ничего другого, кроме как ровного и аккуратного отверстия.

В процессе сверления вам необходимо стараться не смещать дрель в стороны. Из-за этого отверстие бруска расширится, а за ним станет неровным и отверстие в обрабатываемой трубе. Уже через несколько минут нужное отверстие в трубе будет готово.

В некоторых ситуациях возникает необходимость в том, чтобы расточить подготовленное отверстие. Данную операцию можно с успехом выполнить при помощи круглого напильника. Однако использование напильника потребует от вас больших затрат сил и времени. Гораздо проще подготовить сверло более большого диаметра и уже с помощью него создать подходящее отверстие.

Схема сверления отверстий при помощи простейшего деревянного кондуктора.

Иногда нужно сделать отверстие квадратной формы. Эта задача требует немного больших усилий и некоторой смекалки. Однако все можно сделать своими руками. Сначала вам необходимо подготовить отверстие круглой формы по описанной выше схеме. После этого при помощи того же напильника вы сможете придать полученному отверстию нужную квадратную форму. Метод мало того что достаточно кропотливый, так он еще и не позволяет выполнить работу с высокой точностью. Поэтому в некоторых ситуациях более целесообразно использовать прут квадратной формы с нужным поперечником и уже с его помощью превращать круглое отверстие в квадратное. Постепенно прут сделает свое дело. В завершение работы могут остаться заусеницы. От них очень легко избавиться при помощи обыкновенного напильника.

Таким образом, эти простые советы и рекомендации помогут вам безо всяких проблем сделать необходимое количество отверстий требуемой формы и размера. Самое главное – подойти к делу с максимальной ответственностью и решительностью. Важно знать и то, что во время работы сверло будет довольно сильно нагреваться. А при нагревании металл имеет свойство расширяться. Поэтому периодически сверло необходимо сбрызгивать водой: это продлит срок его службы и позволит получить отверстие такого диаметра, как нужно.

Однако это общие рекомендации. А ввиду того что в хозяйстве используются трубы из разных материалов, нужно обязательно знать об особенностях обработки каждого из них.

Ножовка по дереву – обязательный атрибут каждой мастерской!

Этот инструмент должен быть в арсенале каждого мужчины, наряду с молотком и отверткой, независимо от рода его занятий и столярных навыков. Речь идет об обычной ножовке. Впрочем, даже обычный инструмент производители уже давно приспособили для самых разных целей – в магазинах вам встретится не только ножовка по дереву и по металлу, но и специализированные инструменты для гипсокартона и пенобетона.

Даже если у вас в хозяйстве уже есть ножовка, вполне возможно, что для ваших целей она не подойдет, поэтому рано или поздно может возникнуть необходимость отправиться за новой пилой. В выборе этого инструмента вам пригодятся знания о его строении и особенностях. Если пила имеет зубья прямой формы, ей легче всего будет распиливать древесину поперек, для распилки древесины вдоль волокон нужен будет инструмент с наклоненными зубьями. В соответствии с их наклоном пила-ножовка будет поперечной или продольной. Если вы часто мастерите, вам понадобятся оба варианта.

Быстрее всего пилит ножовка с большими зубьями, однако с ней вы не добьетесь ровного края распила. Для работы в саду или быстрого распила грубых досок такая пила вам вполне подойдет. Для более чистого края распила используют инструмент с мелким зубом, но работать такой ножовкой получается медленнее – из распила сложнее удаляются опилки.

Для распилки крупноволокнистой древесины поперек волокон лучше всего подойдет пила с крупными зубьями, для обычных нужд пиления выбирайте средний зуб, а если нужна точная работа – подберите ножовку с мелким зубом.

С очень мелким зубом столярная ножовка используется столярами-профессионалами, в хозяйстве она вряд ли пригодится. Существует также механическая ножовка – это небольшой станок с механически движимым лезвием, такие используют на производствах для распилки металлических труб и прочих элементов из металла, в домашней мастерской ее заменит ножовка по металлу.

Пила-ножовка: шаг зуба и длина полотна

Шаг зуба – еще одна характеристика, которая влияет на качество и удобство распила. Измеряют его в миллиметрах, обозначает это понятие расстояние между вершинами соседних зубьев. Длина полотна пилы пропорционально зависит от размера и шага зуба – чем крупнее эти параметры, тем длиннее должен быть инструмент. Длина мелкой ножовки обычно не превышает 350 мм, средняя пила достигает 550 мм, а инструмент с крупным зубом должен быть не меньше 600 мм.

При покупке поинтересуйтесь заточкой пилы – если речь идет о тройной заточке зуба, то работать ей будет удобно при любом расположении волокон, как при прямом, так и при обратном ходах. К тому же, при тройной заточке такой прием, как разводка зубьев, можно не применять – ножовка будет эффективна и без него.

Классификация

Ручная пила по дереву бывает различных конфигураций. Отсюда о большое количество разных моделей. Выделяют такие типы ручных пил:

  • классическая. Этот вид является основным и имеется почти у каждого мужчины. Такая пила может иметь полотно различной длины с разным числом зубьев. Чаще всего инструмент имеет сменные полотна, присутствующие в комплекте при покупке
  • узкая. Такую пилу еще называют выкружная ножовка. Названа она так из-за того, что помогает вырезать линии различной формы, причем, очень аккуратные и четкие. Кроме этого она применяется для создания сквозных круглых и квадратных отверстий. Пилка довольно узкая, имеет большое количество зубьев, которые могут находиться, как на одной рабочей плоскости, так и на двух. Работая с такой пилой нужно соблюдать аккуратность. Неуверенное движение может развернуть лезвие в другую сторону, по этой причине выбирая ножовку с узким полотном, нужно остановиться на качественной жесткой стали, которая не будет сгибаться во время работы
  • с обушком. Такая ножовка имеет ребро жесткости (обушок), которое не позволяет полотну сгибаться в процессе распила. Следовательно, инструмент не сможет сделать пропил ниже, ширины рабочей части пилы. Этот инструмент имеет удобную ручку под углом 450 к полотну. Работать с такой пилой легко
  • лучковая. В слесарном деле лучковая пила незаменимый помощник. Она необходима в процессе спила грубых частей ствола, сучков, а также для вырезания фигур из фанеры и прочих древесных материалов. Также ею можно пилить древесину вдоль и поперек волокон. Область использования лучковой пилы настолько широка, что она может стать заменителем небольшого деревообрабатывающего станка. Однако, не стоит забывать, что лезвие во время распила может слететь с крепления или порваться
  • наградка. Пила с наградкой потребует от мастера много сил. Данный инструмент похож на рубанок. У него есть две ручки. Такая пила используется для вырезания пазов и шипов, при чем, глубину отверстий и углублений можно сделать разного размера. Использовать ее можно для пород любой твердости
  • складные. Такую механическую ножовку можно взять с собой в поход или на отдых. Ее главные достоинства: компактность, легкость, безопасность в сложенном состоянии. У нее мелкие зубья, короткое заостренное полотно.

Предлагаем ознакомиться Чем подкормить перцы в теплице во время цветения и плодоношения

Как Просверлить Ножовку По Дереву

И даже если они уже подумали о многих дисковых пилах, бензопилах и лобзиках, в арсенале волшебника все еще должна быть деревянная пила. Как выбрать ножовку, на что обратить внимание и какую марку отдать предпочтение и даже немного истории. все это ждет вас ниже.

Благодаря археологам, мы знаем достаточно о пыльце. Первые документально подтвержденные записи о ручной пыли относятся к древнему Египту и датируются около 3000 г. до н.э. есть только одна загадка, поскольку они использовали пыль. Даже фрески внутри пирамид расходятся: одни демонстрируют пилы для плотников, другие разбирают камнерезные, а другие демонстрируют пытки с помощью ручной пилы.

Ножовки того времени были сделаны из меди, а с появлением железа они стали намного прочнее. Хотя зубы акулы были найдены на некоторых островах Индонезии. Если вы немного улучшите их (увеличите ручку и добавите зубы), вы получите отличное оружие ближнего боя.

Кстати, каждая нация пытается ответить на авторство. Например, в Китае считается, что кто-то Лу Бун изобрел ножовку. Но греки считают Овидия: поэт писал, что изобретение ножовки было работой племянника Дедала по имени Талос.

Как выбрать ножовку для дерева

Каждая ножовка имеет свои особенности, которые определяют ее использование. Выбирая этот инструмент для себя, вы должны заранее решить, для каких операций он будет использоваться. Например, для поперечного сечения волокон или в продольном направлении обрежьте ветки деревьев или пыль половицы, обрежьте ДСП или выполните только начало сечения, а затем продолжите работу с другим инструментом.

    Длина холста.Это очень важный показатель, и чтобы доказать это, мы рассмотрим небольшой пример. Допустим, вам нужно разрезать поперечное сечение шириной 200 000 мм и лезвие с длиной лезвия 350 см у вас под рукой. На первый взгляд может показаться, что проблем не должно быть, так как длина лезвия превышает длину материала. Однако разрез выполняется возвратно-поступательными движениями, и на такой длине лезвие пильного полотна не покидает разрез полностью. Ножовка быстро забьется, и вы будете жаловаться на плохую заточку или «неправильный» материал.

Видно, что при длине 40 см будет работать только около 30 см полотна. мешает форма ручки.

Применение смазочных материалов

При сверлении горячей стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется покупать и использовать разные масла. Среди особенностей этого метода обработки отметим следующие моменты:

  • Начнем с того, что зона бурения обрабатывается. Небольшое количество масла наносится на поверхность, где будет отверстие.
  • Масло добавляется к режущей кромке. Небольшое количество вещества требуется для обработки закаленной стали, но его необходимо время от времени добавлять по мере вращения инструмента по мере его вращения.
  • Во время работы рекомендуется делать перерывы для охлаждения режущей поверхности и обрабатываемой поверхности.

Это потому, что масло может снизить температуру режущей кромки.

Марки сверл для каленой стали

Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Cobalt также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.

Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.

Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.

Как просверлить ножовочное полотно?

Вопрос знатокам: Каким сверлом можно просверлить отверстие. в полотне механической пилы. Из таких пил. ещё делают сапожные ножи.

Лучшие ответы

Я прожигал! А просверлить ну если только алмазом!

если победитовое сверло не поможет можно на эл. эррозии прожечь. Существуют еще эльборовые сверла

Имхо сверлить бесполезно, только прожигать или вытравить

насколько помню, эти полотна делают из каленой стали- в домашних условиях 2 варианта: 1 Отпустить метал- разогреть докрасна и дать остыть — и сверлите на здоровье чем угодно, но тогда прочность полотна, мягко говоря, пострадает (закалить до первоначального варианта дома почти невозможно)

2 сверлите трубкой с алмазным напылением на малых оборотах и с добавлением масла (такими обычно стекла сверлят)

Можно на станке с использованием абразивной пасты (абразивный порошок вода). Но это хлопотное дело. Лучше прожигать.

Нгрей место сверления газовой горелкой до малинового цвета и сверлисразу и быстро обычным сверлом

Ответы знатоков

Современные ножовки как правило закалены только в месте зубьев….

Нагреть это место на газ. плите и сверлом с напайкой сверлить на горячую, охлаждая сверло в масле.

Сверлом с победитовой наплавкой.Если не лезвие, а где ручка, то можно отпустить, нагрев до красна и медленно остудить. Потом сверлить можно простым стальным сверлом.

Если ножовка не толстая, 0, 5 мм, можно пробить бородком, подложив под полотно гайку с отверстием чуть больше диаметра бородка.

Его берет старое советское сверло из сплава Р18, сворованное с авиазавода, с маслом, на малых оборотах (Р6М5.из магазина не возьмет )

У полотна закалена и не поддаётся сверлению только рабочая поверхность (зубья). При общей ширине полотна 15 мм это участок около 5 мм. Выше зубьев можно сверлить с маслом (мылом) на МАЛЫХ ОБОРОТАХ и сначала половинным диаметром. Здесь главная трудность- не спешить и не «посадить… затупить малое сверло. Медленно, за 5…7 минут отвестие получится, но на малых оборотах!! ! Будете торопиться- результат НОЛЬ! Полотно вообще по ТУ не подлежит сверлению! Потом номинальным размером сверла и с МЫЛЬНЫМ раствором обработаете вчистую. Ну и задачки у Вас Я-то это уже делал Неблагодарная работа!

[ссылка заблокирована по решению администрации проекта] Там люди сверлили полотно с помощью алмазного сверла, сверла по бетону, электродуговой сварки, прожигали угольным электродом, использовали электрохимическое травление. Большинство способов описано довольно подробно.

попробуй обычным сверлом с сильным нажимом на средних оборотах, не дрелью, а на станке, деталь быстро нагреется и отверстие будет фактически продавлено через раскалённый металл

прожигает вольфрамовым стержнем, на высоких оборотах, около 10 000 об/мин

А трубчатое сверло с алмазным напылением не пробовали?

Любой металл независимо от твердости можно «просверлить» электрофорезом за несколько часом. проблема при этом — надежно покрыть лаком или клеем прилежащюю к отверстию поверхность. Также можно совместить электрофорез со сверлением угольным электродом для удаления продуктов реакции и угольной массы

А что если применить технологию вроде травления печатных плат, покрыть кислотоустойчивым лаком кроме нужного отверстия, и вытравить в кислоте.

В домашних условиях можно сделать очень хороший нож. Изделие получится надежным, поэтому его можно использовать для любых целей. Чтобы в процессе изготовления ножа не случилось никаких неприятностей, а сам он получился прочным и долговечным, нужно при работе придерживаться некоторых правил.

  • Все заготовки из металла должны быть ровными и без повреждений. Для этого необходимо хорошо обстучать, а также осмотреть их. Если деталь будет цельной, то она должна издавать очень звонкий звук. «Дефективный» нож в такой ситуации издает глухой звук.
  • Когда производится выпиливание и заточка ножа, нужно стараться не перегревать железо. Ведь в результате этого он может получиться довольно хрупким. Чтобы этого не произошло, надо постоянно его окунать в ведро с холодной водой. Перепад температур сделает лезвие в разы прочнее, то есть закалит его.
  • Если нож делается из фабричной пилы, то надо учесть и то, что она еще на заводе прошла этап закалки, поэтому дополнительно работать с материалом не нужно.
  • Лезвие у ножа всегда должно быть плавным, без углов. А хвостовик не должен быть слишком тонким, ведь именно на данное место приходится больше всего нагрузки. Поэтому его надо сделать попрочнее.
  • Чтобы просверлить отверстия в хвостовике ножа, надо использовать более прочные сверла, с победитовым наконечником, так как обычными будет сделать это очень трудно, ведь пила сделана из достаточно прочного материала.
  • В процессе сверления обязательно надо добавить немного масла в то место, где будут заклепки. Это нужно сделать для того, чтобы сверла не перегрелись.

О том, как изготовить нож из пилы своими руками, смотрите в видео ниже.

Виды заточки пильных цепей

Есть ряд технологий заточки шины. В полевых условиях или в дома можно использовать болгарку или напильник. Такой способ подойдет для бюджетных моделей бензопил, когда не требуется высокая точность наладки зубьев. Главный недостаток этого метода – необходимость контролировать механическое нажатие на ручной инструмент, при повышении давления можно привести снять лишний слой металла, деформировать зубья.

Профессионалы рекомендуют использовать специальные станки для первичной заточки, а затем тиски с направляющими для шлифовки, корректировки каждого звена. Данный способ помогает сэкономить время, а при применении державок, адаптированных по конкретный шаг цепи, вероятность ошибки минимальна.

Как наточить с помощью специального оборудования?

Наиболее удобный способ заточки пилы – использование специальных инструментов и станков. Это позволяет быстро провести работу любой степени тяжести. Приобретая бензопилу, рекомендуется сразу купить шаблон для определения значений торцевого и верхнего лезвия, переднего угла кромки. Помимо этого, нужен напильник для устранения мелких недочетов.

На ручном станке

Рисунок 2 – Заточка на ручном станке

На практике этот метод обычно применяется для подравнивания зубьев после каждой продолжительной эксплуатации бензопилы, работы с твердыми породами древесины. «Ручной станок» внешне напоминает обычную лучевую пилу с небольшими тисками для крепления на гарнитуре. Вместо полотна на нем находится круглый напильник.

Перед началом работы следует закрепить инструмент на гарнитуре, выставить параметры в соответствии с особенностями пилы. Это делается только вручную по определенным меткам на станке. Останавливаясь у каждого лезвия, делать 3-4 движения на себя для заточки. Данный способ не подходит для восстановления сильно затупленных пил.

На электрическом станке

просверлить, пила, дерево, рука

Электростанок для заточки пильной гарнитуры

Это самый удобный способ заточки шины бензопилы любой марки. Не требуется наличие специальных навыков и умений, сам процесс работы занимает не более 10 минут. Станок оснащен электроприводом, работает от источника постоянного тока напряжением 220-240 В

При выборе устройства обращать внимание на следующие особенности:

  • наличие функции заточки зубьев с разным интервалом звеньев, объемом верхней кромки;
  • возможность коррекции угла заточки;
  • сменные шлифовальные круги в комплектации;
  • стабильное значение ширины реза.

Пильная цепь фиксируется в направляющую в составе базовой платформы, на ней имеется и специальный механизм для удержания зубьев. Он может двигаться в горизонтальном направлении. Под настраиваемым углом к режущей кромке опускается шлифовальный круг, степень нажатия можно контролировать регулятором. Непосредственно погружение заточного элемента осуществляет оператор. Для удобства и точности работы на всех моделях имеется измерительная шкала, с помощью которой можно оценивать степень заточки всех составляющих зубьев цепи.

Болгаркой

Данный метод применяется только при отсутствии других необходимых приспособлений для коррекции цепи. Оптимален для грубой правки зубьев, но имеет серьезный недостаток – сложно контролировать угол, а также есть риск повреждения связующих заклепок.

Чтобы подточить цепь, УШМ нужно надежно зафиксировать в тисках. Включить инструмент, а затем поочерёдно подносить каждую режущую кромку и держать до появления блеска. Сверяться с необходимым углом можно с помощью штангенциркуля.

Угол заточки на станке

На качественном инструменте всегда есть разметка, с помощью которой можно оценить качество заточки. При работе нужно ориентировать на ее показатели, чтобы сохранить производительность гарнитуры. В таблице указаны основные характеристики зубьев в зависимости от шага цепи и особенностей звеньев.

Рисунок 4 – Рекомендации по заточки в зависимости от параметров цепи

Полотно ножовочное: виды и особенности

Ножовка по металлу состоит из станка (рамки), к которому крепится ножовочное (пильное) полотно. Резка (распиливание) производится пильным полотном. Свойства полотна определяются формой, размерами, твердостью и стойкостью зубьев, а также стойкостью самого полотна к нагрузкам различного рода. Станок ножовки создает условия, необходимые для правильной работы полотна (прежде всего, обеспечивает достаточное его натяжение) и для приложения мускульной силы. Станки некоторых конструкций могут использоваться для хранения запасных полотен.

Полотна для ручных ножовок

Полотна для ручных ножовок различаются по своему назначению. Большинство полотен предназначено для работ с низкоуглеродистой или незакаленной сталью. Встречаются также специальные полотна для работ с твердыми материалами, цветными металлами и работ по дереву.

Обычное полотно для ручной ножовки представляет собой тонкую и узкую полосу с двумя отверстиями на его концах для крепления в станке и с зубьями на одной из сторон. Иногда встречаются полотна, у которых режущие зубья одного или разных размеров сформированы на обеих сторонах полотна.

Один из основных параметров ножовочного полотна, определяющих его работоспособность — твердость его зубьев. У полотна, предназначенного для работ по стали она должна быть не менее 61 — 64 HRc. Для обеспечения этой твердости полотно должно быть изготовлено из стали с м углерода около одного процента и пройти соответствующую термическую обработку.

Полотна из углеродистой стали

Являются наименее стойкими. Качество и существенно зависит от технологии производства, прежде всего от термической обработки. В большинстве своем полотна из углеродистой стали могут использоваться только для работ по мягким, отожженным сталям и цветным металлам.

Встречается также подобный металлорежущий инструмент (полотна) из стальной холоднокатаной полосы, зубья которых проходят закалку токами высокой частоты. Обычно они пригодны только для работ по мягким цветным металлам и менее прочным материалам (дереву, пластмассе и композитам на их основе).

Полотна из легированной стали

Зарубежными производителями практически не предлагаются. При той же твердости, что и углеродистая сталь, сталь, легированная хромом, вольфрамом и ванадием, является более технологичной. По комплексу свойств, в том числе и по стойкости, такие полотна занимают промежуточное положение между полотнами из углеродистой и быстрорежущей стали.

Полотна из быстрорежущей стали

Обладают наиболее высоким комплексом свойств сточки зрения режущей способности и стойкости зубьев. Но эти полотна обладают двумя существенными недостатками: высокая хрупкость и высокая стоимость. Хрупкость, правда, зависит от марки и качества стали, но производители пильных полотен не используют дорогих марок быстрорежущих сталей с низкой хрупкостью. Полотна из быстрорежущей стали вытесняются биметаллическими полотнами, которые (при близкой стоимости) не уступают им по режущей способности, превосходят их по стойкости и полностью лишены хрупкости.

Биметаллические полотна

Являются относительно недавним изобретением. Структура биметаллического полотна показана на рисунке. На основу из прочной и упругой стали (обычно это холоднокатаная полоса из углеродистой стали) методом электронно-лучевой сварки наваривается полоса из быстрорежущей стали. На этой полосе нарезаны зубья.

Электронно-лучевая сварка применяется по той причине, что позволяет мгновенно нагреть металл в очень узкой зоне контакта двух металлических полос. При этом не происходит заметного отпуска полосы из быстрорежущей стали и ее зубья сохраняют высокую твердость.

На рисунке показано такое полотно, завязанное узлом. Это чисто рекламный трюк, но он производит впечатление на любого, кто знаком с высокой хрупкостью обычных ножовочных полотен для работ по металлу. Применение такой технологии позволяет не только сохранить режущие свойства зуба из быстрорежущей стали, но и существенно повышает стойкость зуба за счет того, что сужается размер зоны, в которой в процессе работы полотна накапливаются разрушающие напряжения.

Другое преимущество состоит в 7-15 кратной экономии дефицитных легирующих присадок, которых требуются в большом количестве для производства быстрорежущей стали. И хотя цены на биметаллические полотна и на полотна из быстрорежущей стали приблизительно равны, очевидно, что со временем это соотношение будет изменяться в пользу биметаллических полотен за счет совершенствования технологии электронно-лучевой сварки с одной стороны, и роста цен на легирующие посадки – с другой.

Нет сомнения, что со временем биметаллические полотна по металлу вытеснять полотна из быстрорежущей стали.

Форма зуба полотен по металлу

Показана на рисунке. Может меняться наклон передней режущей кромки (в пределах от 0 до 5-10°), в остальном же различий не бывает. Такой зуб позволяет пилить достаточно широкий ассортимент материалов, различающихся по твердости и вязкости. Это зуб хорошо работает только в одном направлении, показанном на рисунке.

Шаг зуба

Изменяется в числе зубьев на дюйм (даже в странах с метрической системой измерений, кроме, разве что, России и стран СНГ) и равен 18, 24 или 32 зуба на дюйм. При пересчете на сантиметр это составляет 7, 10 и 13 зубьев на сантиметр, соответственно.

Выбор шага зуба производится в зависимости от размеров и материала распиливаемой заготовки. В работе ножовочного полотна должно участвовать не менее 2 — 3 зубьев одновременно. Для соблюдения этого условия при пилении тонких листовых материалов следует пилить под острым углом к плоскости листа. Для определения оптимального размера зуба можно обратиться к таблице

Материал Толщина заготовки
Более 5 мм Более 2-5 мм Менее 2 мм
Число зубьев на дюйм
Алюминий 18 18-24 24-32
Асбест 18 18-24 24-32
Бронза 18 24-32 32
Твердая резина 18 18 24
Медь 18 18-24 24-32
Латунь 18 24-32 32
Твердая пластмасса 18 18-24 24-32
Чугун 18 18-24 24-32
Мягкая сталь 18 24 32
Конструкцирнная сталь
низколегированная 18 24 32
высоколегированная 24 24 32
Инструментальная сталь
низколегированная 18 24 32
высоколегированная 24 24 32
Быстрорежущая сталь 24 24 32
Нержавеющая сталь 18 24 32

Принципы выбора полотна

Значения углов шлифования определяются с помощью пилы. те. один для резки материала и в каком направлении он предназначен. Пилы для продольной распиловки имеют относительно большой передний угол (15 °.25 °). В поперечных пилах угол γ обычно колеблется от 5-10 °. Универсальные пилы, предназначенные для поперечной и продольной распиловки, имеют среднее значение переднего угла. обычно 15 °.

Значения углов шлифования определяются не только по направлению резания, но и по твердости материала пилы. Чем выше твердость, тем меньше передний и задний углы (меньше сужения зуба).

Передний угол может быть не только положительным, но и отрицательным. Пилы с этим углом используются для резки цветных металлов и пластмасс.