Мотоблоки

Как снять головку блока цилиндров мотоблок пахарь

Содержание

Что нужно для замены ГБЦ?

Создавать разборку, подменять и восстанавливать ГБЦ на 8-цилиндровом либо другом движке нужно после подготовки инструментов:

  • особая оправка, будет нужно для запрессовки маслоотражательных колпачков;
  • микрометр, нужен для замера клапанов, также направляющих частей;
  • развертка, будет использоваться для разворачивания новых втулок;
  • особые оправки для демонтажа (выпрессовки), также установки новых втулок;
  • набор зенкеров, созданы для восстановления седел клапанов;
  • особые приспособления для рассухаривания клапанных пружинных частей;
  • набор гаечных ключей;
  • новенькая прокладка ГБЦ;
  • электрическая плита, употребляется для нагрева головки блока цилиндров, если будет производиться ее дефектовка, также для прогрева втулок перед запрессовкой.

Перед выполнением ремонта ГБЦ непременно нужно приготовить нужные запчасти и метки, их состав находится в зависимости от модели автомобиля и типа недостатка.

Пользователь Alex ZW поведал о ремонте ГБЦ, также о том, что будет нужно для выполнения этой задачки.

Третий этап

Метод деяния при выполнении оканчивающего шага диагностики и ремонта:

  • Делается проверка толкательных частей клапанов. При наличии изъянов в виде царапин и задиров на рабочей поверхности устройства подлежат смене. Не допускаются повреждения и на регулировочных шайбах. Идет речь об износе, царапинах, забияках и т. д. В неприятном случае детали подлежат подмене на новые. На поверхности шайб может быть наличие концентрических следов приработки, показавшихся в итоге воздействия с кулачками распредвала.
  • Производится проверка зазоров меж клапанными элементами и направляющими. Номинальная величина свободного хода для впускных устройств составляет от 0,022 до 0,055 мм, для впускных — от 0,029 до 0,062 мм. Значение максимально допустимого зазора для обоих типов деталей варьируется в спектре до 0,3 мм. Конкретно сам свободный ход определяется как разность меж поперечником отверстия во втулки и стержня клапанного элемента. Диагностику лучше создавать в мастерской, так как для проверки будет нужно особый устройство — нутромер.
  • Если величина зазора меньше максимально допустимого, то для его устранения можно прибегнуть к подмене устройства. В неприятном случае придется поменять направляющую втулку. Для выполнения этой задачки нужно выпрессовать со стороны камеры сгорания дефектный элемент, для этого употребляется особая оправка. В запасные составляющие поставляются втулки, оборудованные стопорными кольцами. Наружный поперечник таковой детали больше, а величина отверстия для установки клапанного элемента — меньше.
  • Установка втулки производится способом запрессовки со стороны распредвала, за ранее ее нужно обработать моторной жидкостью. Деталь устанавливается до упора стопорного кольца в ГБЦ. Отверстие во втулке разворачивается средством использования специальной развертки. Для впускных частей его нужно прирастить приблизительно до 8,022-8,040 мм, а для выпускных — до 8,029-8,047 мм.
  • Если делается установка старенькой детали, то за ранее с ее поверхности нужно удалить заусеницы. После выполнения задачки требуется притирка клапанного элемента к седлу. Делается установка элемента в ГБЦ с учетом обозначенной ранее маркировки. Перед монтажом детали ее стержни необходимо обработать моторной жидкостью. Производится установка нижних тарелок пружинных частей.
  • Делается установка маслосъемных колпачков.
  • Производится проверка распредвала, этот узел подлежит подмене, если на его шеях либо поверхности кулачков имеются следы изнашивания в виде огромных рисок либо задиров. В мастерских, снаряженных спец инструментарием, можно выполнить диагностику кругового биения шеек распредвала, данная величина должна составить менее 0,02 мм. Также нужно проверить свободный ход меж отверстиями опор, также шеями шкива, это значение в эталоне будет не больше 0,2 мм.
  • Делается установка распредвала совместно с корпусом подшипниковых частей.
  • Производится установка новейшей прокладки ГБЦ, выпускного коллекторного устройства, также впускной магистрали. Под гаечками, которые фиксируют этот шланг и коллектор, размещаются гайки большего размера по сопоставлению с остальными узлами крепления.

Подробнее о подмене и установке новейшей прокладки ГБЦ сказал пользователь Автореаниматор.

Ремонт ГБЦ своими руками

Для выполнения ремонта в неотклонимом порядке придется разбирать головку блока цилиндров. Условно функцию диагностики и ликвидации дефектов можно поделить на несколько шагов.

Когда необходимо ремонтировать головку?

Работы по демонтажу, ремонту и установке ГБЦ в автомобиле могут потребоваться при таких дефектах:

  • На щупе для диагностики уровня моторной воды или под пробкой для ее залива появляется белоснежная смесь. Это гласит о пробитии прокладки ГБЦ или повреждении корпуса головки (возникновении трещинок) и попадании хладагента в систему смазки. Смесь может быть еле видна.
  • Из глушителя автомобиля стал выходить густой и белоснежный дым, при заведенном силовом агрегате могут прорываться капли воды. Вероятнее всего, это хладагент и его попадание в систему выхлопа связано с повреждением цилиндров. Уровень антифриза будет снижен, а возникновение пара может обуславливаться перегревом ДВС и завышенным м конденсата. Но если белоснежный дым выходит повсевременно, это гласит о пробитии прокладки ГБЦ.
  • На поверхности антифриза в расширительном резервуаре появились масляные пятна или жирная пленка, ее наличие может проявиться в радиаторном устройстве. Попасть в охлаждающую систему моторная жидкость могла через трещинкы в прокладке либо самой головке блока. Исключением являются авто, обладатели которых делают промывку охладительной системы отработанными моторными жидкостями. Очевидно, делать этого нельзя.
  • В горловину радиаторного устройства могут попадать маленькие пузырьки. Это гласит о том, что отработавшие газы из системы выхлопа попадают из камеры сгорания в охладительную систему. Кое-где имеется повреждение либо недостаток, есть возможность, что в самой прокладке или на структуре головки блока. Если пузырьки образуются при подмене расходного материала, то это нормально. Но если их образование наблюдается часто, требуется диагностика агрегата.
  • Через покоробленную прокладку в головке блока пробиваются отработавшие газы. Такая неувязка происходит изредка, но ее можно просто диагностировать. Нужно только приглядеться.
  • Из-под прокладки ГБЦ стала подтекать моторная жидкость. Неувязка может заключаться в плохой затяжке винтов головки блока. Эту функцию нужно делать в определенной последовательности, в неприятном случае можно сорвать резьбу и сломать шпильки. Процесс затяжки должен выполняться с внедрением динамометрического ключа.
  • Если имеется пробой прокладки либо головка повреждена конкретно меж цилиндрами, найти это будет трудно. К признакам таковой неисправности можно отнести повышение расхода горючего и падение мощности агрегата. Неувязка может сопровождаться уменьшением компрессии в одном или нескольких цилиндрах, как правило это происходит в примыкающих устройствах.

О необходимости проведения ремонта ГБЦ тщательно поведал канал «Теория ДВС».

Первый этап

Проверка и ремонт ГБЦ на исходном шаге производится так:

  • Выкручиваются две гайки крепления, делается демонтаж устройства. Откручивается на несколько оборотов гаечка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного механизма. Демонтируется болт, который укрепляет держатель топливных патрубков, само устройство снимается. Потом нужно вывернуть еще три гайки, фиксирующие ресиверное устройство, также две, крепящие кронштейн. Последний после выполненных действий снимается.
  • Осталось открутить еще две гайки, которые укрепляют ресивер, для этого употребляется гаечный ключ. Затяжка гаечки фиксации кронштейна ресиверного устройства ослабляется. Сам узел после чего демонтируется. Откручиваются гайки, фиксирующие кронштейн и впускную магистраль, обе детали снимаются. Также нужно вывернуть крепления выпускного коллекторного устройства и произвести демонтаж узла.
  • Осторожно производится снятие 2-ух прокладок на впускной магистрали и выпускном коллекторном устройстве. Эти элементы подлежат подмене, даже если их состояние в целом удовлетворительное. Потом ГБЦ нужно поставить так, чтоб корпусы подшипниковых частей были ориентированы ввысь. За ранее под узел инсталлируются древесные прокладки, это предутверждает повреждение клапанов.
  • Две гайки, также винт, который фиксирует заднюю крышку ГБЦ, откручиваются, после этого она извлекается. Под головкой азла крепления размещается уплотнительная резинка. При помощи свечного ключа выкручиваются свечки зажигания. Потом нужно умеренно вывернуть 10 гаек, фиксирующих крепления фронтального, также заднего корпусов подшипниковых частей распредвала. Производится демонтаж шайб, также самих корпусов.
  • В этом случае, если шпонка в пазу распредвала установлена неплотно, то ее нужно извлечь. Потом блок распределительного шкива демонтируется с ГБЦ, с узла снимается сальник. Извлекаются толкательные элементы клапанов с регулировочными шайбами. После извлечения еще одного толкателя нужно пометить каждый элемент и шайбу, фиксирующую его, номерами. Это дозволит избежать ошибок при предстоящем монтаже. Не надо извлекать регулировочные шайбы из устройств без надобности.
  • Производится прочистка камер сгорания от следов нагара, для этого можно использовать ацетон либо горючее, остатки потом удаляются. Делается зрительная диагностика ГБЦ. При наличии изъянов в виде трещинок или следов прогара в камерах делается полная подмена устройства, его ремонт нецелесообразен. Нужно удалить заусеницы, если они имеются на поверхности ГБЦ.
  • Производится диагностика рабочей плоскости, которая прилегает конкретно к блоку. Для выполнения задачки нужно выставить линейку ребром на саму поверхность и произвести застыл зазора поначалу по диагоналям, а потом вдоль. В этом случае, если размер свободного хода составил более 1 мм, головка блока цилиндров изменяется на новейшую. Чтоб произвести диагностику плотности устройства, нужно вывернуть две гайки, которые фиксируют выпускную магистраль охладительной системы. Сам шланг после чего извлекается.
  • Потом нужно заглушить отверстие в ГБЦ мотора под выпускную магистраль. Для этого можно использовать сухую прокладку из картона, после установки которой закручиваются гайки фиксации.
  • Позже в каналы водяной рубахи заливается горючее или керосин. Если уровень воды после залива понижается, это гласит о наличии трещинок и необходимости подмены ГБЦ. Когда диагностика будет завершена, картонная прокладка извлекается.
  • Делается диагностика состояния опорных поверхностей под шеи шкива на ГБЦ и корпусах подшипниковых устройств. Если проверка показала следы изъянов или задиров в итоге изнашивания, головка изменяется совместно с подшипниками.

Пользователь Александр Скрипченко в собственном ролике на примере автомобиля ВАЗ 2108 показал, каких ошибок нельзя допускать при выполнении ремонта ГБЦ.

Второй этап ремонта

На последующем шаге ремонта производятся такие деяния:

  • Делается промывка каналов масляной системы. Для выполнения данной задачки нужно заглушить отверстие, расположенное со стороны камеры сгорания, оно находится меж третьим и четвертым цилиндром. Потом в каждый канал заливается горючее, для удаления загрязнений нужно подождать около 20 минут. После чего горючее соединяется, а заглушка демонтируется. Потом необходимо совсем помыть каналы топливом, используя грушу либо компрессор.
  • Чтоб произвести диагностику плотности клапанов, горючее или керосин заливается в камеры сгорания. Если в протяжении 3-х минут после заливки жидкость не стала проникать, то клапанные элементы целые, их можно не поменять. Когда керосин начал выходить, производится притирка деталей.
  • Под демонтируемый клапан делается установка упора, например, подшипника. Производится установка устройства для сжатия пружинных частей деталей, после этого они сжимаются. Используя отвертку либо пинцет, делается снятие так именуемых сухарей. Потом извлекается верхняя тарелка пружинного элемента, также сами устройства. Таким же образом демонтируются сухари, пружинки и тарелки с других клапанов.
  • Потом нужно промаркировать клапанные элементы в согласовании с номерами цилиндров. Подтолкнув эти детали снизу, необходимо извлечь их из ГБЦ. Делается снятие маслосъемных колпачков, для этого употребляются плоскогубцы либо особое приспособление. Потом снимаются нижние тарелки пружинных частей клапанов. Последние прочищаются от следов нагара при помощи железной щетки, после этого производится их зрительная диагностика.
  • Клапаны нужно поменять, если на их имеются глубочайшие недостатки, также царапинки на рабочей поверхности. Подлежат подмене устройства с трещинками и деформированным стержнем, тарелками, наличием следов прогара. Если повреждения на поверхности неглубокие, то поправить ситуацию можно методом притирки. Когда этот способ не позволяет решить делему, при помощи специального станка производится шлифовка деталей. При выполнении этой задачки непременно нужно выдержать габаритные размеры, у каждого производителя авто они свои.
  • Производится диагностика состояния седел клапанных деталей. На их поверхностях не допускается наличие следов изнашивания, коррозии и т. д. Произвести подмену седел можно только у профессионалов, если недостатки несерьезные, их исправляют способом притирки. Значимые повреждения удаляются только способом шлифовки. При выполнении задачки принципиально выдержать размеры, чтоб отшлифованные устройства можно было использовать.
  • На последующем шаге делается диагностика состояния наружного и внутреннего пружинного элемента клапана. Детали подлежат подмене, если они износились, сломались, искривлены либо на их имеются трещинкы. Чтоб выполнить диагностику упругости наружного пружинного элемента, делается застыл его высоты поначалу в свободном состоянии, а позже под нагрузками. Аналогично производится проверка внутренней детали. Если испытанные элементы не соответствуют нужным значениям, они подлежат подмене.
READ  Заправка Лески В Триммерную Головку Stihl Видео

Канал «Теория ДВС» тщательно поведал о процедуре ремонта и сборке клапанных частей головки блока цилиндров.

Установка ГБЦ

Установка ГБЦ делается в оборотной последовательности. При выполнении задачки нужно непременно поменять прокладку головки блока цилиндров, даже если при демонтаже она была в безупречном состоянии. Спецы рекомендуют при подмене и ремонте ГБЦ устанавливать новые болты, которые укрепляют этот узел, это обосновано конструктивными особенностями частей крепления. При затяжке болтов нельзя управляться принципом — чем посильнее, тем лучше.

Порядок натяжки болтов ГБЦ индивидуален для каждой отдельной модели авто.

Установка всех подвесных устройств, магистралей и патрубков производится в согласовании с составленной автолюбителем схемой и особенностями тс.

Процесс затяжки болтов, крепящих головку блока цилиндров к движку, описан на примере автомобиля ВАЗ 2109:

  • На первом шаге элементы фиксации затягиваются с усилием 2 кгсм либо 20 Нм. Для измерения момента затяжки употребляется динамометрический ключ.
  • На последующем шаге усилие должно составить от 69,4 до 85,7 Нм. Либо 7,1-8,7 кгмс.
  • На 3-ем шаге все болты дотягиваются на 90 градусов.
  • На последнем шаге узлы крепления нужно дотянуть снова на 90 градусов.

После удачного монтажа ГБЦ делается диагностика узла на плотность, для этого требуется завести мотор. Если в процессе ремонта производилась подмена распределительного вала, то работу агрегата нужно начинать на маленьких оборотах.

К чему приводит неисправность прокладки ГБЦ и несвоевременная ее замена

Последствия эксплуатации тс с неисправной прокладкой зависят от времени обнаружения данной неисправности. К примеру, если неисправность найдена сходу после ее возникновения, то нужно только поменять прокладку. При эксплуатации автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ вероятны:

  • порыв патрубков системы остывания в итоге увеличения давления из-за процессов, проходящих в камерах сгорания;
  • перегрев мотора с потерей геометрии головки блока цилиндров, что может привести не только лишь к дополнительным работам по восстановлению геометрии ГБЦ (фрезеровка поверхности), да и к полной подмене головки блока цилиндров;
  • заклинивание мотора. Данная неисправность может показаться как в итоге отвратительного смазывания трущихся поверхностей из-за попадания охлаждающей воды в систему смазки, так и в итоге гидравлического удара (если автомобиль с прогоревшей прокладкой ГБЦ стоял некое время, то в итоге в цилиндры может перетечь достаточное для гидравлического удара количество охлаждающей воды). Цена устранения заклинивания ДВС будет равна цены полгого ремонта ДВС, или цены нового ДВС.

Если вы понимаете, что прокладка ГБЦ вашего автомобиля неисправна и автомобиль какое-то время стоял без работы (иногда довольно одной ночи), то лучше автомобиль не эксплуатировать до устранения неисправности. Если вы все-же решите доехать до места ремонта «своим ходом», то для избежания гидравлического удара рекомендуется перед запуском ДВС вывернуть все свечки и прокрутить движок на несколько оборотов для удаления из цилиндров попавшей туда воды, после этого установить свечки зажигания на место и заводить движок.

Снятие головки блока цилиндров и ее ремонт: инструкция, как снять и заменить ГБЦ, и видео о замене и установке

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и подмены клапанов по статистике в большинстве случаев проводится на старенькых российских авто и иномарках. Но она является животрепещуще и для более новых машин как русского, так и забугорного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров.

Если рассухаривателя у вас нет, то можно пользоваться обыкновенной железной трубкой. Поперечник трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Потом подставьте трубку на высшую часть клапана, стукните по ней молотком. Ударив пару раз, так именуемые сухари рассыпятся и высвободят пружинку. Пружинки демонтируются, после этого вынимаются сами клапаны. Их подмена и установка происходит в оборотной последовательности.

Установка

Перед установкой прочищают все каналы. Сборка делается в оборотном порядке. Не забудьте смазать детали машинным маслом. В особенности это принципиально для болтов, это непременное условие, по другому могут появиться задачи с их затяжкой. Следует уделять свое внимание на момент силы при затяжке болтов, также на очередность этого процесса. Фактически на всех моделях рекомендуется поначалу затягивать средние болты, после этого перебегают к последним.

Дальше устанавливается распредвал. В неких моделях нужно устанавливать его на особые шайбы. При наличии коромысел необходимо их аккуратненько расположить. Если отсутствуют гидрокомпенсаторы, придется провести их регулировку. Перед проверкой уточните характеристики зазоров для клапанов. Они персональны для всех моделей.

При установке прокладки ГБЦ, лучше использовать герметик. Не стоит накладывать его очень густо, так можно забить масляные и водяные каналы. Это приведет к масляному голоданию, также вероятен перегрев. Чтоб избежать этого, можно использовать прокладки с нанесенным герметиком. Под клапанную крышку необходимо укладывать новейшую прокладку, это помогает избежать утечек масла. На ременном приводе необходимо выставить шкивы по меткам.

Замена ГБЦ, как заменить головку блока цилиндров своими руками. Как заменить ГБЦ. замена головки блока цилиндров и прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важных составных частей мотора. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, отчасти сделана камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и остывания, по которым циркулируют рабочие воды. В случае появления определенных дефектов может пригодиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и устройств в ней, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (к примеру, ЦПГ).

Ремонт мотоблока Кентавр. нюансы при замене прокладки ГБЦ

Предпосылки, по которым приходится снимать головку, могут быть различными. Довольно нередко ГБЦ демонтируют в итоге перегрева мотора, в случае необходимости подмены прокладки головки блока цилиндров либо ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится появление трещинок в ее корпусе либо возникновение других изъянов.

В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном щите и потом проводят ремонт. Довольно нередко доработки мотора во время малозначительного тюнинга либо глубочайшего форсирования мотора подразумевают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается довольно суровой и просит определенных способностей и специального оборудования. По этой причине мы хотят дальше побеседовать о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это верно.

  • До работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все нужные инструменты, также динамометрический ключ. Также очень лучше, чтоб под рукою было управление по ремонту и обслуживанию определенной модели агрегата.
  • Все работы нормально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, либо на подъемнике. В последнем случае, можно пользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием подразумевает отсоединение клемм от АКБ, дальше снимается сам аккумулятор.
  • Последующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов различных датчиков ЭСУД. Потом соединяются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, также наклеивать стикеры с пометками. Это дозволит существенно упростить и ускорить процесс оборотной сборки. Дальше от головки отсоединяются элементы подвесного оборудования, которые будут мешать снятию.
  • После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Сначала, необходимо демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, также выполнить все другие сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров необходимо выкручивать в четком согласовании со схемой, которая находится в руководстве по эксплуатации и ремонту определенной модели ТС.

Сначала, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника.

  • Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
  • Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
  • Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
  • Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
  • Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
  • Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
  • Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
  • Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
  • Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
  • Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
  • Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
  • Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
  • Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
  • Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
  • По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
  • После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.
READ  Мотоблок Пускает Черный Дым

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты.

Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

РАЗБОРКА, РЕМОНТ И СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Заміна прокладки Головки Циліндра двигуна Мотоблока!!Регулювання клапанів!

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

  • регулярная езда на перегретом моторе;
  • нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
  • износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

  • Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
  • Выход из строя направляющих втулок.
  • Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
  • Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
  • Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
  • Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
  • Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом. Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

Из-за чего меняют прокладку ГБЦ

Для уплотнения соединения блока цилиндров с головкой блока цилиндров применяется специальная прокладка ГБЦ. В ней имеются отверстия для: стягивающих болтов, прохождения охлаждающей жидкости и моторного масла из блока цилиндров в головку блока цилиндров, а также окаймляющие камеры сгорания.

Мотор транспортного средства — это достаточно сложный и технологический агрегат, который состоит из большого количества узлов, выполняющих свои узкие функции, которые в итоге преобразовывают энергию процесса сгорания горючего в энергию механическую, что способна привести в движение транспортное средство.

ГБЦ называют головку блока цилиндров, важнейшую из узлов транспортного средства, которая отвечает за контроль над процедурой сгорания горючего в моторе и вывод отработавших газов. Можно выделить основные детали и механизмы ГБЦ:

  • Корпус головки блока или картер, в котором находятся каналы системы охлаждения, все механизмы, камера сгорания и маслопровод.
  • Отверстия с посадочной плоскостью или резьбой для установки форсунок или свечей зажигания.
  • Камера сгорания, где воспламеняется рабочая смесь.
  • Прокладка головки блока.
  • Привод газораспределительного механизма.
  • Газораспределительный механизм.
  • Резьбовые крепления и посадочные плоскости для выпускного и впускного коллектора.

Замена блока цилиндров — довольно ответственный и трудоемкий процесс, ее проводят для замены прокладки или для установки новых клапанов и втулок. Однако вовсе не обязательно обращаться для этого в автомастерскую, вы можете заменить головку блока цилиндров самостоятельно, имея минимальные слесарные навыки и такие инструменты:

  • Оправка для запрессовки втулок.
  • Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
  • Микрометр для промера клапанов и направляющих втулок.
  • Оправка для опрессовки втулок.
  • Развертка на 8.03 миллиметра, что бы разворачивать новые втулки.

Помимо этого, желательно иметь электрическую плитку, которая наделена закрытым нагревательным элементом. Перед запрессовкой втулок здесь можно нагревать головки.

Также не забудьте о приспособлении, что бы фиксировать клапаны при расхаживании пружин. Для этого подойдет небольшая доска с бобылками или что-то подобное.

Как правило, замену блока цилиндров не проводят. Процесс начинается с замены асбестометаллической или тоненькой металлической прокладки.

При обнаружении течи охлаждающей жидкости или моторной смазки, не приходится долго думать. Кроется причина как раз в этой прокладке, которую и нужно заменить. Однако сначала до нее необходимо добраться.

  • От аккумуляторной батареи отсоединяем массу.
  • Правильно устанавливаем поршень первого цилиндра — в положение первого такта.
  • Сливаем охлаждающую жидкость.
  • Если транспортное средство еще горячее, в системе питания необходимо снизить давление.
  • Отсоединяем от коллектора приемную трубу глушителя.
  • Снимаем крышку головки блока цилиндров.
  • Затем находим и отсоединяем провода от регулятора полного расхода воздуха.
  • Далее ослабляем к дроссельному узлу хомут держателя воздухопроводящего штуцера.
  • Снимаем элемент с корпусом фильтра воздуха.
  • Не забудьте также снять воздухозаборный шланг.
  • Находим и отворачиваем винт, который закрепляет держатель выступа трубы водяного насоса.
  • Отводим в сторону кронштейн и ослабляем хомуты.
  • От дроссельного узла отсоединяем от дроссельного узла отводящий и подводящий шланги системы охлаждения.
  • Теперь ослабляем хомут, который фиксирует к штуцеру шланг тормозов.
  • Разделяем все провода от положения клапанной заслонки, холостого хода и регуляторов уровня масла.
  • Находим и отсоединяем от свечей зажигания концы высоковольтных проводов.
  • Из-под ресивера вытягиваем жгут проводов.
  • Снимаем ремень привода распредвала, предварительно сняв его крышку. Очень важно в данном случае не поворачивать оба вала до монтирования ремня привода.
  • Разъединяем пластиковый держатель, соединяющий составляющую маслоизмерительного щупа и топливную раму.
  • Выворачиваем и извлекаем болты крепления ГБЦ. Не забудьте, что болты крепления головки блока цилиндров выворачиваются лишь на двигателе, который не работал несколько часов и полностью остыл.
  • Снимаем головку. Данный элемент довольно тяжелый и снимать его желательно с помощником.
  • Теперь очищаем привалочные поверхности ГБЦ, они должны быть чистыми и сухими.
  • Из резьбовых соединений удаляем масло, так как в противном случае при обратной сборке могут появиться трещины в ГБЦ, что негативно скажется на работе транспортного средства.

Прокладка ГБЦ необходима для укрепления места соединения крышки и головки блока цилиндров. Прокладку ГБЦ следует менять при каждой замене головки блока цилиндров. Важно понимать, что прокладка ГБЦ и обычная прокладка крышки какого-либо элемента — разные вещи.

Она отвечает за такие системы мотора — газораспределение, система смазки и охлаждение, поэтому и требования к ней соответствующие. Ни в коем случае нельзя экономить при замене данной прокладки. Если симптомы ее износа заметны, прокладку следует немедленно заменить.

  • Безасбестовые — высокая воспроизводимость и низкий коллапс.
  • Асбестовые — эластичны, пластичны и термоустойчивы.
  • Металлические — наиболее качественные, однако, вместе с этим, и наиболее дорогие.

Итак, производить замену прокладки ГБЦ необходимо в следующих случаях:

  • При признаках течи масла.
  • Если вы заметили инородную смесь мутного белого цвета при проверке щупом масла — попадание охлаждающей жидкости в результате изношенной прокладки.
  • Если вы заметили белый дым, который выходит из выхлопной трубы.

Установка прокладки ГБЦ — процесс очень простой. Вам просто необходимо установить новую прокладку головки на блок по установочным втулкам, но не забудьте выровнять ее по направляющим. ГБЦ собираем в обратном порядке.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

снять, головка, блок, цилиндр

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

READ  Какая компрессия должна быть в двигателе мотоблока

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

  • 1 Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации
  • 2 Как снять головку блока самому
  • 3 Прикипела головка блока цилиндров: что делать
  • 4 Подведем итоги

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно затягивать болты головки блока цилиндров при установке на двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и последовательности затяжки болтов ГБЦ, а также о различных нюансах во время выполнения данной процедуры своими руками.

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

  • Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
  • Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
  • Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
  • Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
  • Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
  • Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
  • Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
  • Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
  • Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
  • Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
  • Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
  • Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
  • Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
  • Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
  • По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
  • После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

  • Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
  • Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
  • Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
  • После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС. С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя. Теперь давайте подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели DAEWOO Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.
  • Подведем итоги

    После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

    В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.