Пилы

Как распилить толстое дерево вдоль. Техника безопасности

Технология распиловки бревна на доски бензопилой

Бензопила это на техническом уровне непростой и страшный инструмент, по этой причине, работая с пилой требуется соблюдать определенные правила. Малоопытные юзеры часто относятся к работе с бензопилой с наименьшим вниманием и нарушают правила, это приводит к травмированию оператора либо поломке инструмента.

В данной статье разглядим, как верно приготовить бензопилу к работе, какие есть правила и методы валки и распиловки деревьев, поведаем о том, как верно пилить бензопилой, раздельно остановимся на технике безопасности.

Подготовка к работе

1-ое с чего начинается работа с бензопилой, это её сборка. Схема сборки разных моделей фактически не отличается. На пилу устанавливается пильная шина и цепь, делается натяжение цепи.

Цепь можно считать верно натянутой, если она не провисает на шине и просто прокручивается руками. Если для того чтоб провернуть цепь приходится прикладывать очень много усилий, означает она перетянута и следует незначительно ослабить её натяжение.

Дальше нужно проконтролировать заточку цепи, для этого зрительно осматривается режущая кромка каждого рабочего зуба. Кромки должны быть ровненькие без вмятин и зазубрин.

Последующий шаг – заправка бензопилы. Топливная смесь приготавливается в определенной пропорции, выяснить которую можно прочитав управление юзера, поставляемое с пилой. В главном топливная смесь разводится в пропорции 1:50, другими словами на один литр бензина марки АИ – 92 нужно добавлять 20 гр масла для двухтактных движков.

Принципиально: при заливке горючего и масла для смазки цепи в баки необходимо быть максимально внимательным и не спутать. Если залить масло в бак для топливной консистенции, то бензопила не будет работать. Для восстановления работоспособности будет нужно помыть топливный бак бензином, также почистить топливную магистраль и карбюратор, что довольно трудно.

Специальная насадка

Для распила бревна пригодится особая насадка в виде железной рамы, которая 2-мя болтами соединяется с корпусом бензиновой пилы. Место соединения – болты, закрепляющие рабочий орган (шину) снутри самого инструмента. Гайки нужно открутить, установить на их раму, накрутить на болты гайки, которые приходят с рамой в комплектации. Они более широкие, что наращивает площадь прижима, увеличивает надежность крепежа рамы к корпусу бензопилы.

Такую насадку можно сделать своими руками из профильной трубы. Главное – точность размеров рамы.

Технология распила

Одной рамой-насадкой в процессе распила бревен на доски не обойтись. Так как для нее нужен упор, в особенности, когда распиливается высшая часть бревна с корой. Другими словами, когда проводится операция перевоплощения бревна в брус. Будет нужно дополнительное приспособление, сделанное из 2-ух досок.

Две доски толщиною 40-50 мм скрепляют меж собой, чтоб они оказались в перпендикулярных плоскостях. Приспособление укрепляют к бревну шурупами, с торцов подпирают дополнительными упорами из числа тех же досок. При всем этом крепление создают так, чтоб верхнее ребро вертикальной доски было ниже верхнего края бревна. Другими словами, расстояние меж краями определяет толщину срезаемого горбыля.

Остается установить бензопилу, чтоб одна часть рамы уперлась в поперечно установленную доску. Это и будет опорой. Основная плоскость рамы будет упираться в вертикально установленную часть приспособления.

Бензопила врубается, начинается распил бревна вдоль с установленной шириной реза. Основная задачка производителя работ – не перенагружать инструмент давлением рук. Пила, поточнее цепь, сама будет резать, ее незначительно необходимо подталкивать. После среза горбыля древесное устройство демонтируется, бревно поворачивается на 90°, делается установка опорной установки, весь процесс реза повторяется.

Внимание! Древесное устройство употребляется только для среза горбылей.

Как бревно перевоплотиться в брус, пилить его на доски можно без использования древесного приспособления. Брус – пиломатериал с прямоугольным сечением, у него четыре наружные ровненькие поверхности, на которые можно упереть бензопилу с рамой. Просто нужно раму прижимать к плоскости реза и двигать инструмент вдоль заготовки. На раме есть упрямый элемент, расположенный перпендикулярно всей конструкции, смещаемый поперек реза. С его помощью выставляется толщина срезаемой доски.

Чтоб было понятно, как делается распиловка бревна на доски бензопилой при помощи рамной насадки, поглядите видео ниже.

Инструменты для валки деревьев

Для того чтоб свалить дерево в определенном направлении проф вальщики и не только лишь используют особые инструменты. Более всераспространенные из их это валочные вилки, клинья и лопатки. Также могут употребляться особые гидравлические либо механические домкраты.

Клинья могут изготавливаться из дерева конкретно на месте валки либо же покупаться в специализированных магазинах. Огромное распространение получили клинья из полимерных материалов, размер которых выбирается зависимо от поперечника спиливаемого дерева.

Для того чтоб иметь представление о валочных домкратах советуем поглядеть видео в каком показано как с помощью этого приспособления дровосек спиливает и укладывает сосну в подходящем ему направлении.

Валочные лопатки работают по принципу клина, только имеют рычаг, с помощью которого оператор может прирастить усилие и посодействовать дереву упасть в подходящем направлении. Механизм работы валочной лопатки либо еще его именуют рычаг можно выяснить, посмотрев видео ниже.

Положение вальщика

Для того чтоб не получить травму при спиливании дерева вальщик всегда должен выбирать правильное положение. Правильным считается такое размещение, при котором вальщик в хоть какой момент может уйти от угрозы. По этой причине, перед тем как валить деревья, оператор должен очистить всю маленькую поросль, за какую можно спотыкнуться и свалиться. Во время валки пилу необходимо держать обеими руками и находиться в зоне обратной от той, куда планируется свалить дерево.

Разрешается находиться в зоне падения дерева только для того, что бы выпилить клин, что делается в первую очередь.

Способы спиливания вручную

При самостоятельном спиливании деревьев применяют те же способы, которые используют арбористы, то есть:

Поэтому мы будем говорить лишь о тех отличиях, которые возникают при самостоятельном удалении деревьев.

Валка в сторону наклона

Этот способ можно применять только для удаления ровных деревьев, высота которых не превышает 4 м, а диаметр ствола возле земли не превышает 10 см. Кроме того, уклон ствола должен составлять хотя бы 2–3 градуса, в противном случае велика вероятность падения в другую сторону.

Перед вырезанием подпила необходимо удалить все ветви как минимум на высоту своего роста, если дерево начнет падать не в ту сторону, ветви могут зацепить вас и помешать вовремя отскочить.

Глубина подпила зависит от состояния растения и на здоровых деревьях должна быть равна половине диаметра ствола, а на старых больных, трухлявых или гнилых составлять 20–40 % от диаметра, причем, чем хуже состояние дерева, тем меньше должен быть подпил.

Если же нарушить это правило, то дерево может переломиться в любой момент, причем, чем хуже состояние ствола, тем выше эта вероятность.

Высота подпила зависит от дальнейшего назначения пня.

Если его планируют выкорчевать, то желательно делать подпил на высоте 70–100 см от земли, это позволит создать рычаг достаточной длины, чтобы вывернуть комель и корни из земли с помощью лебедки.

Если же пень планируется разрушить с помощью химикатов или использовать для выращивания грибов, то высота подпила должна быть 30–50 см. В тех случаях, когда пень планируют разрушать дробилкой, высоту пропила делают на уровне ¾ максимальной высоты подъема фрезы.

С оттяжкой

Для самостоятельной валки дерева этим способом необходимо приготовить оттяжку. Для ее изготовления можно использовать веревку, лебедку и какой-нибудь растягивающийся элемент, например, пружину или резиновый жгут.

Усилие растяжки должно составлять 10–20 кг на каждый метр длины ствола, а разница в сжатом и растянутом состоянии — 30–50 см на каждый метр длины ствола, это позволит даже без помощников максимально точно уложить ствол в выбранном направлении.

Такая оттяжка не только препятствует уводу ствола в сторону, но и корректирует его направление в начале движения, придавая ему дополнительное ускорение. Ее крепят либо к вбитому в землю стальному штырю, либо к расположенному неподалеку крепкому дереву.

Если же нет возможности вбить в землю штырь или привязать веревку к дереву, то в качестве опоры можно использовать припаркованный автомобиль или вбитый в прочную стену анкер.

Если же и это по каким-то причинам невозможно, то придется привлекать помощников, которые будут тянуть веревку, направляя падающий ствол в нужную сторону. В любом случае, длина веревки должна быть как минимум вдвое длиннее высоты дерева, чтобы помощники или опора были вне опасной зоны.

По частям со сбрасыванием

Этот способ применяют для удаления деревьев высотой 3–6 м.

Если они выше, то лучше доверить их спиливание профессионалам.

Если у дерева густая крона, то сначала нужно с земли спилить тонкие и средние ветви, затем, приставляя к дереву лестницу, спиливать более высокие ветки.

Когда ствол будет очищен от всех мелких и средних ветвей, можно приступать к срезанию наиболее толстых. Такой порядок действий позволит работать в комфортных условиях, ведь тонкие ветки не будут мешать спиливанию остальных.

Срезать толстые ветви нужно так, чтобы оставались удобные площадки, с помощью которых можно будет перемещаться вокруг дерева. Только удалив все ветки, можно приступать к распиливанию ствола, от которого отрезают куски длиной 100–150 см.

Срезать ствол более длинными кусками нежелательно, ведь чем они длинней, тем их тяжелей направлять в нужную сторону, стоя на лестнице или на разветвлении ствола.

С помощью клина

Клин можно использовать только для удаления здоровых ровных деревьев, наклон которых в любую сторону не превышает 1 градус. Кроме того, его нельзя использовать для спиливания деревьев с большой кроной, ведь у них сложно просчитать разницу масс со сторон падения и подпила.

Исключение составляют деревья высотой 1,5–3 м, толщина ствола которых не превышает 20 см. Но даже в этом случае желательно страховать пильшика с помощью веревки, привязанной к стволу, которую натягивает помощник.

Пластиковые и металлические клинья без резьбы используют только в тех случаях, когда необходимо в одиночку свалить не слишком большое дерево.

После создания подпила в него вставляют клин и слегка забивают с помощью топора. Затем делают пропил или подпил со стороны падения и с помощью веревки создают усилие, достаточное для наклона ствола на угол, приводящий к падению.

Более эффективно совместное использование пластикового/металлического клина и валочной лопатки. Клин используют в качестве страховочного элемента, а лопатку вставляют после создания подпила со стороны падения и используя ее в качестве рычага, наклоняют ствол в нужную сторону.

Если есть возможность спилить дерево любым другим способом, лучше воспользоваться им, потому что для работы с любым типом клиньев или валочной лопаткой необходим огромный опыт и соблюдение многих условий.

Со сбрасыванием

Этот способ применяют для удаления деревьев высотой 3–6 м, если дерево выше, лучше доверить его спиливание профессионалам.

Если у дерева густая крона, то сначала нужно с земли спилить тонкие и средние ветви, затем, приставляя к дереву лестницу, спиливать более высокие ветки.

Когда ствол будет очищен от всех мелких и средних ветвей, можно приступать к срезанию наиболее толстых ветвей.

Что нужно делать, если нет бензопилы?

Бензопила – это наиболее эффективный инструмент для спиливания любых деревьев.

Если же ее нет, можно воспользоваться топором и ножовкой или двуручной пилой.

Чтобы сделать подпил, ножовкой прорезают ствол поперек волокон на 1/3 диаметра ствола.

Желательно использовать ножовку с максимально крупными и острыми зубами.

Затем топором вырубают древесину под углом 45 градусов, нанося удары на 2–4 см выше пропила. После этого прорезают ствол с другой стороны на 3–5 см выше (зависит от диаметр — чем толще ствол, тем больше разница).

Если нет ни ножовки, ни двуручной пилы, то все операции выполняют с помощью топора – сначала наносят удары по линии реза, заглубляя лезвие в древесину на 1–2 см, затем рубят сверху под углом 45 градусов, формируя подпил.

Некоторые мастера делают наоборот, сначала наносят удары под углом, затем рубят перпендикулярно. Оба метода одинаковы по эффективности, поэтому можно делать так, как более удобно в той или иной ситуации.

Закончив с ним, таким же образом вырубают древесину с другой стороны, однако верхняя леска реза должна быть выше нижней на 10–15 см, в противном случае дерево может начать падать не в ту сторону.

Если хотя бы часть работ выполняют с помощью топора, то необходимо зафиксировать ствол как минимум веревкой под натягом, а лучше использовать лебедку и пружины. Если же не сделать этого, то дерево может упасть в другую сторону.

Кроме того, с помощью топора и ножовки или двуручной пилы не стоит рубить деревья, диаметр которых превышает 10 см. Их ствол слишком тяжел, поэтому из-за сильных ударов может пойти не в ту сторону и серьезно травмировать. Также топором нельзя рубить трухлявые и гнилы деревья, от ударов ветки могут отломиться и сильно ударить.

распилить, дерево, вдоль, техник
распилить, дерево, вдоль, техник
распилить, дерево, вдоль, техник

Технология распила

При подборе технологического процесса распиливания бревна на дощечки, предусматриваются свойства, а также масштабы древесины.

Имеется 3 метода деятельности на пилораме:

  • Распиловка в развал. Древесину распиливают по ровной линии до окончания в отсутствии поворотов. На выходе приобретают необрезные дощечки. Недостатком считается невысокое свойство приобретённого материала, а также огромное количество остатков. Приобретённые дощечки следует в дополнение подрезать. В ходе эксплуатации имеется значительная возможность их растрескивания.
  • Распиливание по кругу. Уже после первого распиливания бревно разворачивается на противоположную грань. Как правило, происходит пять разворотов. Метод даёт возможность осуществлять распиливание бревна по масштабам с наименьшим числом остатков. В недостатках подобного метода возможно отметить невысокий темп изготовления.
  • Распиливание бруса. Главная часть распиливания бревна исполняется по окружности. Основная доля выпиливается в фигуре бруса. С этой целью, как правило, применяют наиболее крупные брёвна.

Разрезание в ленточной пилораме считается одним из значимых стадий лесозаготовки.

распилить, дерево, вдоль, техник

Свойства приобретённого продукта непосредственно находятся в зависимости от избранной схемы, деятельности, а также подготовки необходимого оснащения.

Внешние признаки затупившейся режущей кромки зуба бензопилы

Напомним, что зуб бензопилы имеет сложную конфигурацию (см. рис. 1), которая зависит и от направления движения цепи. У него две рабочих кромки: боковая, которая размещена перпендикулярно оси перемещения звеньев, и верхняя, расположенная под определённым углом к направлению движения цепи. Не считая того, на каждом зубе предусмотрен ограничитель, характеристики которого определяют высоту снимаемой стружки.

До долгих работ с бензопилой, ей нужно выполнить осмотр и выполнить пробное пиление, в итоге которых:

  • Зрительно установить наличие (либо отсутствие) конического участка, прилегающего к углу зуба, также радиусного закругления на нём – главных признаков затупления (см. рис. 2).
  • Проверить усилие подачи, при котором инструмент работает стабильно, с резвым созданием реза. Работа бензопилой: приспособления для продольного пиления приспособление для. Для острых зубьев исходный момент внедрения зуба в древесную породу происходит стремительно, и без значимого сопротивления материала.
  • Узнать наличие вибраций цепи во время установившегося реза – если они осязаемы, то зубья нужно затачивать.
  • Оглядеть внешний облик только-только разрезанного торца (в особенности, если инструмент задействован для продольного пиления). Угол заточки цепи бензопилы или для продольного пиления. На их оси для этого приспособления для продольного пиления приспособление для. Приспособление для. При наличии грубых сколов и вмятин цепь бензопилы подлежит заточке.

Применение

С помощью цепной каретки, входящей в состав мини-пилорамы, можно резать все виды древесины — от твёрдого дуба до сучковатой сосны. Точность установки параметров пиления задаётся оператором, а практически все модели цепных пил обеспечивают получение гладкой поверхности, которую в дальнейшем легко обрабатывать. Удаление опилок, которые образуются в процессе распиловки древесины, производится цепью пилы, а по окончании процесса доски могут быть окончательно очищены от отходов. Настройка каретки производится на расстояние 2 метра между брёвнами (для более длинных брёвен) или на 1 метр для более коротких фрагментов древесины, что подойдёт для разрезания фруктовых деревьев.

Цепные мини-лесопилка с каретками модели F2 производятся ​​из прочного алюминиевого сплава, которые имеет защитное покрытие. Предельная масса лесоматериала, который может обрабатываться с применением этих кареток, составляет 1000 кг., при наибольшей длине обрабатываемого бревна 3800 мм. При необходимости работ с брёвнами большой длины рама может наращиваться однотипными фрагментами, которые доступны по дополнительному заказу. Также на раме или рядом с ней могут устанавливаться несколько подъёмников для брёвен, что позволяет обрабатывать длинные брёвна с высокой производительностью, и при сохранении всех параметров точности.

Как циркуляркой выбрать четверть в доске?

Для этого выставляется нужная глубина пропила. Для выборки четверти размером 20х20 диск должен выходить из платформы на 20-22 мм (прибавка на неровности поверхности доски). Для выборки разносторонней четверти, например, 15х 20, регулировку глубины выставляют два раза под каждый размер, на 15-16 мм и на 20-22 мм.

В дальнейшем операция выполняется так же, как распиловка обрезной доски: на нужном расстоянии устанавливается направляющая планка на двух стержнях, выполняется пропил по широкой плоскости. Затем доску ставят на кромку и делают второй пропил.

Поскольку кромка узкая, могут возникнуть трудности – на некоторых моделях направляющая планка может не подтягиваться близко к платформе. В этом случае к доске (или планке) струбцинами или саморезами крепят брус, который увеличивает ширину до нужных размеров.

Если не удается сделать пропил по кромке с помощью направляющей, его можно выполнить по карандашной разметке. Удержать циркулярку на кромке узкой доски (20-30 мм) сложно. В таких случаях иногда удобнее или прикрутить опорный брус, или разместить заготовку между двух брусков (досок), по которым будет передвигаться платформа пилы.

Выбор инструмента

Ключевой фактор выбора бензопилы – это размер шины. Подбор длины шины и мощности бензопилы зависит от диаметра ствола.

Бензопилу для работы следует выбирать, учитывая особенности дерева

Тонкий ствол (диаметром до 35 см) и средний ствол (диаметром от 35 до 65 см) можно без особых усилий спилить бензопилой с длиной шины 40 см. Для стволов диаметром более 65 см советуем использовать более мощную бензопилу с длиной шины не менее 45 см.

Если дерево слишком толстое

Если диаметр дерева больше длины шины, придется применить усложненную технику валки. При готовом направляющем подпиле заводим двигатель на полную мощность и с другой стороны подпила вставляем нижнюю часть кончика шины в ствол. Когда шина немного погрузится в дерево, надавите на нее, чтобы она вошла в дерево. После этого пилите внутри ствола по всему периметру. немного не доходя до направляющего подпила. Как только половина дерева будет пропилена, вставьте валочный клин и продолжайте пилить, пока дерево не упадет.

После валки дерева его. как правило, пилят на дрова или на доски для дальнейшего использования. Распилить дерево можно двумя способами – вдоль и поперек. Необходимо учитывать специфику выбранного способа.

При поперечном распиле бревна установите его на козлы Поперечный распил бревна – наиболее простой, чаще всего его используют для получения дров и создания деревянных дисков для строительства. Для удобства установите бревно на козлы, по необходимости очистите ствол от коры. Сделайте отметки и начните пилить поперек. Прежде чем пилить продольным способом, поставьте бревно на бруски или подставку, по торцам зафиксируйте упорами из досок для более точных срезов. При продольном пилении бревна необходима специальная насадка, которая поможет сделать доски с одинаково ровной толщиной. Но если у вас ее нет. то можно соорудить линейку самостоятельно. Возьмите две доски и перпендикулярно и x соедините, подобно букве «Т». Прикрепите конструкцию саморезами к бревну, она станет ориентиром для ровного распила. Корпус пилы лучше прижимать к линейке. Меняйте положение линейки при каждом спиле.

Работая с бензопилой, будьте особенно внимательны Еще один метод ровного распила – натянуть струну, зафиксировать ее в начале и в конце бревна. С такой линейкой распил получается менее ровным, но все равно позволяет не уходить от намеченной цели. Пилить нужно в 5 см от струны, чтобы не зацепить ее. Движения рук при распиле всегда должны быть маховыми, тогда срез всегда будет ровным и красивым. Если пила сильно сопротивляется рукам, то позвольте ей пилить так, как она хочет. Бревно само направляет пилу, при этом зачастую срез получается гораздо лучше, чем если бы вы сопротивлялись и верили только своему глазомеру. Помните, что при работе с бензопилой стоит быть особенно внимательным, чтобы не нанести вред себе и окружающим.

Яна, а что, есть бензопила? Я вспомнила, как мы в ручную спиливали абрикосину — а у нее ну очень твердая древесина!

Толковую статью подготовил Мастер Петя! Ее следует прочесть каждому обладателю цепных пил в не зависимости от того, бензиновая она или электрическая. Позволю добавить еще одну позицию, касающуюся техники безопасности при эксплуатации цепных пил. Перед тем, как первые зубья пилы коснуться древесины, проверьте, нет ли в ней заколоченных гвоздей, металлически скоб и подобных объектов, пиление которых будет не по зубам в прямом и переносном смысле этого слова вашей пиле.

Я валил две 50-летние липы, росшие в трех метрах от фасада дома. Сперва забравшись с помощью приставной лестницы до кроны и по сучьям к вершине наверх и привязываясь веревками спилил означенную вершину и большие ветки обычной ножовкой. К некоторым предварительно пришлось привязывать веревку и помощники сдергивали их вниз в нужном направлении, чтоб они и меня при падении не зацепили и не грохнулись куда не надо. Внизу были уже кустики и цветочки, в 5 метрах в сторону улицы ЛЭП, от неё шел ввод к дому… Очень негигиенические условия для валки, доложу вам. Сползя вниз и уняв дрожь в трясущихся ногах, — верхолазание никогда не было моим призванием а в середине 6-го десятка — тем более, цепной электропилой понемногу прогрыз стволы у основания. Заранее привязанные к верхушкам десятиметровых огрызков веревки( по две к каждому, чтоб падало по биссектрисе образованного ими угла)позволили уложить стволы с точностью до метра с наименьшими разрушениями на поверхности.

Барон, мне предстоит этот опыт — залезть и по кускам спилить довольно высокие елки, пока елки. Надо было осенью еще сделать, но как то пока инструмент купили, пока с веревками определиись, в общем на весну оставили. Расскажите поподробнее о веревках, как вязали, какие веревки, к чему вязали? 2 веревки в верху отрезаемого куска? Как подпиливали? Как не попасть под этот самый подпиливаемый кусок сидя на дереве? Веревки смотрим на 3 — 5 тонн (морские на яхте пользуемые), фиг его знает, сколько тот кусок дерева весит. В общем пока страшно, а нанять — цены заоблачные. Хочется ясности, что делать, как и в какой последовательности.

Страховку вешать на себя не хочу, мало ли не дослежу и зацепится за падающий кусок… И вообще веревками не хочу обвешиваться…

Веревки — капроновые фалы, 10-12 мм, на которые скотину привязываю. У них уже и карабины с обоих концов, удобно накидывать и затягивать, не надо с узлами возиться. Чтоб падающая ветка не сшибла или хотя бы по балде не съездила — пилить находясь на противоположной стороне ствола от неё. Пилил, напомню, ручной ножовкой. Очень облегчало это занятие то, что липа — самое мягкое дерево. Спилить подчистую не старался, напротив, оставлял обрубки, на которые было удобно ступать, поднимаясь выше. Привязывался обязательно. Если ветка зацепит веревку — ничего страшного, она ж не центнер весит, а вот если оступишься и ухнешь вниз… На первое дерево лазил с монтажным поясом от соседа. На второе — просто в подвесе от бензокосы, он мне показался достаточно прочным. Короткий кусок веревки опять же с карабинами прицеплял с одной стороны пояса, обводил вокруг ствола, и защелкивал другой конец на другой стороне. Понятно, что с большим люфтом, чтоб можно было в нем передвинуться. В случае падения чего-нибудь наверняка бы себе ободрал, но и далеко бы не улетел. Разумеется, делать это после каждого шага вверх долго и утомительно, но душевное STIHL того стоило.

Ветку просто захлестывал петлей через карабин, а помощники тянули. в нужную сторону. Так делал не с каждой, если какая явно упала бы без последствий, то опиливал попросту, чтоб не тратить время на подачу веревки с земли( на конце шеста).