Инструмент

Как снять коленвал с компрессора со 7б

В салоне все вибрирует, как только торможу на светофоре. В чем дело?

Почти все находится в зависимости от класса автомобиля. На стареньких ВАЗ аспекты будут одни, на новейшей иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями выяснить о том, что движок работает, можно, только лицезрев стрелку тахометра в ненулевом положении — так неприметны вибрации от работающего мотора.

Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, а именно, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные движки дают несколько огромные вибрации, чем бензиновые.

И все таки есть общие аспекты для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:

  • чувствуется дрожь управляющего колеса;
  • вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;
  • лежащие на панели устройств предметы «ползут» в направлении даже слабенького наклона;
  • телефон, навигатор либо видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, осязаемо колеблются.

Замена коленчатого вала: Замена коленвала своими руками

Бензиновый двигатель не напрасно считается более принципиальным и весомым элементом автомобиля, ведь от свойства его девайсов и сборки системных узлов и агрегатов зависит всё, что касается его управления и мощности. Своевременный ремонт как мотора в целом, так и его составляющих оказывает влияние на срок его службы, безопасность и комфортабельность передвижения. Без колебаний, корректная работа агрегата увеличивает его эксплуатационные свойства, также срок службы всех частей ходовой части автомобиля.

Конструктивным элементом бензинового двигателя является коленчатый вал, выполняющий роль оси. Этот механизм передаёт вращательный момент от мотора прямо на коробку, выдерживая при всем этом чрезвычайные нагрузки. В таких критериях через определённое время некие составляющие коленчатого вала, такие как сальники и подшипники, изнашиваются, также происходит повышение зазоров меж узловыми элементами. Всё это не только лишь содействует появлению шумов и утечки масла, да и приводит к значительному снижению мощности. А ведь это очень противное явление для автомобилей.

Частые неисправности коленвала

Как вы уже понимаете, коленвал – самая ответственная и самая загруженная деталь агрегата, которая при всём этом и самая дорогостоящая. Коленчатый вал работает в критериях просто «адского» труда. Он выдерживает ударные и динамические нагрузки, силу трения, неравномерные моменты, колебательное кручение и вибрации, экстремальные температуры и статические нагрузки от близко расположенных деталей. Конкретно коленвал «отдувается» за все огрехи заводской сборки агрегата.

Сначала, на ресурсе коленчатого вала негативно отобразятся геометрические недостатки блока цилиндров и шатунов. Но не будем заострять внимание на таких больших требованиях к данной детали, ведь коленвал, собранный отменно, в хорошо сконструированном движке пройдёт не одну сотку тыщ км без каких-то огрехов.

Когда вы будете получать коленчатый вал перед сборкой агрегата собственного автомобиля, на вас ложится обязанность полной его проверки перед монтажом в бензиновый двигатель. Выполнить это может быть на ремонтном предприятии, на заводе или шлифовальной мастерской. Даже совсем новый коленчатый всё равно придётся перед установкой проверить. Но всё же, посреди новых коленвалов недостатки встречаются еще пореже, чем посреди ремонтных – фактически подтверждено.

Большая часть заморочек, встречающихся посреди коленчатых валов – обычные:

Шеи коленчатого вала очень стремительно изнашиваются

Более нередко это связано с неуввязками блока. Чтобы убедиться в наличии данной неполадки, необходимо обязательно продиагностировать геометрию посадочных мест блока под подшипники. В этом случае может появиться разбалтывание коленчатого вала в постелях блока. Это приводит к значительному повышению нагрузок и скорейшему износу.

2-ая причина, которая стала более животрепещущей в ближайшее время – это плохие материалы, из которых сделаны составляющие части коленчатого вала. Рынок заполнен множеством коленвалов ввезенного производства, которые подкупают собственной ценой. Но посреди их находятся и полностью отлично зарекомендовавшие себя высококачественные изделия от узнаваемых марок-производителей. Хотя, глядя правде в глаза, подделок там еще больше. Иногда конечные потребители запутываются в своём выборе. При использовании чугуна высочайшей прочности, ресурс коленвала фактически не колеблется. Но если производители решают сберегать на материале, используя мягенький сероватый чугун либо сталь, которая не закалена высокочастотными токами, тогда ресурс коленчатого вала существенно сокращается, как и ремонтные периоды.

Обычно, на возникновение задиров на поверхности шеек коленчатого вала оказывает влияние нехорошее состояние смазочной системы мотора. Здесь возникает огромное количество разных причин: моторное масло низкого свойства, нарушение сроков его замены, зашлаковывание масляного фильтра, слабенькое давление в системе. Забияки также создаются из-за заморочек с остыванием агрегата либо нарушением его температурного режима, ведь очень высочайшие температуры содействуют разжижению масла. Изношенные поршневые кольца пропускают частицы горючего либо продукты сгорания в масло, что также меняет его структуру.

В таком случае нужно отшлифовать коленчатый вал и заменить вкладыши. Следует проверить и систему смазки, и охладительную систему, и систему питания мотора, заменить фильтры, провести проверку масляных каналов и поменять кольца поршней по необходимости. В таком случае более финансово прибыльно будет провести полный полный ремонт агрегата заместо выполнения огромного списка работ.

Поверхности под полукольца осевого смещения коленчатого вала очень стремительно изнашиваются

Такая неувязка встречается еще пореже вышеуказанных. Самой частой причиной появления такой неисправности является проблема с приводом выключения сцепления. Она появляется из-за водителя, поточнее, из-за неправильного эксплуатирования. При таком недостатке следует провести замену полуколец осевого смещения и отремонтировать привод системы сцепления. Обращайте внимание на корректность эксплуатации в профилактических мерах. Полукольца осевого смещения, обычно, можно приобрести совместно с вкладышами, которые входят в состав комплекта коренных вкладышей. Исключением являются полукольца осевого смещения ДЗВ, реализующиеся раздельно.

Поверхность шеек коленчатого вала покрывается царапинами

Это довольно распространенный недостаток. Царапинки на шеях необходимо уметь различать от трещинок, появляющихся вследствие вялости. При не далеком рассмотрении царапинки можно узреть светлое дно, когда у трещинкы таковое не проглядывается. После полирования царапинки пропадают, а трещинкы остаются на месте. Обыкновенные царапинки создаются лишь на шее, тогда как трещинкы заходят и на гантель. Царапинка обычно ровная, в то время как трещинка ломаной формы. Возникновение малозначительных царапин происходит после длительной эксплуатации. Также образование царапин происходит при наличии в масле посторонних мелких предметов.

Такие повреждения возникают и при транспортировке. Если царапинка неглубокая, довольно будет пройтись полировальной машинкой для её устранения с поверхности коленчатого вала. Если же её глубина превосходит 5 микрон, тогда необходимо будет провести полировку всех шеек на последующий ремонтный размер. Обращайте внимание на все шеи коленвала и детально инспектируйте их форму. Замените моторное масло совместно с фильтром. В профилактических мерах часто инспектируйте систему смазки и проводите замену моторного масла только на рекомендованное производителем.

Прогиб коленчатого вала и его биение

Коленчатые валы прогибаются часто на большой технике по типу комбайнов в силу собственной длины. Также в большой мере ось коленчатых валов прогибается на рядных движках с огромным количеством цилиндров. Прогибание коленвалов случается также из-за того, что они были произведены из некачественных материалов. Провести проверку коленчатого вала на предмет его изгибания довольно легко. Вал ложится на призмы, которые установлены на железную плиту. Коленвал крутят и с помощью индикатора инспектируют прогиб оси коленчатого вала. Допустимый извив составляет 0,1 мм. При обнаружении большего конфигурации нужно выровнять коленвал.

Отклонение шеек от размера

То, что шейки коленвала постепенно изнашиваются – это процесс в пределах нормы. Во время монтажа в двигатель коленчатого вала, к его размеру выдвигаются определённые требования. Соответственно, они разнятся для различных коленвалов. Допуск для нового коленчатого вала не должен превышать две сотки. При ремонте двигателя – не более пяти. Если отклонение шеек коленвала превышает пять соток, это означает, что они нуждаются в шлифовке на следующий ремонтный размер.

Трещины коленчатого вала

Трещина – это очень опасный дефект коленчатого вала, могущий привести к скорому усталостному излому, а это, в свою очередь, со временем выведет из строя сопрягаемые элементы. При обнаружении трещин различного размера и локализации, следует проводить незамедлительный ремонт коленчатого вала. Трещины определяются при тщательном визуальном осмотре коленчатого вала с одновременным простукиванием молоточком. Также можно применять магнитные дефектоскопы. Ни в коем случае не доверяйте людям, которые говорят, что могут отремонтировать треснувший коленвал – это полная чушь! Треснувший коленвал подлежит исключительно его замене. Далее мы и поговорим о процессе замены коленчатого вала.

Процесс замены коленвала

Прежде чем снять коленчатый вал с двигателя, необходимо замерить его осевой люфт и зафиксировать это показание. Это облегчит вам работу по выбору упорных осевых вкладышей по их толщине. Найдите метки на крышках коренных вкладышей и блоке цилиндров, которые определяют место и направление монтажа крышек коренных подшипников. Если таковые метки отсутствуют (это бывает достаточно редко, но всё же), нанесите их для однозначного определения расположения крышек. Будьте предельно осторожны, чтобы не перепутать метки расположения крышки на блоке с метками размерной группы установленных вкладышей, у которых может присутствовать цифровое обозначение. При необходимости обратитесь к мануалу вашего автомобиля.

Демонтируйте все детали, которые мешают снятию коленчатого вала: шкив привода вспомогательных агрегатов с гасителем крутильных колебаний, зубчатый шкив или звёздочку привода газораспределительного механизма, передний и задний сальники коленчатого вала и маховик. Порой необходимо демонтировать маслоприёмник насоса, отдельный задающий ротор датчика положение коленчатого вала и другие детали, которые указаны в мануале по ремонту.

В некоторых руководствах описывается очерёдность и методы, которыми следует откручивать болты крышек коренных подшипников коленвала, но в основном это не указывается. Но даже если вы не найдёте этой информации в руководстве, то это совсем не означает, что болты можно откручивать как попало. На самом деле такие руководства ориентированы по большей степени на квалифицированных механиков, которые знают, как это правильно сделать. Но у нас порой даже те, кто называет себя профессионалами, откручивают болты с одного края до другого сразу, проходя подряд. Если в мануале всё же имеется такая информация, тогда следует делать так, как там сказано.

Если же нет, тогда откручивайте болты по направлению спирали. Начинать необходимо с краёв, постепенно передвигаясь к центру. Ни в коем случае не откручивайте все болты разом, только за несколько проходов. За первый проход ослабьте болты только на четверть оборота, проходя строго по спирали. При втором так же, и только на третьем снимите все болты полностью.

Такой метод откручивания применяется и при снятии, а также установке разных крышек и деталей корпуса. При этом откручивание необходимо проводить одновременно с обоих краёв, постепенно двигаясь к центру. В вкручивании же следует проводить всё в обратном порядке.

Демонтируйте крышки коренных подшипников так, чтобы вкладыши не упали. Расположите их в строгой последовательности расположения в двигателе. Снимите коленвал. Проанализируйте состояние вкладышей на предмет износа. Это поможет определить некоторые неисправности двигателя.

В том случае, если у коленчатого вала корпус с коренными подшипниками общий, тогда болты необходимо откручивать в строго определённой последовательности, которая указана в мануале, и также не за один подход. Если в руководстве предусмотрено повторное использование болтов, тогда сделайте шаблон из плотного картона с прорезанными отверстиями по форме блока крышек коренных подшипников. Каждый снятый болт вкручивайте обратно в строго необходимое отверстие.

Очень внимательно проверьте состояние всех деталей коленчатого вала, крышек коренных подшипников, осевых и радиальных вкладышей, а также болтов крепления крышек коренных подшипников.

При снятии коленчатого вала крайне осторожно отнеситесь к полированным поверхностям шеек подшипников или контактных поверхностей переднего и заднего сальников, чтобы не повредить их.

Измерение раскепа коленчатого вала

Раскеп коленвала это разность расхождения щек коленвала в зависимости от положения мотылевой (шатунной) шейки, обычно в противоположных положениях: НМТ ВМТ; ЛБ ПБ (см. рис. 9.1, 9.2).

Для определения раскепа на щеках коленвала с внутренней стороны наносят (накернивают) углубления на расстоянии от оси мотылевой шейки, равном:

где S ход поршня, d диаметр мотылевой (шатунной) шейки.

В эти накерненные углубления вставляют раскепник с индикатором часового типа, показывающим величину раскепа с погрешностью ±0,01 мм.

Раскеп измеряют обычно в 4-х положениях коленвала через каждые 90.

Раскеп считается положительным и отмечается знаком плюс. если расхождение щек кривошипа при нахождении мотылевой шейки в ВМТ больше, чем при нахождении в НМТ.

Раскеп считается отрицательным и отмечается знаком минус. если расхождение щек кривошипа при нахождении мотылевой шейки в НМТ.

При положительном раскепе коленвал опущен вниз и это определяет расхождение щек, т. е. подшипники опущены относительно оси коленвала, а значит изношены больше, чем другие.

При отрицательном раскепе коленвал приподнят и подшипники расположены выше других.

Таким образом, для выравнивания оси коленвала при положительном раскепе рамовые подшипники поднимают, т. е. ставят новые большие по толщине, а при отрицательном раскепе рамовые подшипники опускают, т. е. ставят меньшие по толщине.

При ремонте всегда стремятся убрать положительный раскеп, и таким образом выровнять ось коленвала. Для этого иногда необходимо заменить один или два подшипника.

Величину раскепа указывают фирмы в технической документации на каждый двигатель, также величина раскепа указывается в технических условиях на ремонт.

При отсутствии данных в заводской документации величину раскепа и качество укладки вала можно определить по номограмме в зависимости от хода поршня S.

Как снять коленвал с компрессора с 416

Подскажите где найти маслонасос для компрессора ГСВ 0,6. 12 модель 155. 2в5?И ещё вопрос:В указанной выше модели давление по паспорту. 12атм, а у 415. 10атм. ПОЧЕМУ?И ещё:Надо ли ставить какую-то прокладку или наносить герметик или лак между клапанными плитами у модели 155. 5в2?

АНДРЕЙ Шелегов

Заметил. что на коленвал у стоят разные подшипники. Один обычный радиальный со стороны маховика, а второй радиальный самоцентрирующийся. Снимал самоцентрирующийся и лопнул шип на крышке. Подскажите, какие варианты есть?

АНДРЕЙ Шелегов

Здравствуйте, извлёк коленвал по вашей методичке-все получилось

Александр Строев

На 415 голове один подшипник двух рядный. Можно ли поставить 2 309?

AGera68

В крышке с подшипником существуют 6 отверстий. Изготовив простое приспособление. а именно любой профиль работающий на изгиб с двумя отверстиями на расстоянии 137 мм ( я просверлил Ф 9мм), с помощью 2-х болтов с гайками М8, коленчатый вал снимается за 3 минуты без уларных воздействий.

снять, коленвал, компрессор

Dimass 21874

Какие запчасти есть у тебя на гсв 06/12 и можно ли через тебя что либо преобрести ?

MrTrifire

Добрый день. Хотелось бы узнать, в какой последовательности устанавливаются подшипники при сборке? Сзади понятно сначала в плиту, потом с плитой на вал, а вот передний сначала на вал, потом все вместе в картер, либо вал в картер а потом через переднюю крышку подшипник сразу на вал и в картер? Как лучше?

Александр Горевой

Подскажи пожалуйста на головке гсв должен пресудствовать осевей (родиальный) люфт шатунов по шейке коленвала?

Андрей Плотников

Выбираю компрессорную голову под движок 7,5кВт, смотрю на ПКС 1,75 или Бежецкие С415-416 и ГСВ, ПКС хорош, с запасом по производительности и запчасти вроде не дефицит, но уж больно тяжелый и габаритный. у бежецких смотрю шатунные шейки маловатые, да и с запчастям сложнее, но они более компактные и их больше на рынке б/у.

Андрей Плотников

Спереди можно сьемником поджать через окна картера, или сделать приспособу на родные болты

MrTrifire

Не могу стянуть подшипники, один съемник уже сломал меня,а еще обратно новые ставить Пресса нет,блин. Как вы их снимаете/ставите?

Alexey Zdec

Говорят что сдуру можно и орган сломать.

Максим Землянский

Подскажите пожалуйста какие вклады можно поставить на с 416м вал изношен точим до 0.25

time to work

Просто может биение быть, если маховик не плотно на конусе сидит. Попробуй хорошо почистить конус внутри маховика, проверь хвостовик коленвала, может быть немного забит на краю, шпонку обточи чтобы свободно сидела в шпонпазе. Там много причин может быть. Поэтому проверь сначала колено, и не расстраивайся раньше времени

Поршневые воздушные компрессоры являются самыми распространенными в нынешнее время. Самым предпочтительным вариантом, когда нужна малая производительность, является воздушный компрессор поршневого сжатия воздуха. Из-за простоты технической реализации данная технология сжатия воздуха применяется уже около двух столетий. И именно поэтому поршневые воздушные компрессоры являлись основным типом производимых компрессоров в нашей стране.

Производительность Компрессора

Мощность электродвигателя,

Обороты электродвигателя,

Жизнь и смерть инженерной жемчужины Литовской ССР

Не совсем верно говорить, что «пятёрки» градообразующее предприятие, поскольку в те годы в литовской столице работало порядка двадцати крупных заводов и фабрик. Тем не менее, ВЗРИП и в этом внушительном списке стоял особняком.

Во-первых, здесь была самая большая партийная организация в городе. Во-вторых, многолетний директор завода Октябрь Осипович Бурденко являлся человеком, без участия которого мало что происходило не только в Вильнюсе, но и в Литве. Начиная с очередного съезда местной компартии и заканчивая организацией детских соревнований по хоккею на льду между домоуправлениями города. Говоря сегодняшним языком, Октябрь Бурденко был олигархом того времени, но с партийным билетом у сердца. Бурденко на заводе был царь, бог и воинский начальник. Недаром многолетний, ныне покойный, руководитель Гражданской обороны ВЗРИП Виктор Вороненко родил такую шутку: Вильнюсский завод радиоизмерительных приборов имени Октября.

Именно при Бурденко завод стал греметь на весь СССР. Директора, кстати, фронтового разведчика, наградили всеми орденами, какими только можно.

В-третьих, ВЗРИП это как своеобразный городской знак качества, означавший, что здесь всё самое лучшее. Больше, чем на других предприятиях, орденоносцев. Лучшие конструкторы, технологи, фрезеровщики и штамповщики. Высокие зарплаты и премии не только по итогам кварталов, но и месяцев. ВЗРИП это лучшее режимное предприятие и лучшая колонна демонстрантов 1 мая и

7 ноября. Лучший духовой оркестр. Лучшая самодеятельность. Лучшие спортсмены. Лучшие ясли, детсады и пионерские лагеря в самых лучших уголках Литвы. Лучшая столовая для рабочих. Кстати, попасть в столовую «Восток» было непросто, хотя после обеденного перерыва на заводе она работала в режиме обычной городской. Весь Вильнюс знал: в «Востоке» кормят сытно и недорого. Поэтому каждый мало-мальски уважающий себя чиновник стремился заиметь в этой столовке блат, чтобы не терять времени в очереди. Т.е. вовсю проявляли свои способности, чтобы в условиях всеобщего дефицита получить что-то из-под прилавка.

В заводском клубе «Заря» по личному приглашению директора завода побывала вся артистическая элита СССР. В 1976 году Владимир Высоцкий с заводской сцены читал свои стихи и пел песни.

Можно утверждать, что в известном смысле ВЗРИП был градообразующим предприятием. А примерно с начала восьмидесятых годов стал даже «регионообразующим».

Заводские водители ежедневно привозили рабочих из Ошмян, Островца, Гудогай, Сморгони, Михалишек и других белорусских местечек. То есть отовсюду, где их только можно было найти. «Олигарх» Бурденко давал работу примерно 12 тысячам человек не только собственно на производстве и в НИИ, но и на предприятиях быта, в сфере обслуживания.

Не станем рассказывать, что именно выпускал завод для нужд Вооружённых сил, в первую очередь для подводного флота. Наверное, эти приборы и по сей день исправно служат на своих боевых постах.

Но времена изменились. В 1991 году Литва восстановила независимость. Октябрь Бурденко вынужден был уехать в Бостон, где и ушёл в мир иной в возрасте 84 лет. У заводского руля встал бывший зам Октября Осиповича Миндаугас Жвирблис. Цеха превратились в закрытые акционерные общества и стали работать на коммерческой основе. Пока склады ломились от материалов и запчастей, завод ещё дышал, хотя и не работал на «оборонку». Склады таяли, ЗАО банкротились или сидели без заказов. Администрация стала потихоньку сдавать в аренду и продавать пустые или ненужные помещения. Дело шло к закономерному концу.

В 1998 году совет кредиторов назначил администратором агонизирующего предприятия своего человека, который быстро распродал всё, что можно. Именно при нём в прямом смысле за копейки ушли с молотка здания, образующие периметр территории, а затем и внутренние постройки вплоть до котельной. Завод умер. Конечно, в своем традиционном виде и с традиционным профилем это предприятие независимой Литве вроде как и ни к чему.

Но разве не нужны были уникальные наработки, необычные технологии? Разогнали 99% рабочих и инженеров с уникальным опытом.

Сегодня Литва гордится своими разработками лазеров и лазерной техники, являясь едва ли не европейским лидером. Но эти достижения выросли именно на развалинах ВЗРИПа благодаря тому одному проценту фанатов, которые не опустили руки. Например, таких, как Владимир Цурко, сумевший выжить и наладить новое производство.

В любом случае, рентабельней было вовремя перепрофилировать сложное производство. Это был бы действительно государственный, стратегически верный подход. Наверное, по-рыночному точный. К сожалению, ВЗРИП сознательно привели к банкротству, за бесценок продали своим, которые позже за миллионы долларов перепродали недвижимость в центре европейской столицы. Впрочем, пример не единичен и не только в Литве такое происходило.

Но именно Литва потеряла уникальное производство, бренд, кадры, которые «олигарх» Бурденко собирал по всему СССР, технологии, рабочие места и так далее со всеми вытекающими.

Но есть на печальном фоне и отрадный факт: фамилию последнего администратора ВЗРИПа Бернотавичюса бывшие рабочие и служащие «пятёрок» едва вспомнили, а фамилию директора Бурденко никто из них не забыл.

Комментарии 53

Я думал у меня на работе старый компрессор самоделка но оказался заводской, почти копия, или один и тот же левша делал.

Короче итог всех комментов — ыбаца с ним и ыбаца, проще выкинуть))

эт самоделка из зиливского компрессора

Хороший двухпоршневой компрессор стоит, от клумбы иди Зилка — не помню, но любит чтобы в него маслицом по чаще капали. Характеристик мотора не вижу, но он может быть слабоват, хотя судя по конструкции — ресиверов тоже недостатоочно явнее… Добавить ещё ресивер и в принципе уже его будет хватать…

Мож, кто опытом поделится.Компрессор!На 220 вольт реально вытянуть 500л/м?И можно по компонентах расписать что есть что?

Только новые вытянут, которые заточены на эту производительность, конкретно этот нет, да и если взять тот же СО-7Б, от которого тут ресивер и мотор, при переключении на 220 вольт теряется до 30% мощности мотора и производительность соответственно падает до тех же 210-240 л/мин, так что либо покупать новый компрессор, либо тянуть к себе 380 и переключать движок обратно, да и для пескоструя даже для того же СО-7Б нужен хороший ресивер, литров так на 500-800,так как расход воздуха там такой, что мало будет даже 250-ти литрового

у меня точ точ такой же на даче… тесть из гаража приволок, сказал 3х фазный. я пока даже не смотрел…

снять, коленвал, компрессор

судя по мотору 380 2.2 киловат так как там есть большой канденсатор для запуска

Ресивер и мотор-от СО-7Б, башка-от ЗиЛ-130/131,производительность-210-240 л/мин при 2000 об/мин, для пескоструя он очень слабый, тут нужен компрессор с производительностью не меньше 500 л/мин, а конкретно СО-7Б таковым и является.единственный минус-для того, чтобы он их дал, ему нужно полные 380 вольт

зиловский. хороший компрессор такими даже машины красят

Жуткий самопал.рама от СО-8 компрессор с грузовика типа камаз зил итаму подобного

А зачем знать-то? Все равно уже не производят. Лишь бы работал

Рама похоже на СО-8 ( хороший аппарат). Голова у вас от 130, ужасная и сильно греется ( на долгую работу можно не рассчитывать).

снять, коленвал, компрессор

Самопал, сам компрессор от ЗИЛ, КРАЗ, МАЗ, выдаст 12, производительность малая да и вопрос по охлаждению

Рессивер и мотор от строительного компрессора, про компрессор уже написали. Выдаст максимум 4-5 атм., и то смотря какой солдатик стоит для стравливания избытка давления. Этот доработать надо, охлаждение сделать (крыльчатку поставить) и смазку

Как тут многие заметили это сборная солянка из ресиверов СО 7б, зиловского компрессора и шаловливых рук. Для пескоструя слаб, да и ненадежен

На счет ненадёжности я не согласен. Зиловские компрессоры довольно не плохо работают.

со смазкой и охлаждением. На фото не видно, как это будет работать.

На счет ненадёжности я не согласен. Зиловские компрессоры довольно не плохо работают.

Видно с нормальными не сталкивался, раз зиловские нормальными считаешь. По мне так и СО 7Б дерьмо еще то, уже два выкинул, надоело ремонтировать Взял абак большой, вот уже три года кроме замены масла и фильтра никаких проблем

Не я считаю, а советский автопром, раз на самые массовые грузовики ставились и прекрасно работали, а строительные да, действительно дерьмо. И у меня самодельных никогда не было и по 2 штуки я не выкидывал, в отличие от некоторых))) Без обид, но на чужом опыте учился компрессорной науке)

Я зиловским еще в армии головы перебирал, так что про качество знаю хорошо… Сам-то сталкивался с таким компрессором или только на чужих ошибках?

Не я считаю, а советский автопром, раз на самые массовые грузовики ставились и прекрасно работали, а строительные да, действительно дерьмо. И у меня самодельных никогда не было и по 2 штуки я не выкидывал, в отличие от некоторых))) Без обид, но на чужом опыте учился компрессорной науке)

Так на том же ЗиЛе компрессор смазывается от масляной магистрали мотора, и у него там есть охлаждение, а тут его нет, также нет и бачка на сапуне, в который выдавливается масло при избытке давления в картере, тут нужны прямые руки и доработка системы смазки путем установки маслонасоса и системы охлаждения путем установки радиатора печки от того же жигулятора, небольшого вентилятора и/или насоса, который откачивает отработанную воду из стиральной машины

Как тут многие заметили это сборная солянка из ресиверов СО 7б, зиловского компрессора и шаловливых рук. Для пескоструя слаб, да и ненадежен

При правильной доработке очень даже надежен, то что для пескоструйки слабый-это да, максимум что можно-это красить

Компрессор от зила.Есть такой же от трактора Т-150 только привод шестеренчатый.

На всех Т-150 что я видел, привод компрессора ремнём

на камазе шестерней, он его скорее всего имел ввидУ

На всех Т-150 что я видел, привод компрессора ремнём

Значит ошибся может на Кировце но такой точно есть с шестеренчатым приводом.

Это камазовский шестерней, они действительно очень похожи

Самопал-зиловский компрессор)) У соседа такое же чудо, только ресивер не помню от чего он брал))

На раме СО-7б(Бежицк) поставили зиловский, еще и без смазки!

Бежецк.у нас завод это чудо выпускал.а сейчас получше вроде делают

Бежецк.у нас завод это чудо выпускал.а сейчас получше вроде делают

Поршневые воздушные компрессоры являются самыми распространненными в нынешнее время. Самым предпочтительным вариантом, когда нужна малая производительность, является воздушный компрессор поршневого сжатия воздуха. Из-за простоты технической реализации данная технология сжатия воздуха применяется уже около двух столетий. И именно поэтому поршневые воздушные компрессоры являлись основным типом производимых компрессоров в нашей стране.

Воздушные поршневые компрессоры укомплектованы электрическим приводом, но естьмодели и дизельным или бензиновым приводом. Данные компрессоры выпускаются с ресиверами разной емкости. Ресивер предназначен для контроля расхода воздуха. Когда давление воздуха в ресивере сохраняется выше определенного минимального значения срабатывают специальные датчики, которые отключают двигатель и включают его если давление в ресивере слишком мало.

Поршневые воздушные компрессоры зарекомендовали себя как дешевые (по сравнению с другими видами компрессоров), простые в производстве, имеющие высокую ремонтопригодность и широкий скпектр применения. Воздушне компрессоры поршневого типа отлично работают в жестких условиях эксплуатации, и с высоким загрязнением окрудающего воздуха. При правильной эксплуатации и своевременным обслуживанием воздушные поршневые компрессоры можно использовать практически вечно.

Компрессорное оборудование применяется производстве, в строительстве для обеспечения сжатым воздухом пневмоинструмента и пневмосистем для которых нужно давление до 0,7 МПа. и расходом воздуха до 520 литров в минуту (33 м3/час).

Компрессоры марки моделей СО-7Б и СО-243 — это одноступенчатые, двуцилендровые, поршневые компрессоры обычного действия с принудительным воздушным охлаждением. Компрессоры данного вида используются для изготовления пенобетона, утеплителя типа Пеноизол, Юнипор и т.д. По предварительной договоренности компрессор может быть укомплектован напорным рукавом, пистолетом окрасочным, пневматическим отбойным молотком и другим пневматическим инструментом.

Компрессорная установка питается от сети переменного тока с напряжением 380 вольт и частотой тока 50 герц. Трехфазный асинхронный двигатель мощьностью 4 киловата (кВт) через клиномерную передачу осуществляет привод компрессора. Все элементы компрессора установлены (смонтированы) на ресивере, который оборудовани колесами и поручнем для его перемещения. Сама компрессорная установка проста в производстве и не прихотлива в эксплуатации.

Как источник сжатого воздуха в шахтных проходческих комбайнах, экскаваторах большой производительности, пневмоколесных грузоподъемных кранах, специальных дорожных машинах используется компрессорный узел У-43102.

Компрессор СО 7Б, СО 243 запчасти

Поставляем со склада и под заказ Компрессор СО 7Б, СО 243 и запчасти к нему:

Клапана СО-7Б, поршневая компрессора СО-7Б, шатун на компрессор, клапанная плита и многое другое по привлекательным ценам!

Компрессор СО-7Б предназначен для получения сжатого воздуха, необходимого при выполнении работ, когда давление воздуха не превышает 0,6 МПа (6 кгс/мс 2 ). а расход 0,5 м³/мин

Производитель компрессора СО 7Б, СО 243. АО «Строительно отделочные материалы» АО «СОМ», Вильнюс Литва

Технические характеристики компрессора СО-7Б:

  • Производительность: не менее 30м³/ч
  • Максимальное давление сжатого воздуха: 0,6 (6) МПа (6 кгс/мс 2 )
  • Объем ресивера: 22 л
  • Габариты: не более длина 1200, ширина 580, высота 1000 мм
  • Масса: не более 150 кг

Запасные части компрессоров СО-243-1, СО-7В:

Наименование Обозначение Кол-во
1 Блок клапанный 01.15.7100.00 6224 выпуск после 28.08.98г 1
2 Блок цилиндра 01.04.1000.04 1000 выпуск после 98г.d=78 1
3 Блок цилиндра 01.04.1000.04 1009 выпуск до 98г., масса-9,2 кг, с «ушками» 1
4 Вал коленчатый 01.04.1000.07 1010 выпуск до 98г 1
5 Вал коленчатый 01.09.1500.00 1047 выпуск после 98г 1
6 Втулка верхняя шатуна 01.03.1110.57 1596 под палец 2219
7 Головка цилиндров 01.09.1000.05 1043 выпуск после 1998г 1
8 Клапан предохранительный 7кг/см 01.14.7000.00 1136 1
9 Кольцо компрессионное 7201217-01 (50371000000) 1607 d=78, толщина 3мм 4
10 Кольцо компрессионное 30-078-20-03 1549 4
11 Кольцо маслосъёмное 72-01218-01(50372000000) 1547 4
12 Кольцо маслосъёмное 61-078-40-01 1548 4
13 Кольцо стопорное 01.03.1100.54 1004 2023 мм
14 Крышка (устанавливается на сальник) 01.04.1000.08 3031
15 Крышка люка (устанавливается вниз на картер) 01.09.1000.02 1070
16 Крышка МВО 01.15.1000.01 2501
17 Крышка смотрового люка, боковая 01.09.1300.01 1072
18 Манжета 1.2-3558.1 (в крышку сальника на коленвале) 10.03.0021.04 1550
19 Манометр МТП-1 1030
20 Масломер 10.03.0021.04 1411
21 Направляющая 01.05.1000.35 3053 4
22 Ограничитель 01.05.1000.37 3056 4
23 Палец поршневой 19,86х66 01.03.1100.55 1006 2
24 Планка стопорная 01.05.1000.39 3059
25 Пластина клапана 70х12 мм,выпуск до 1998 г. 01.09.1000.02 1054 4
26 Плита в сборе выпуск до 1998 г 01.04.1100.00 1011
27 Поршень выпуск до 98 г./ 78х76, со ступенькой 01.03.1100.84 1007
28 Поршень 01.03.1100.84-03 6226
29 Прокладка на картер(под блок цилиндра) 01.02.1000.26 3000
30 Прокладка передняя боковая крышка картера (круглая) 01.03.1100.37 1604
31 Прокладка под крышку люка картера (снизу) 01.04.1000.03 1603
32 Прокладка под крышку картера (сбоку) 01.09.1000.04 4843
33 Прокладка блока выпуск до 98 г. 01.05.1000.33 1014
34 Прокладка блока выпуск после 98 г 01.15.7000.01 6214
35 Прокладка головки 01.09.1000.06 1033
36 Пружина регулятора давления 01.08.2300.00 1021
37 Регулятор давления 01.08.2300.00 1016 1
38 Фильтр (войлок) 01.15.7201.03 6232
39 Фильтр воздушный выпуск после 98 г 01.15.7200.00 6205
40 Черпачок 01.03.1100.75 3010
41 Шатун (вкладыши 235х62х d=30) 01.03.1100.00 1001
42 Шкив двигателя 01.10.9000.00 1074
43 Шпилька трубопровода 1025 10.01.0031.07 4263
44 Элемент фильтра (коробка с канителью) выпуск после 98 г 01.15.7201.00) 6206
Обозначение Наименование Кол-во
СО-7Б Установка компрессорная передвижная 1
Манометр МТ-1-УХЛ3 ТУ25.02.72-75 1
1003.0072.05-00.01 Прокладка 1
1003.0014.01-00.01 Ниппель 2
1003.0045.01-00.01 Гайка накидная М16х1,5 2
01.04.2000.01-00.01 Поручень 1
40111111465100 Болт М10х40 2
40101111100100 Гайка М10 2
1001.0051.04-00.01 Шайба 10 2
09.05.2400.00-00.01 Кран двухходовой 2
1003.0071.06-00.01 Прокладка 2
Паспорт
Запасные части
01.09.1000.02-00.01 Пластина 12
01.09.1000.06-00.01 Прокладка головки 1
01.05.1000.33-00.01 Прокладка блока 1
М72-7201217-А Кольцо компрессионное 4
М72-7201218-А Кольцо маслосъемное 4
Инструмент
01.04.5000.00-00.02 Ключ торцовый 1

Купить запчасти компрессора СО-7Б Вы можете наиболее удобным для Вас способом:

Компрессор СО-7Б

Компрессор СО-7Б – это незаменимое устройство в том случае, если вы собираетесь проводить ремонтные, строительные, либо покрасочные работы. Он успешно применяется на различного рода предприятиях, больших и малых автосервисах, а так же в частных гаражах и больших автоколоннах. Стоит отметить, что большие авто-предприятия используют его в ремонтных целях. Он идеально подходит для тех случаев, когда необходим сжатый воздух. Если вам необходимо привести в действие какой-либо пневмоинструмент, то он отлично справится и с этой задачей. Компрессоры СО-7Б которые имеются в продаже, немного отличаются друг от друга тем, что у одних стоит двигатель Вильнюсского завода, а у других. Российского.

Данный компрессор является трехфазным, поэтому необходимое напряжение для его работы – 380 В, а частота тока должна быть 50 Гц. Двигатель, который установлен на данном компрессоре. асинхронный. При помощи клиноременной передачи он присоединен, непосредственно, к самому компрессору. Двигатель достаточно мощный – 4 кВт. Он относится к классу среднеоборотистых, т.к. максимальная скорость вращения двигателя = 2800 об/мин.

Все узлы, которые имеются на компрессоре, смонтированы на ресивере, к которому в свою очередь приварены колеса и поручень. Это необходимо для того, чтобы его было просто передвигать даже одному. СО-7Б являются неприхотливыми и очень простыми в эксплуатации устройствами, к тому же, они не нуждаются в сложном уходе за собой.

Представленные экземпляры очень производительны – они способны вырабатывать 30 кубометров сжатого воздуха за час. Это 500 литров в минуту. Объем ресивера зависит от модели и может составлять 22 либо 50 литров сжатого воздуха. Его габариты не очень велики, поэтому он не займет много места в гараже, либо придомовой постройке. Несмотря на солидный вес в 135 кг, передвигать на самостоятельном ходу достаточно хорошо и удобно. К тому же вы не очень устаете. Запуск электродвигателя осуществляется при помощи электронного пускателя ПНВ-ЗОУ2.

Компрессор СО-7Б является очень мощным и производительным решением. 24 тыс. это не большая цена на аппарат с такими физическими свойствами.

Обратный клапан своими руками: руководство по изготовлению и принцип работы

Здравствуйте Читатели!Продолжу свой рассказ о доработке ранее приобретенного СО-7б под именем «Костя».Еще раз перечислю проблемы с которыми столкнулся:— Необходимость контролировать давление и выключать компрессор.— Малый объем ресивера.— Медленно уходит давление через впускной тракт.— Запотевание маслом прокладок и пробок картера компрессорной головки из-за избыточного давления.Пути решения данных проблем:— Установка блока автоматики для контроля давления;— Установка обратного клапана;— Установка ресивера большей емкости;Выбор автоматикиВ сети интернет очень много описано решений для запуска компрессора с однофазным двигателем (220 Вольт). У меня есть трехфазная леска (380 Вольт), поэтому отбросим эти решения.

Выбор обратного клапанаВ сети интернет нашлось много информации об обратных клапанах для компрессора СО-7бКто-то использовал сантехнические обратные клапаны — они быстро выходили из строя.Об этом например пишет Pavliiik в блоге тутКто-то использует клапан от Бежецкого компрессора С-415 или С-416как например Sergey в своем канале на YouTube здесь (смотреть с 4:45)Чаще используют г-образные обратные клапаны от современных компрессоров,например Дмитрий Урвачёв о своем Со 7Б HybridИдея и воплощение Дмитрия мне очень понравились, и я даже приобрел такой обратный клапан.Но, повертев его в руках и измерив диаметр проходного отверстия на входе и выходе этого клапана, отказался от этой идеи. Диаметр входного отверстия, по моим измерениям, около 15 мм, а выходного около 8-9 мм.И это при том, что выходной диаметр головки компрессора и трубы 20 мм.Это заставило меня продолжить поиски в сети, где я наткнулся на видео Илья Болдин об обратном клапане с компрессора У43102 все того же Вильнюсского завода. Этот клапан идеально ставится в СО-7б практически без переделок. В Гомеле я нашел человека, который прислал мне этот клапан почтой.

Установка автоматикиНа распределительном узле выкручиваем клапан сброса, его резьба М14х1.5У токаря точим переходник с наружной резьбой М14х1.5 и второй наружней резьбой М14х1.25 (такая оказалась у прессостата JBS-5) длиной 80-90 мм.На переходник накручиваем прессостат, ставим медные колечки в местах резьбовых соединений.

Разборка и сборка компрессора

При остановке компрессора на техосмотр или ремонт подвергать компрессор разборке необходимо только после внимательного ознакомления с конструкцией машины по чертежам и изучения инструкции по эксплуатации.

Как снять коленвал с компрессора с 416

Перед полной разборкой узлов компрессора необходимо:

а) обесточить электрооборудование;б) убедиться, что в системе нет давления, открыв вентили разгрузки и продувки компрессора;в) закрыть вентиль подвода охлаждающей воды и слить воду из компрессора и холодильников, отвернув сливные пробки.

При частичной разборке или замене ряда вышедших из строя деталей пункт в) выполнять по мере необходимости.

Порядок разборки компрессора и его оборонных единиц легко может быть установлен по чертежам.

5.2.1. Отсоединить трубы воздухопровода и водопровода от цилиндров.

5.2.2. Отсоединить от обратных масляных клапанов, установленных на цилиндре трубки смазки, освободив их из-под скоб крепления.

5.2.3. Отсоединить трубки подвода смазки к сальникам цилиндров.

5.2.4. Вынуть из цилиндров клапаны по одному на каждую полость сжатия. При замене клапанов следует помнить, что порядок снятия клапанов следующий:

а) ослабить нажимной болт (провернув на 2—3 оборота), предварительно отвернув крепящую его контргайку;б) отвернуть гайки, крепящие клапанную крышку и снять крышку,в) снять нажимной стакан. На горизонтальных цилиндрах в нижних клапанных гнездах нажимной стакан закрепляется стопором. Чтобы снять нажимной стакан, необходимо повернуть стопор;г) снять клапан.

5.2.5. Произвести замер линейного мертвого пространства, для чего:

а) через клапанное окно, ввести в полость цилиндра на глубину 20. 30 мм свинцовую пластину;б) провернуть коленчатый вал на один оборот, вставив рукоятку в торец вала (со стороны эл. двигателя);в) вынуть свинцовую пластину и замерить штангенциркулем толщину оттиска с точностью до десятых долей мм, величины записать.

5.2.6. Снять крышки цилиндров, для чего:

а) снять гайки, крепящие крышку к цилиндру;б) через клапанное окно вложить между поршнем и крышкой деревянный брусок;в) провернув коленчатый вал поршнем оторвать крышку от цилиндра;г) снять крышку.

а) перекусить кусачками вязальную проволоку стопорного болта, расположенного на крейцкопфе!б) ослабить стопорный болт закладной гайки;в) отвернуть контргайку штока поршня;г) освободить поршень от крейцкопфа, вращая поршень ключом;д) вынуть поршень из цилиндра, предохраняя его от перекосов.

а) отвернуть гайки крепления сальника;б) ввернуть в крышку сальника два отжимных болта и завинчивая их, вынуть сальник из гнезда.

а) застропить цилиндр;б) отвернуть гайки крепления цилиндра к раме и снять цилиндр.

5.2.10. Демонтаж узла крейцкопфа в сборе с шатуном.

а) снять крышку шатуна;б) вынуть крейцкопф с шатуном из рамы.

5.2.11. Демонтаж блока смазки.

а) слить масло из лубрикатора и блока смазки в поддон, вывернув сливные пробки;б) отвернуть накидные гайки к трубкам смазки, гайки крепления лубриктора к раме, застропить и снять лубрикатор;в) отсоединить патрубки от блока смазки;г) снять блок смазки.

5.3. Сборка компрессора осуществляется в обратном порядке. Перед сборкой все детали должны быть тщательно очищены и промыты, протерты ветошью или высушены сжатым воздухом.

Для облегчения сборки поверхности сопрягаемых деталей должны быть смазаны тонким слоем компрессорного масла.

При сборке компрессора особое внимание должно быть уделено соблюдению монтажных и эксплуатационных зазоров. Все паронитовые прокладки пропитываются маслом с графитовым порошком. Все болты, гайки и другие резьбовые соединения нужно затягивать равномерно, пстепенным увеличением усилия на ключ. Равномерная затяжка резьбовых соединений обеспечивает требуемое положение деталей и исключает перекос.