Мотоблоки

Как снять шкив коленвала мотоблока Lifan. Наладка клапанов

Установка ремней на мотоблок Lifan

Мотоблок – хороший ассистент в работе на приусадебном участке. С его помощью можно пахать, культивировать, сажать и окучивать картофель. Это универсальный ассистент, но время от времени, как и у хоть какой техники, у него появляются технические неисправности.

Одна из таких дефектов мотоблока – обрыв либо критичный износ передаточных ремней. В большинстве случаев данная неувязка появляется во время выполнения вспашки либо культивации земляного участка, пореже при транспортировочных работах.

Ниже приведен самый обычной и удобный метод замены передаточных ремней мотоблока.

  • При обрыве передаточного ремня нужно включить нейтральную передачу редуктора и заглушить движок. Перемещаем мотоблок к месту ремонта (замену можно провести и на месте поломки мотоблока – это не принципно).
  • Для замены передаточных ремней нужно снять защитный кожух и старенькые ремни. Если ремни не порваны, а имеют критичный износ – просто разрезаем их ножиком и снимаем с мотоблока.
  • После того как старенькые передаточные ремни сняты, на их место инсталлируются новые. Если на мотоблоке установлено два передаточных ремня, какой-то из них порван, а 2-ой еще подходящ для предстоящей эксплуатации, то все равно нужна замена 2-ух ремней. Почему?

При установке на мотоблок нового и бывшего в эксплуатации передаточного ремня у их будет различная степень натяжки при включении сцепления, а это означает, что большая часть нагрузки будет перераспределяться на новый ремень и существенно понизит срок его эксплуатации. Рекомендуется иметь в припасе два передаточных ремня и проводить их парную замену.

Для облегчения замены ремней с вала привода мотора мотоблока снимаем шкив (А). Новые передаточные ремни надеваем на шкив (Б), который находится на вале редуктора мотоблока, этот шкив снимать не нужно (см. фото 1).

Когда подготовка мотоблока к установке новых ремней завершена, берем шкив (А) и надеваем на него передаточные ремни и только после чего устанавливаем шкив (А) на вал мотора (В). Не забываем установить шпонку. В неприятном случае придется опять снимать шкив, потому что без шпонки при вращении вала привода шкив (А) крутиться не будет.

При установке передаточных ремней нужно завести их сверху натяжных роликов (Г), как показано на Направьте внимание, чтоб ремни были установлены в ручьи шкивов без перекоса и были не перекручены.

До эксплуатации мотоблока непременно установите на место защитный кожух, как показано на фото 4.

Lifan 168F-2 двигатель: ремонт мотоблока и его регулировки своими руками, замена поршневых колец и двигателя на культиватор Lifan

Китайская компания Lifan (Lifan) – это большая компания, объединяющая огромное количество производств: от малокубатурной мототехники до автобусов. При всем этом она является и поставщиком движков для огромного числа маленьких компаний, производящих сельскохозяйственную технику и малый мототранспорт.

По общей традиции китайской индустрии, заместо собственных разработок осуществляется копирование какого-нибудь удачного эталона, обычно японского.

Не является исключением и обширно всераспространенный движок семейства 168F, устанавливающийся на огромное число мотоблоков, культиваторов, переносных генераторов и мотопомп: прототипом при его разработке послужил мотор Honda GX200.

Общее описание устройства Lifan

Движок для мотоблока Lifan мощностью 6,5 л.с., зависимо от модификации, имеет традиционную сборку: это одноцилиндровый карбюраторный движок с нижним распредвалом и штанговым приводом клапанов (схема OHV).

Его цилиндр выполнен одним целым с картером мотора, что, невзирая на теоретическую возможность замены металлической гильзы, приметно понижает его ремонтопригодность при износе ЦПГ.

Мотор имеет принудительное воздушное остывание, производительность которого достаточна при работе в горячем климате даже при огромных нагрузках.

Система зажигания – транзисторная, при эксплуатации не требующая каких-то регулировок. Низкая степень сжатия (8,5) этого мотора позволяет ему работать на товарном бензине марки АИ-92 хоть какого свойства.

При всем этом удельный расход горючего у этих движков составляет 395 г/кВтч – т.е. за час работы на номинальной мощности, составляющей 4 кВт (5,4 л.с.) при 2500 об/мин, они при правильных настройках карбюратора израсходуют за час работы 1,1 литра горючего.

Сейчас семейство движков 168F содержит в себе 7 моделей с разными вариациями комплектации и подсоединительными размерами, общими у каких являются последующие свойства:

  • Размерность цилиндра (поперечник/ход): 68×54 мм;
  • Рабочий объем: 196 см³;
  • Наибольшая выходная мощность: 4,8 кВт при 3600 об/мин;
  • Номинальная мощность: 4 кВт при 2500 об/мин;
  • Наибольший вращающий момент: 1.1 Нм при 2500 об/мин;
  • Объем топливного бака: 3,6 л;
  • Объем моторного масла в картере: 0,6 л.

Lifan 168F-2

Самая доступная комплектация с присоединительным размером вала 19 либо 20 мм.

Более тщательно о работе мотора Lifan 168F-2 смотрите на

Lifan 168F-2 7A

Вариант мотора, снаряженный катушкой освещения, способной запитывать потребители мощностью до 90 Вт. Это позволяет использовать его на различной технике, требующей наличия осветительных устройств: мотобуксировщиках, легких болотоходах и т.д.. Посадочный поперечник вала – 20 мм.

Схема зажигания Lifan 168F-2

Агрегат имеет конический выход вала, отличается от базисной модели только конической проточкой носка коленвала, что обеспечивает более точную и плотную посадку шкивов.

Lifan 168F-2L

Этот движок имеет интегрированный понижающий редуктор с посадочным поперечником выходного вала 22 мм и стоит 12100.

Мотор Lifan168F-2R

Мотор также обустроен понижающим редуктором, но с автоматическим центробежным сцеплением, а размер посадки вторичного вала редуктора – 20 мм.

Lifan 168F-2R 7A

Как ясно из маркировки, этот вариант мотора, не считая понижающего редуктора с автоматическим механизмом сцепления, имеет семиамперную световую катушку, что наращивает его стоимость до 16500.

Lifan 168FD-2R 7A

Более дорогой вариант мотора ценой 21500 отличается не только лишь увеличенным до 22 мм поперечником выходного вала редуктора, да и наличием электростартера. При всем этом выпрямитель, нужный для обеспечения зарядки АКБ, не заходит в набор поставки.

Ремонт и регулировка, настройка оборотов

Ремонт мотора в какой-то момент ждет хоть какой мотоблок, пусть это будет Caiman, Patriot, Texas, Прораб, VIKING, Forza либо какой-либо другой. Процедура его разборки и дефектовки ординарна и не просит какого-нибудь специнструмента.

Необходимо учитывать, что производителем не указываются определенные пределы износа для дефектовки каких-то узлов мотора, потому данные ниже размеры указываются по аналогии с другими четырехтактными движками воздушного остывания:

  • Слейте масло из картера и редуктора (если установлен), вывернув сливные пробки, и остатки горючего из бензобака.
  • Снимите топливный бак, глушитель и воздушный фильтр.
  • Отсоедините карбюратор, крепящийся к головке цилиндра 2-мя шпильками.
  • Снимите механизм ручного стартера и кожух вентилятора.
  • Зафиксировав маховик подручным инвентарем так, чтоб не разрушить лопасти вентилятора, отверните крепящую его гайку.
  • После чего трехлапым универсальным съемником спрессуйте маховик с посадочного конуса.
  • В случае, если предпосылкой разборки стали нехороший пуск и сниженная мощность мотора, проверьте, не разбит ли шпоночный паз, потому что в данном случае маховик сместится и поменяется угол опережения зажигания, определяемый магнитной меткой на нем.
  • Снимите катушку зажигания и обмотку освещения, если она имеется на движке.
  • Открутив болты крепления клапанной крышки, отверните четыре болта крепления головки цилиндра, расположенные под этой крышкой, и снимите головку. Для проверки плотности клапанов переверните головку камерой сгорания ввысь и заполните ее керосином.
  • Если керосин в течение минутки не появится во впускном либо выпускном канале головки, плотность клапанов можно считать удовлетворительной, в неприятном случае их необходимо притереть абразивной пастой к седлам или (при обнаружении прогара) заменить.
  • На моделях, снаряженных редуктором, снимите его крышку и извлеките вторичный вал, после этого спрессуйте с коленвала ведомую шестерню либо звездочку (зависимо от типа редуктора). Шестерни, имеющие приметную выработку по зубу, замените.
  • Открутите болты, удерживающие заднюю крышку по периметру, и снимите ее, после этого Вы можете извлечь распредвал из картера.
  • Освободив таким макаром место в картере, открутите болты, соединяющие нижнюю крышку шатуна с его телом, извлеките крышку и коленвал.
  • В картер протолкните поршень вкупе с шатуном.

Разновидности

Производители выпускают три вида шкивов для мотоблоков:

  • дисковые – имеют размер от 8 до 40 см;
  • со спицами – имеют поперечник от 18 до 100 см;
  • цельные – двухручейные имеют размер 3 см, а трехручейный 10 см.

Есть два типа посадочного отверстия:

Все шкивы имеют 8 ложбинок, от свойства шлифовки которых зависит скорость износа рабочего ремня.

Типы шкивов зависимо от типа редуктора:

Для мотоблоков с навесным оборудованием нужно получать шкивы поперечником 19 мм, а для более сложных высокоскоростных аппаратов пригодятся шкивы поперечником от 13,5 см.

Самостоятельное изготовление

В случае невозможности приобретения готового шкива проф мастера рекомендуют сделать данную деталь без помощи других.

Для производства шлицевого шкива в домашних критериях нужен токарный станок и железная заготовка. За помощью можно обратиться в токарные мастерские, где проф токари непременно посодействуют выточить нужную деталь.

В случае невозможности достать железную заготовку спецы рекомендуют использовать кусочек фанеры.

  • приобретение нужной заготовки;
  • вычерчивание круга подходящего поперечника;
  • высверливание центрального отверстия;
  • выпиливание лобзиком круга строго по намеченной полосы с отступом от черты на 20-25 мм;
  • шлифовка приобретенной заготовки маленькой наждачкой;
  • вырезание канавки для ремня при помощи фрезы нужного размера;
  • установка готового изделия в мотоблок;
  • устранения всех изъянов и некорректностей.

Данная деталь из фанеры имеет маленький срок эксплуатации и просит неизменной проверки и замены в случае необходимости.

Устанавливать самодельные детали можно лишь на те мотоблоки, в каких данная манипуляция предусмотрена разработчиками.

Спецы советуют прибегать к самостоятельному изготовлению шкива исключительно в самых последних случаях и при способности сходу заменить деталь, изготовленную в промышленных критериях на особом оборудовании.

Для продления сроков эксплуатации мотоблока спецы советуют знать и использовать несколько главных правил ухода за шкивом:

  • постоянная проверка и чистка защитного кожуха от камешков, частиц пыли, земли и другого мусора;
  • неизменная проверка надежности крепления детали к оси для предотвращения износа резьбы;
  • соблюдения всех правил и норм эксплуатации электронного устройства;
  • проверка соосности лазерным уровнем;
  • проверка устройства на наличие механических повреждений, также трещинок и царапин.

Для предупреждения развития коррозийных процессов после эксплуатации нужно мотоблок поставить в сухое и проветриваемое помещение, защищенное от попадания разных осадков.

Для того чтоб снять шкив и поправить биение стартера, нужно поначалу уменьшить ход, сбавить скорость, а позже на сто процентов приостановить аппарат.

До процесса выполнения запланированных работ нужно непременно проверить исправности всех частей мотоблока для предупреждения появления противных ситуаций, которые могут привести к поломке всего мотоблока.

Спецы советуют часто проводить всеохватывающую проверку всего аппарата, которая непременно окажет воздействие на сроки эксплуатации всех частей, в том числе и шкивов.

Главные мероприятия всеохватывающего технического осмотра:

  • постоянная очистка всех рабочих узлов;
  • проверка воздушных фильтров;
  • постоянная замена деформированных деталей;
  • проверка свеч зажигания;
  • смена масла;
  • смазка деталей системы управления;
  • регулировка сцепления;
  • смена глушителя;
  • регулировка натяжения ремней.

Мотоблок – универсальный аппарат, который употребляется не только лишь фермерами, да и обыкновенными жителями, имеющими приусадебные участки. Данный агрегат является функциональным устройством, дающим возможность убирать снег, косить травку и газоны, перевозить грузы, качать воду и убирать улицы. Для выполнения разных видов работ довольно легко поменять подвесное оборудование. Данный процесс занимает маленький отрезок времени и имеет легкую технологию. Размеренную работу аппарата обеспечивает огромное количество разных деталей. Одним из более принципиальных частей в мотоблоке является шкив. Обычная деталь круглой формы является связывающим звеном меж мотором и передвигающимися элементами. Конкретно от работы шкива зависит весь процесс выполнения работ.

Демонтаж

После полного удаления болтов приступайте к конкретному снятию самого дискового элемента вала. Для этого уберите крышку газораспределительного механизма и демонтируйте ремень, за ранее освободив стопорный болтик генератора и провернув после него натяжной. Также можно незначительно ослабить ремень гидроусилителя руля для более комфортабельной работы.

На последующем шаге найдите крепеж, который держит сам шкив. Обычно, он размещен под машиной рядом с правым колесом. Сначала снимите колесо при помощи пневмогайковерта. После чего воспользуйтесь особым съемником и удалите шпонку с вала ДВС, чтоб высвободить ступицу. Установите новейшую зубчатую шестерню на место покоробленной. Разместите другие детали в оборотной последовательности.

Замена ремня ГРМ (часть вторая)

Кондер просто опускаем вниз на ШВД и откручиваем злосчастный болт.Накрутился, сейчас можно и ВМТ выставить…Снимаем колесо правое фронтальное, снимаем пластиковую защиту от брызг (три клипсы довольно) вот шкив колена…И вот здесь читаю 3-ий рим и офигеваю, че за развод… вот по тексту, эти ребята предлагают поставить в соответствие метку шкива коленвала и метку на отливной крышке (отметка ноль) вроде все разумно. Но плять там есть два положения ВМТ для первого цилиндра, и на машине с трамблером это видно если снять крышку трамблера, бегунок будет глядеть на бронепровод первого цилиндра. Тут 3-ий рим выставляет какую то левую картину (вообщем не совпадает нихрена) и предлагает словестно (а если бы я 1-ый раз делал чудаки блин и повелся на ЭТО) если какие то метки не совпадают то снимайте ремень и выставляйте распредвалы вручную. К чему это я. Можно снять ремень и выставить верх и низ по меткам, но если ты купил книжку и типа сам 1-ый раз делаешь — ты попал…вот пруф, поробуйте разобраться…

вот че получится в конечном итоге (понизу на колене все совпадает)

В конечном итоге друзья, не смотрим в эту книжку, выкидываем нафиг ее и докручиваем колено еще на 360. Получаем полное совпадение понизу

вверху должно быть так. В окошко под буковкой «К» видно метку на верхней крышке сальника выпускного распредвала.

На шестернях распредвалов метки ВМТ должны совпадать, установочные метки глядят ввысь.

дальше срываем шкив колена. (17я головка с удлинителем) Ложимся под авто (кстати одному фигово будет, лучше вдвоем, один срывает один перекрывает) и смотрим в район где правый привод заходит в коробку. Там виден маховик. Блокируем его подходящим инвентарем (отвертка силовая подойдет или узкая монтировка.)

а товарищ крутит против часовой стрелки. можно естественно сорвать зажиганием, но я все разобрал к тому времени.Открутили, снимаем шкив. Пригодится съемник, я купил подходящий в вазовском магазине. Центральное отверстие из под болта затыкаем 2х рублевой монеткой, чтобы шток съемника не уходил вовнутрь

Сняли шкив, до откручиваем крышки и снимаем их. на нижней шестерне коленвала стоит флянец направляющий ремня ГРМ, его снимаем тоже запоминаем как стоял (отбортовкой наружу). Сейчас отлично видно нижнюю шестерню, сверяем снова метки вдруг провернули когда откручивали шкив. Вверху смотрите фото выше а снизу должно быть так (если не совпадает вворачивайте болт крепления шкива и крутите почасовой до фэншуя.)))

Сейчас отручиваем кронштейн подушки мотора, для этого сооружаем под поддоном конструкцию из чурок, чтобы двиг у нас не свалился.оставляем зазор сантиметра 2 довольно. Отручиваем три болта, внимание какой-то из них с гайкой, отметил на фото.

Двиг по мере откручивания опускается на нашу подставку. Дальше снимаем ролик ГРМ, там все очень просто откручиваем один болт, и не забываем про пружинку. (ролик у меня шумел очень )Снимаем ремень ГРМ. Ставим ролик вспять, отводим его на лево (если глядеть на него, в сторону кабины) очень, и затягиваем болт. Одеваем ремень, поначалу на нижнюю шестерню, позже на верхнюю. Ослабляем болт крепления ролика натяжного. Ролик ворачивается к ремню. Берем снова головку на 17 и крутим коленвал по часовой стрелке на 4 оборота полных, метки выставяем поновой, смотрим не ушли ли. Эта процедура сразу «учит» ролик, он встает в наилучшее для натяга положение (пружинка подтаскивает его на место) Все в порядке, затягиваем болт крепления ролика. (33НМ) собираем в оборотном порядке)))) (болт шкива затягиваем с моментом 106нм поглядел в книжке по Тоета для двига 1,6 в предшествующей части есть на фото вкупе с клапанной крышкой. «3-ий рим» клянется что 118, но чет я очкую) да при затяжке болта коленвала используйте блокировку маховика опять. В конце, после оттирки говен под крышками очень загрязнил руки, фотать не сумел, хоть телефон и моющийся. Если есть вопросы по ролику, спрашивайте)Вроде все)P.S рекомендую не считая тривиальных расходников приобрести заблаговременно: шайбы под гайки клапанной крышки 4 шт, прокладку КК, крышки защитные ремня ГРМ 3 шт. (понадеялся на наши магазы, и пришлось брать герметик =)ЗЫ видео первого пуска

Как застопорить шкив коленвала на автомате

Как зафиксировать коленвал на автомате? Все сами, все сами

Когда приходит время для обслуживания либо ремонта механизма газораспределения, перед обладателем встаёт вопрос о том, как зафиксировать коленвал на автомате. Выполнить такую операцию приходится по различным причинам, но в главном это необходимо для того, чтоб появилась возможность для снятия приводного шкива с коленчатого вала. Без этого нереально провести замену изношенных деталей в механизме газораспределения. Как зафиксировать коленвал на автомате полезно будет знать всем обладателям таких машин, которые без помощи других проводят их техническое сервис и ремонт. Неувязка выполнения таковой операции состоит в том, что включением первой передачи и нажатием педали тормоза зафиксировать вал не получиться. «Автомат» не дозволит это выполнить, потому что переключение передач происходит в автоматическом режиме, включить принудительно передачу не представляется вероятным.

Зачем это нужно?

Для тех механиков, которые не единожды делали такую работу, на её выполнение пригодиться менее получаса, для тех, кто делает такую работу 1-ый раз, она может растянуться на несколько часов. Они сталкиваются иногда с очевидными неуввязками, но решить их не в состоянии. К каждому авто придаётся аннотация по его эксплуатации и техническому обслуживанию, но почти всегда она составлена таким макаром, что осознать смысл написанного новеньким очень трудно.

Сначала это относится к способности зафиксировать коленчатый вал в недвижном состоянии, что очень тяжело время от времени выполнить. А это очень необходимо сделать, потому что производители довольно очень затягивают болт либо гайку крепления приводного шкива. Неискусное проведение снятия шкива может привести к повреждениям радиатора, кузова либо подвесного оборудования автомобиля.

Снятие шкива коленвала делается в тех случаях, когда имеется необходимость добраться до механизма газораспределения. Если механизм приводится в движение при помощи зубчатого ремня, то его временами нужно подтягивать либо поменять. Также такая процедура может пригодиться при выходе из строя отдельных деталей этого механизма.

Выполнить фиксацию на машинах с механической трансмиссией передач достаточно легко. Необходимо включить первую передачу и затянуть стояночный тормоз, в этом случае, когда рядом есть ассистент, можно ещё нажать педаль тормоза. Этого будет полностью довольно для удержания коленчатого вала, сейчас можно пробовать отвинтить болт крепления приводного шкива.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с неувязкой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья вам. Мы тщательно опишем данный процесс, чтоб вы смогли просто и стремительно демонтировать шкив коленчатого вала, а потом заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

  • комплект автоинструментов;
  • так называемый «пенек» (или «козелок»);
  • автомобильный домкрат;
  • головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

  • снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
  • устанавливаем ТС на «пенек»;
  • снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
  • на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
  • на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Самостоятельное изготовление

В случае невозможности приобретения готового шкива профессиональные мастера советуют изготовить данную деталь самостоятельно.

Для изготовления шлицевого шкива в домашних условиях необходим токарный станок и металлическая заготовка. За помощью можно обратиться в токарные мастерские, где профессиональные токари обязательно помогут выточить необходимую деталь.

В случае невозможности достать металлическую заготовку специалисты советуют использовать кусок фанеры.

  • электрический лобзик;
  • фрезер;
  • циркуль;
  • электрическая дрель.
  • приобретение необходимой заготовки;
  • вычерчивание круга нужного диаметра;
  • высверливание центрального отверстия;
  • выпиливание лобзиком круга строго по намеченной косильной лески с отступом от черты на 20-25 мм;
  • шлифовка полученной заготовки мелкой наждачной бумагой;
  • вырезание канавки для ремня с помощью фрезы необходимого размера;
  • установка готового изделия в мотоблок;
  • устранения всех дефектов и неточностей.

Данная деталь из фанеры имеет короткий срок эксплуатации и требует постоянной проверки и замены в случае необходимости.

Устанавливать самодельные детали можно только на те мотоблоки, в которых данная манипуляция предусмотрена разработчиками.

Специалисты рекомендуют прибегать к самостоятельному изготовлению шкива только в самых крайних случаях и при возможности сразу заменить деталь, изготовленную в промышленных условиях на специальном оборудовании.

Для продления сроков эксплуатации мотоблока специалисты рекомендуют знать и применять несколько основных правил ухода за шкивом:

Ведущий шкив мотоблока МБ 1

  • регулярная проверка и очистка защитного кожуха от камней, частиц пыли, земли и другого мусора;
  • постоянная проверка надежности крепления детали к оси для предотвращения износа резьбы;
  • соблюдения всех правил и норм эксплуатации электрического устройства;
  • проверка соосности лазерным уровнем;
  • проверка устройства на наличие механических повреждений, а также трещин и царапин.

Для предупреждения развития коррозийных процессов после эксплуатации необходимо мотоблок поставить в сухое и проветриваемое помещение, защищенное от попадания различных осадков.

Для того чтобы снять шкив и исправить биение стартера, надо сначала уменьшить ход, снизить скорость, а потом полностью остановить аппарат.

Перед началом процесса выполнения запланированных работ надо обязательно проверить исправности всех элементов мотоблока для предупреждения возникновения неприятных ситуаций, которые могут привести к поломке всего мотоблока.

Специалисты рекомендуют регулярно проводить комплексную проверку всего аппарата, которая обязательно окажет влияние на сроки эксплуатации всех частей, в том числе и шкивов.

Основные мероприятия комплексного технического осмотра:

  • регулярная чистка всех рабочих узлов;
  • проверка воздушных фильтров;
  • регулярная замена деформированных деталей;
  • проверка свечей зажигания;
  • смена масла;
  • смазка деталей системы управления;
  • регулировка сцепления;
  • смена глушителя;
  • регулировка натяжения ремней.

Мотоблок – универсальный аппарат, который используется не только фермерами, но и обычными жителями, имеющими приусадебные участки. Данный агрегат является многофункциональным прибором, дающим возможность убирать снег, косить траву и газоны, перевозить грузы, качать воду и убирать улицы. Для выполнения различных видов работ достаточно просто поменять навесное оборудование. Данный процесс занимает небольшой отрезок времени и имеет несложную технологию. Стабильную работу аппарата обеспечивает большое количество различных деталей. Одним из наиболее важных элементов в мотоблоке является шкив. Простая деталь круглой формы является связующим звеном между мотором и движущимися элементами. Именно от работы шкива зависит весь процесс выполнения работ.

Двигатель мотоблока Каскад ремонт видео — Вместе мастерим

Проблемы мотоблока можно поделить на два вида: неисправности мотора и неполадки с разными механизмами и узлами. Если у вас имеется такое оборудование, то есть большая вероятность, что в процессе использования вы можете столкнуться с какой-либо проблемой двигателя. Инструкция по починке мотоблока «Каскад», приведенная в статье, поможет вам понять, какие неполадки могли возникнуть у двигателя, а также как их устранить.

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

  • демонтируется головка блока цилиндров;
  • проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
  • затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Неисправности двигателя мотоблока в процессе работы

Узлы и компоненты моторов, которые устанавливаются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значительным нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень быстро приведет к серьезным сбоям.

При обнаружении подозрительных шумов, рывков и нарушений в работе систем мотоблока очень важно сразу же выключить двигатель, после чего дать ему остыть – лишь после этого можно будет заниматься устранением проблемы.

Если при работе мотор начинает самостоятельно набирать обороты, т.е. идет «вразнос», скорее всего это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователю придется заново отрегулировать привод управления двигателем.

Иногда при полностью открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а наоборот начинает терять мощность вплоть до полной остановки. Это явный признак перегрева, поэтому мотоблок нужно выключить и подождать, пока его узлы полностью не остынут. После этого следует проверить уровень масла в картере, а также проконтролировать чистоту оребрённых поверхностей блоков и головок цилиндров.

При повышенных нагрузках на двигатель его может заклинить. Причин этому может быть несколько:

Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние основных узлов и компонентов: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат замене.

Проверка состояния свечи

Рекомендация по ремонту агрегата, которая вами должна быть изучена перед проведением работ, поможет вам осознать, как выполнить осмотр состояния свечи. Если она мокрая, то бензин проходит в цилиндр. Отказ от запуска может быть из-за избытка специальной смеси.

Если поверхность свечи сильно покрыта бензином, нужно высушить цилиндры, прокачать двигатель стартером, оставляя свечу в вывернутом состоянии.

Перед этой манипуляцией мастер должен закрыть подачу топлива. Свеча может оказаться засорена нагаром, при этом ее чистят при помощи маленькой шкурки и бензина. Главное — это проанализировать, какую величину будет иметь зазор между электродами. Если будет нужно, то стоит произвести регулировку, следуя правилам, представленным изготовителем в инструкции. Размер зазора должен быть 0,8 мм.

Характеристики и области применения шкивов для мотоблоков

Одной из основных и очень важных деталей в мотоблоке является шкив. Эта запчасть, отвечающая за направления усилия, которые продуцирует мотор. Посредством ремня энергия, исходящая от двигателя через шкив мотоблока, передает передается к навесным механизмам мотоблока, что, в свою очередь, обеспечивает контроль их вращения и движение всего мотоблока в целом.

Существует некая классификация данных изделий. Их различают:

  • по размерам;
  • по материалу, из которого изготовлен шкив на мотоблок;
  • по типу изготовления детали;
  • по форме отверстий для посадки на основной вал двигателя;
  • относительно вала, к которому относится запчасть.

Рассмотрим каждый аспект более детально.

Касаемо материала, из которого изготовляют такую незаменимую деталь, как шкив, здесь зачастую используют алюминий, сталь, чугун, нержавейка, дюралюминий и даже пластик. Такие варианты отличаются особой практичность и долговечностью, что существенно продлевает срок эксплуатации всего мотоблока

Очень важно, что деталь из выше указанных материалов очень устойчива к условиям внешней среды

В данном видео рассмотрим шкив на мотоблок:

По типу изготовления деталей выделяют дисковые, шкивы со шпицами и монолитные, которые, в свою очередь, делятся на двух- и трехручейковые (разница между ними в диаметрах).

Форма определяется типом отверстия для посадки – есть изделия с цилиндрическими и конусообразными отверстиями. Оба вида имеют по восемь специальных углублений, от которых прямо зависит исправность ремня, а значит, и эффективность роботы всего мотоблока. Также, для того, чтобы обезопасить мотоблок от поломок и повреждений, перед тем как устанавливать шкив на редуктор двигателя мотоблока, необходимо подобрать ремень идеально подходящего размера.

Относительно вала, к которому относится шкив, выделяют ведущие и ведомые элементы. Разница между ними в том, что ведомый устанавливается непосредственно на коленвал, в то время как ведущий связан с мотором, и посредством генерируемой им энергии приводит в действие навесное оборудование на мотоблоке.

Инструкция по эксплуатации

Чтобы уберечь свою технику от преждевременных поломок, тем самым избежать непредвиденных трат, как с финансовой точки зрения, так и с позиции временных ресурсов, стоит следовать всего нескольким незамысловатым правилам по уходу и эксплуатации:

техника не может быть вечной только потому, что большая часть ее состоит из прочной стали, поэтому берегите мотоблок от резких перепадов температур, влияния излишней влажности и сырости; регулярно очищайте верх шкива от пыли и других загрязнений, чтобы избежать попадания инородных частиц во внутрь детали; следите за правильным креплением шкива на оси двигателя, поскольку малейшая вибрация или ослабленное крепление несет за собой неизбежную поломку; если заметили малейшую царапину или трещину на одной из деталей – уделите этому должное внимание. Таким образом, вы сможете уберечь технику от серьезных поломок и обеспечите себе Comfort и безопасность при ее эксплуатации. Теги:. ,

Ремни на мотоблоки Нева: типы, размеры, самостоятельная натяжка

Как известно, мотоблоки могут быть двух типов. Первые из них работают на цепной, а вторые – на ременной передаче. Во втором случае ременная передача используется для передачи крутящего момента от мотора на навесное оборудование мотоблока, а также играет роль сцепления и трансмиссии. Предлагаем рассмотреть принципы установки ремней на мотоблок Нева, а также методы их регулировки своими руками.

Правила выбора ремней для мотоблоков Нева

Модельный ряд мотоблоков Нева не ограничивается только одним представителем. Напротив, существует несколько модификаций сельскохозяйственных агрегатов, для каждого из которых подходят ремни определенного типа.

На мотоблоке МБ-1, как и для мотоблока Нева МБ-2, используется преимущественно клиноременная передача. Применение клиновой передачи позволяет агрегату передвигаться, как в переднем, так и в заднем направлении. В случае неисправности клиноременного механизма машины марки Нева работать не будут. Мотоблоки МБ-1 оборудуются клиноременной передачей переднего и заднего хода. В то же время, модификация МБ-2 оснащена лишь передачей переднего хода. Такая разница в конструкции двух моделей агрегатов не позволяет использовать для них один и тот же вид ремней. Напротив, чтобы правильно выбрать ремень на мотоблок Нева, следует изучить ряд следующих факторов:

  • Тип ремня, который точно соответствует вашей модели мотоблока;
  • Размеры элемента;
  • Степень натяжения элемента;
  • Тип клиновой передачи.

Внимательно изучив каждую из этих характеристик, вы сможете безошибочно выбрать запчасти, которые подойдут конкретно для вашей модели агрегата.

Типы ремней для мотоблоков Нева

Существует три вида ремней, которые устанавливаются на мотоблоки. К ним относиться:

Для того чтобы безошибочно выбрать ремень привода для агрегатов марки Нева, лучше всего воспользоваться таблицей, в которой указано соответствие элементов к определенной модели мотоблока.

Данная таблица подскажет, как выбрать ремень к мотоблоку Нева, исходя из модификации сельскохозяйственного агрегата.

Размеры ремней на мотоблоки Нева

Еще один важный фактор при выборе приводных ремней для мотоблока Нева – это их размеры. Определить, какая деталь подойдет для вашей сельскохозяйственной машины, поможет специальная таблица.

Прежде, чем воспользоваться таблицей, следует сделать замеры между шкивами и роликами, на которые будет устанавливаться новая деталь. Это поможет определить точную длину нового элемента.

Натяжка ремня мотоблока Нева – как сделать своими руками?

В конструкции мотоблока Нева МБ-1 и МБ-2 расположение ремней немного отличается. Следовательно, алгоритм установки на обе модели также будет иметь определенные отличия. Чтобы натянуть ремень на мотоблоке Нева МБ-1, нужно соблюдать следующий порядок действий:

  • В первую очередь из клиноременного механизма необходимо извлечь кожух;
  • Затем аккуратно снимите со шкива заднюю планку;
  • При помощи ключа ослабьте подпружиненный ролик;
  • Демонтируйте старый ремень и натяните новый элемент;
  • После этого установите все ранее демонтированные запчасти мотоблока.

Регулировка ремня на мотоблоке Нева МБ-2 выполняется в таком порядке:

  • Как и в первом случае, извлеките кожух из клиноременного механизма;
  • Посредством специального винта ослабьте натяжение штатного ремня;
  • Отверните все винты, которые удерживают кронштейн на корпусе мотоблока;
  • Вытащите старый ремень и произведите настройку шкивов;
  • Прежде, чем ставить ремень, обязательно протрите пространство между всеми видимыми деталями, и продуйте шланги, к которым есть свободный доступ;
  • При установке нового ремня один его конец установите на вал редуктора, а второй – на шкив, расположенный в двигателе;
  • В конце соберите конструкцию в обратном порядке. Более детально об установке ремней на мотоблоки Нева можно узнать из видео.

В большинстве случаев натяжка нового элемента на агрегат Нева выполняется в случае поломки агрегата. Реже владельцы сельскохозяйственных машин меняют ремень преждевременно, чтобы не допустить его повреждения или обрыва непосредственно во время работы с мотоблоком. И в том, и в другом случае, следует быть максимально внимательным, так как чрезмерная натяжка элемента неминуемо приведет к его обрыву.

Изготовление шкива своими руками

снять, шкив, коленвала, мотоблока

Если в вашем распоряжении нет специализированного станка, то изготовление детали можно заказать в токарной мастерской. Однако следует учитывать, что шкив для мотоблока – элемент достаточно габаритный, поэтому мастеру будет довольно трудно найти подходящую заготовку для вытачивания элемента. В таком случае шкив можно сделать самостоятельно, а фланец для него заказать у мастерской.

Второй метод более сложный в исполнении. Для работы необходимо заранее подготовить лист фанеры, электрический лобзик, дрель и ручной фрезер. Порядок действия выглядит следующим образом:

  • В первую очередь вырежьте из фанеры заготовку подходящего диаметра;
  • Возьмите циркуль и нарисуйте на заготовке круг. В центре него проделайте отверстие;
  • При помощи электрического лобзика выпилите диск. При этом расстояние от края диска до крайней черты фанеры должен составлять примерно 2–3 см;
  • Чтобы придать вырезанному диску идеально круглую форму, закрепите в его центральном отверстии дрель с предварительно надетым на сверло болтом, и отшлифуйте заготовку при помощи мелкозернистой наждачной бумаги;
  • Далее сформируйте место, на котором будет натягиваться ремень. Сделать это очень просто при помощи ручного фрезера. Надежно зафиксируйте диск на верстаке при помощи саморезов, и выберите канавку для ремня, предварительно подобрав подходящую для работы фрезу;
  • После изготовления шкива сделайте замеры его посадочного места на валу мотора и просверлите внутри детали отверстие нужного диаметра.

Готовую деталь можно установить на мотоблок. При эксплуатации агрегата помните, что шкив из фанеры не сможет прослужить длительное время, поэтому регулярно проверяйте его на наличие повреждений или деформаций. При появлении первых дефектов немедленно замените шкив новым элементом.

Изготовленную таким способом деталь можно устанавливать на мотоблоки Салют и Нева различных модификаций. Конструкция этих агрегатов позволяет монтировать шкивы, изготовленные из любых материалов.

Мотоблок Ока: конструкция и ремонт основных элементов

снять, шкив, коленвала, мотоблока

Мотоблок – это незаменимый помощник для сельскохозяйственных работ. Широкий спектр способностей такого гибрида трактора и газонокосилки говорит о самом главном – его универсальности. Данный агрегат продемонстрирует свою мощь как на приусадебном участке, так и фермерском угодье. Это удачная замена ручного труда на земле: он может полоть, окучивать, рыхлить, работать граблями и рыть канавки. А дополнительное оснащение в виде подстроенного для мотоблока прицепа превратит его в перевозчика небольших грузов.

В мотоблоке взаимодействуют пять основных компонентов: двигатель, редуктор, сцепление, органы управления, колеса.

Категории доступных для приобретения запчастей мотоблока Ока

  • Запчасти для мотоблока Ока категории «двигатель»: автоматизированное зажигание, комплект установки двигателя, корпус с фильтром, вал коленчатый и вертикальный топливный кран для двигателя, сам топливный кран, глушитель, шкив двигателя, трос газа с акселератором, успокоитель под импортный двигатель, ремкомплект карбюратора.
  • Запчасти на мотоблок Ока категории «трансмиссия»: редуктор, шкив редуктора ведомый, передний ход, ручка для переднего и заднего хода с тросами, вал переключения скоростей и выходной вал редуктора, пружина вала переключения передач и прочее.
  • Запчасти для мотоблока Ока категории «расходные материалы»: комплект расходников «Макси» и «Мини».
  • Запчасти на мотоблок Ока категории «ходовая часть»: шпонка ведомого шкива, блок звездочек 1, 2 и 3, ролик натяжной (узкий), стопор фрез, набор сальников, пружина переднего хода (тонкая витая), шкив, пружина возврата ролика переднего хода, манжета двухрядная, пружина тяги заднего хода для мотоблока, комплект цепей, ремень заднего хода, ремень переднего хода, кронштейн прижимного ролика.
  • Запасные части категории «остальное»: подшипник, подшипник редуктора, дифференциал, сошник (ограничитель), кронштейн сошника, руль в сборе, цепь натяжителя руля, валик (удлинитель), ступица колеса, кронштейн заднего хода, штырь (флейта), рычаг управления сцеплением, колесо, бак топливный.

Редуктор: устройство, ремонт и замена масла

снять, шкив, коленвала, мотоблока

Редуктор для мотоблока Ока – это важное звено агрегата. Он в комплексе отвечает за преобразование и передачу энергии от двигателя к колесам в виде крутящего момента. Устройство редуктора мотоблока Ока можно разделить на внешнюю (корпус редуктора, ручка переключения, подшипник, крышка подшипника, пробка слива масла) и внутреннюю часть (вал входной, промежуточный, выходной, блоки звездочек, цепи). Функционирование всех перечисленных составляющих редуктора невозможно представить без наличия таких деталей, как прокладки, гайки и болты.

Ремонт редуктора мотоблока Ока сводится к разборке, осмотру его содержимого и замене компонентов с дефектами. Эти несложные задачи поспособствуют быстрому и необходимому ремонту.

Ремонт редуктора мотоблока ока

Редуктор мотоблока МБ-1 является основой, на которой монтируются другие узлы и агрегаты мотоблока. Поэтому для проведения ремонта редуктора с разборкой необходимо разобрать мотоблок, для чего демонтировать двигатель, рулевую колонку, поддон, кронштейны со шкивами ремней переднего и заднего хода, шкив редуктора, колеса.

Перед разборкой редуктора очистите его от грязи, слейте масло.

Снимите вращающуюся головку с ручки переключения передач, выбив тонкой выколоткой удерживающий ее штифт.

Выверните стопорный винт 11 и снимите с вала переключения 7 втулку 9 и пружину 10 фиксатора.

Отверните болты 17. крепящие половины корпуса, затем стяжные болты 7 (2 шт.) и 10.

Положите редуктор на левую половину корпуса, с помощью тонкой отвертки или ножа аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расстыкуйте половины корпуса редуктора и снимите правую половину. Простановочные шайбы стяжных болтов оставьте на блок-звездочках.

Примечание. Рекомендуется снимать с редуктора только дефектные детали, не разбирая редуктор полностью.

Для разборки механизма переключения передач снимите с вала переключения 7 стопорное кольцо б, обеспечив свободный ход звездочек 31. 32 Выньте шплинт 3 из резьбовой части ручки 1 переключения, выверните ее (против часовой стрелки) из сухаря 8 и выньте ручку и сухарь из вала.

Снятые детали промыть, дефектные заменить. Манжеты вала переключения заменяйте после его снятия с редуктора.

Собирайте редуктор в обратной последовательности. На стыковочные поверхности половин корпуса нанесите тонкий слой герметика.

Соединение половин корпуса начинайте с центральных стяжных болтов 7 и 10. затем болтов крепления половин, начиная от средней части редуктора с последовательным переходом затяжки болтов к краям.

Перед окончательной затяжкой болтов проверьте плавность хода движущихся частей редуктора.

снять, шкив, коленвала, мотоблока

Внутреннее устройство редуктора показано на рис. 36-40.

Редуктор усиленный в сборе для мотоблоков МБ-1, Ока, Нева, Каскад, Луч и конструкционно подобных им.

Полностью готов к работе после установки, масло залито.

Чертеж редуктора мотоблока (продольный разрез)

Наименование детали Наименование детали Наименование детали Наименование детали Наименование детали
1 Ручка переключения 6 Палец 11 Палец 16 Подшипник 21 Угольник левый
2 Половина правая 7 Болт 12 Цепь 17 Вал выходной 22 Цепь
3 Прокладка 8 Угольник 13 Блок звездочек 18 Болт 23 Блок звездочек
4 Цепь 9 Блок звездочек 14 Болт 19 Цепь 24 Цепь
5 Пробка 10 Болт 15 Палец 20 Половина левая 25 Вал переключения

Все указанные запасные части редуктора мотоблока можно приобрести отдельно, для этого необходимо воспользоваться формой заказа «заказать on-line» в левом верхнем углу любой страницы нашего сайта, либо перейти по ссылке: «Заказать сейчас»

Проверка уровня масла редуктора мотоблока

Как проверить уровень и сколько масла заливать в редуктор мотоблока описано в статье здесь

Изложенный материал в этой статье является особенно востребованным для людей, которые чинят свою технику самостоятельно. Далее будут затронуты основные “тонкости”, касающиеся ремонта редуктора мотоблока. Чтобы перейти непосредственно к теме ремонта, необходимо разобраться в устройстве редуктора. Забегая наперед необходимо сказать: строение редукторов современных мотоблоков схожее между собою, встречаются только незначительные различия в той или иной модели.

снять, шкив, коленвала, мотоблока

Чтобы не возникал вопрос «Как разобрать редуктор мотоблока?», нужно быть знакомым со всеми деталями. Перечислим основные детали и комплектующие любого современного мотоблока: крышки и шкив; втулки с подшипниками; рычаг, ось и вилка для переключения; блок первичного вала с шестеренкой; входной и выходной вал редуктора мотоблока. Комплектующие: шайбы и сальники; правая и левая полуось; муфта и вилка сцепления; кронштейн и пружина.

Какие бывают поломки?

В большинстве проблемы в редукторе мотоблока возникают вследствие перегрузок. К таким поломкам относят лопание втулок на металлической цепи, что приводит к так называемой «пробуксовке». Также владельцы мотоблоков очень часто обнаруживают перебитые втулки переключение скоростей. Во избежание таких неприятностей, бывалые владельцы советуют переключать скорости только во время полной остановки техники, ни в коем случае не на ходу. Кроме этого, распространенным явлением принято считать обрыв звезды. То есть заводской сварки недостаточно, чтобы звезда выдерживала перегрузки.

«Выйти» из этой досадной ситуации очень просто, нужно просто вернуть звезду в исходное положение и прихватить ее сваркой гораздо качественней. Боковые нагрузки приводят к износу опорной шайбы, после чего наблюдается слет втулок с цепи. Помимо всего вышесказанного, необходимо периодически проверять уровень масла в редукторе, а также производить его замену.