Инструмент

Как вырезать подрозетник в бетоне без коронки. Порядок выполнения работ

Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

Розетка – это не только лишь неотклонимый многофункциональный элемент проводки, служащий для подключения электробытовых устройств, но также и важная деталь интерьера.

Неотказная работа розетки, также ее осторожный внешний облик в большой степени зависят от того, как хорошо выполнена установка, не так ли? Чтоб сделать верный установка, нужно учитывать ряд аспектов, которые находятся в этой работе, один из которых — верная установка подрозетников.

Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями — в статье тщательно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из их.

Также уделено внимание монтажу подрозетников в нередко встречаемые типы оснований — бетон, гипсокартон, стенку, облицованную плиткой. Материал дополнен приятными фото и полезными видеосюжетами.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по методу монтажа существенно отличаются от тех, которые ставились в домах русской эры.

Если ранее они просто вмуровывались в стенку без способности замены, то сейчас и установить их, и по мере надобности поменять розетку, не представляет особенной трудности.

И все это благодаря подрозетнику, который, на самом деле, является коробкой, накрепко удерживающей в собственных недрах розетку и сразу обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами производства и методом установки, потому до того как приобрести, нужно разобраться с их видами.

Подрозетник. монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки

Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стен

При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастром

Крепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапок

Практически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетников

В линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построек

В ходе эксплуатации «расшатавшийся» механизм проще подтянуть в подрозетнике. С его применением быстрее и аккуратней производится установка

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

  • конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
  • стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

При групповой установке нескольких круглых подрозетников, один из них, имеющий увеличенную глубину, может помимо своего основного предназначения, служить в качестве распределительной коробки

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

С помощью сверла, дрели и «такой-то матери»

Не у всех есть дома пеоратор. И не всем он нужен. Если речь идет об установке одного выключателя или розетки, то можно действительно потратить чуть больше времени и сделать отверстие под розетку/выключатель ударной дрелью и победитовым сверлом.

Для работы, в этом варианте вам понадобится:

  • Ударная дрель;
  • Победитовое сверло
  • Подрозетник (стакан), который вы будете устанавливать в отверстие
  • Молоток
  • Зубило.

Полезный совет. Зубило берите длинное, т.к. придется вырубывать глубокое отверстие и с защитой для рук, т.к. если вы не профессионал, а раз вы устанавливаете розетку зубилом – вы НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, то это немного обезопасит вас от травм.

Требования по экипировке в этом случае остаются те же самые, что и при работе с пеоратором. Пыли будет еще больше.

    Прикладываем стакан к стене в том месте, где будет отверстие под него и обводим карандашом

Сверлим отверстия по отмеченной окружности

Вся процедура занимает гораздо больше времени. от одного часа до трех, в зависимости от качества бетона, глубины штукатурки и прямоты рук мастера.

Как прорезать в плитке

Отверстия под будущие розетки и выключатели в плитке делают ДО её укладки. Если вы решили установить розетку или выключатель на готовую кафельную стену, то используйте накладные приборы или снимайте участок кафеля. Иных способов сделать эту работу аккуратно нет. Чтобы вырезать отверстие под розетку в плитке вы можете использовать:

Дрелькоронка

Самый простой вариант – в нужном месте просверливаете сверлом по плитке/стеклу отверстие, после чего вставляете в него направляющее сверло от коронки. Без нажима делаете отверстие на всю глубину плитки

Важно. И дрель и пеоратор в данном случае должны быть в режиме «сверление» без ударов

Балеринка

Перед началом работы померяйте диаметр подрозетника, поделите его на 2 и на это расстояние отведите режущую кромку от центра. Этот инструмент требует чуть больше навыков, тк. Сама по себе является эксцентриком и рука во время работы может дрожать. Так же точно – сначала отверстие сверлом по плитке, после этого уже «балеринку». Сверлить отверстие под розетку следует только в плитке, закрепленной горизонтально, т.к. дрель должна смотреть строго под углом 90 градусов.

Просверлив половину толщины плитки – переверните её и закончите сверление с обратной стороны. Так вы избежите появление трещины

Важно. «Балеринкой» следует работать на малых оборотах (до 800 об/мин)

Ножовка по металлуалмазная струна

Это если речь идет о стыке двух плиток. Если отверстие нужно сделать в цельной плитке, то придется сделать предварительное отверстие сверлом 8мм, в которое проденется струна.

Струна с алмазным напылением. Выпиливаем ножовкой отверстие любой формы

Способ немного дольше, но предпочтительней для новичков, нежели использование «балеринки», т.к. не требует никаких навыков вовсе и в нем самый низкий % брака

Чтобы сверло в начале работы не скользило по гладкому кафелю. наклейте на место сверления малярный скотч и разметку делайте прямо по нему.

Болгарка

Это способ, когда под рукой совсем нет ничего, кроме болгарки, а сделать отверстие под розетку в плитке нужно именно сейчас.

  • На двух соседних плитках рисуем по половине стакана под подрезетник;
  • Делаем параллельные пропилы от края до окружности на расстоянии 5 мм (диск с алмазным напылением);
  • Выламываем получившиеся полоски плоскогубцами, щипцами или что там под руку попадется.

На плитке размечаем полукруг под подрезетник Нарезаем «лапшу» болгаркой Получившиеся отрезки на плитке С помощью плоскогубцев выламываем лишнее по контуру

В итоге получается корявое отверстие, которое в любом случае скроется обналичником розетки и никто ничего не узнает 🙂

Техника безопасности

Сверление по бетону – травмоопасный вид строительных работ, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Требования к индивидуальной защите человека таковы:

    Использовать пластиковые очки, потому что велик риск отскока от стены входящих в цемент частиц щебня. С этой же целью надевают маску, чтобы не повредить открытые участки кожи на лице. Надевать респиратор или маску-«лепесток». Резьба бетона сопровождается высвобождением большого количества пыли. Мелкие частицы цемента оседают на слизистых оболочках, приводя к першению горла, затруднению дыхания. Чтобы оградить от пыли кожу, надевают защитный костюм либо старую ненужную одежду и головной убор. Рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Они защитят руки от возможных ожогов и мелких царапин, позволят увереннее держать прибор без случайного соскальзывания.

Также перед сверлением отверстий важно изучить план коммуникаций в помещении, чтобы не задеть электропроводку и газовые трубы. Если такой схемы нет, стены проверяют специальными приборами. Когда и это сделать невозможно, от работы по бетону отказываются.

Во время проделывания отверстий в стене людей выводят за пределы радиуса в 3 м от рабочей области. Если розетку делают на высоте, то сверление производится на устойчивых лесах. Применение пеоратора без прочного основания под ногами рабочего запрещено.

При использовании электрические инструменты держат крепко двумя руками. Обороты наращивают постепенно, не доводя до максимальных значений.

Несоблюдение перечисленных правил безопасности чревато поломкой оборудования в самом лёгком случае. Нередко рабочие получают серьёзные травмы или случается летальный исход при неправильном обращении с электроинструментами для резьбы по бетону.

Приборы для сверления

Аппарат для вырезания отверстия в бетоне выбирают исходя из параметров бетонной стены. Существуют такие варианты:

    Толщина бетонного перекрытия не превышает 300 мм. В этом случае достаточно использовать только дрель с патроном SDS-Plus. Предпочтительная мощность инструмента – свыше 350 Вт, диаметр зажимаемого в патроне сверла – 10 мм и выше. Монолитную стену, возведённую из цемента М400 и высших марок, удастся прорубить уже только дрелью системы SDS-Max, с диаметром хвостовика 2 см. Для железобетонных конструкций оптимально подойдёт более тяжёлая техника – пеоратор. При необходимости просверлить отверстие в стене толщиной более полуметра применяют мотобур (редко используется в бытовых условиях из-за сложностей с подключением к одно- и двухфазной сети).

Таким образом, для сверления отверстия для подрозетника чаще всего используется пеоратор. Его применяют самостоятельно, либо в комбинации с коронкой для подрозетника.

Отверстие с использованием коронки

Корончатые свёрла по бетону – расходный материал, применяемый вместе с пеоратором для высверливания отверстий. Состоит из 4 элементов:

победита (самые дешёвые и недолговечные); карбида вольфрама (универсальное применение, быстро изнашивается без возможности восстановления, но стоят недорого); металла с алмазным напылением (режет арматуру, высверливает отверстие за 3–5 минут работы).

выдерживают до 10 циклов работ (выпилят до 10 отверстий) – стоят они в среднем 500; сохраняют работоспособность даже после 100–150 высверливаний в бетоне – их

Для изготовления отверстия выполняют следующие действия:

    Сверло пеоратора совмещают с центром разметки на стене, просверливают бетон на необходимую толщину. На аппарат надевают собранную коронку. Центрующее сверло вставляют в готовое отверстие, включают прибор. Коронка входит в стену на две трети – так получается ровное отверстие.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Комбинация коронки и сверла

Коронка даже с победитовыми зубьями по диаметру цилиндра не всегда способна прорезать бетонную стену. Поэтому часто используют комбинированный способ сверления: корончатым сверлом доделывают работу, начатую сверлом. Для того чтобы провести работы по железобетону или укреплённым поверхностям, делают такие шаги:

    Размечают центр новой точки электропитания и примерный радиус. Сверлом пеоратора высверливают центр будущей розетки, а также проделывают отверстия по диаметру с шагом в 2–3 мм. Если необходимо выполнить работу максимально аккуратно и ровно, разметку делают самой коронкой, включив ее на 7–10 секунд в режиме сверления. Затем прорабатывают стену по окружности сверлом, делая в среднем 20 пробоин. Если отверстий просверлить меньше, то при работе возможны толчковые движения пеоратора – прибор советуют держать крепче.

Сверление пеоратором

Если коронки для пеоратора нет, а работу необходимо выполнить немедленно, прибегают к альтернативному методу высверливания:

    Размечают центр и окружность будущей розетки. Просверливают сверлом пеоратора отверстия посередине и по диаметру с маленьким шагом. Затем тем же сверлом сверлят углубления в бетоне внутри уже очерченного круга для подрозетника. Выбивать бетон изнутри допускается и с помощью зубила.

Процесс очень затратный по времени и прилагаемым усилиям, применяется в исключительных случаях. Метод также не гарантирует декоративности: выбитый круг будет иметь неровные края и неодинаковую глубину.

Использование болгарки

Ещё один непопулярный способ – резьба отверстия под розетку болгаркой. Для работы используется соответствующий диск для работы по бетонным поверхностям. Приступают к работе так:

    Размечают контур розетки, но не в виде окружности, как в других способах, а в форме квадрата со сторонами 8 см. Включают болгарку и делают надрезы нужной глубины. С помощью молотка и зубила выдалбливают бетон из полученного контура.

Радиус диска болгарки обычно меньше необходимой глубины отверстия, поэтому зубилом прорабатывают стену не только в пределах надрезов, но и вглубь.

Этот вариант считается самым опасным из представленных, потому что неправильные движения прибором приводят к поломке диска. Следствием такого инцидента часто оказываются несчастные случаи.

Болгаркой проводят только под прямым углом к стене, не меняя положения режущих частей во время работы. К тому же при резьбе аппаратом возникает больше вредной цементной пыли, чем от пеоратора.

Приборы для сверления

Аппарат для вырезания отверстия в бетоне выбирают исходя из параметров бетонной стены. Существуют такие варианты:

  • Толщина бетонного перекрытия не превышает 300 мм. В этом случае достаточно использовать только дрель с патроном SDS-Plus. Предпочтительная мощность инструмента – свыше 350 Вт, диаметр зажимаемого в патроне сверла – 10 мм и выше.
  • Монолитную стену, возведённую из цемента М400 и высших марок, удастся прорубить уже только дрелью системы SDS-Max, с диаметром хвостовика 2 см.
  • Для железобетонных конструкций оптимально подойдёт более тяжёлая техника – пеоратор.
  • При необходимости просверлить отверстие в стене толщиной более полуметра применяют мотобур (редко используется в бытовых условиях из-за сложностей с подключением к одно- и двухфазной сети).

Таким образом, для сверления отверстия для подрозетника чаще всего используется пеоратор. Его применяют самостоятельно, либо в комбинации с коронкой для подрозетника.

Отверстие с использованием коронки

Корончатые свёрла по бетону – расходный материал, применяемый вместе с пеоратором для высверливания отверстий. Состоит из 4 элементов:

  • Штырь с фланцем для крепления на приборе.
  • Сама коронка (имеет вид трубы диаметром до 8 см) с резьбой.
  • Сверло для центровки.
  • Винт, закрепляющий сверло.
  • победита (самые дешёвые и недолговечные);
  • карбида вольфрама (универсальное применение, быстро изнашивается без возможности восстановления, но стоят недорого);
  • металла с алмазным напылением (режет арматуру, высверливает отверстие за 3–5 минут работы).
  • выдерживают до 10 циклов работ (выпилят до 10 отверстий) – стоят они в среднем 500;
  • сохраняют работоспособность даже после 100–150 высверливаний в бетоне – их

Для изготовления отверстия выполняют следующие действия:

  • Сверло пеоратора совмещают с центром разметки на стене, просверливают бетон на необходимую толщину.
  • На аппарат надевают собранную коронку. Центрующее сверло вставляют в готовое отверстие, включают прибор.
  • Коронка входит в стену на две трети – так получается ровное отверстие.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Комбинация коронки и сверла

Коронка даже с победитовыми зубьями по диаметру цилиндра не всегда способна прорезать бетонную стену. Поэтому часто используют комбинированный способ сверления: корончатым сверлом доделывают работу, начатую сверлом. Для того чтобы провести работы по железобетону или укреплённым поверхностям, делают такие шаги:

  • Размечают центр новой точки электропитания и примерный радиус.
  • Сверлом пеоратора высверливают центр будущей розетки, а также проделывают отверстия по диаметру с шагом в 2–3 мм.
  • Если необходимо выполнить работу максимально аккуратно и ровно, разметку делают самой коронкой, включив ее на 7–10 секунд в режиме сверления.
  • Затем прорабатывают стену по окружности сверлом, делая в среднем 20 пробоин. Если отверстий просверлить меньше, то при работе возможны толчковые движения пеоратора – прибор советуют держать крепче.

Сверление пеоратором

Если коронки для пеоратора нет, а работу необходимо выполнить немедленно, прибегают к альтернативному методу высверливания:

  • Размечают центр и окружность будущей розетки.
  • Просверливают сверлом пеоратора отверстия посередине и по диаметру с маленьким шагом.
  • Затем тем же сверлом сверлят углубления в бетоне внутри уже очерченного круга для подрозетника. Выбивать бетон изнутри допускается и с помощью зубила.

Процесс очень затратный по времени и прилагаемым усилиям, применяется в исключительных случаях. Метод также не гарантирует декоративности: выбитый круг будет иметь неровные края и неодинаковую глубину.

Использование болгарки

Ещё один непопулярный способ – резьба отверстия под розетку болгаркой. Для работы используется соответствующий диск для работы по бетонным поверхностям. Приступают к работе так:

  • Размечают контур розетки, но не в виде окружности, как в других способах, а в форме квадрата со сторонами 8 см.
  • Включают болгарку и делают надрезы нужной глубины.
  • С помощью молотка и зубила выдалбливают бетон из полученного контура.

Радиус диска болгарки обычно меньше необходимой глубины отверстия, поэтому зубилом прорабатывают стену не только в пределах надрезов, но и вглубь.

Этот вариант считается самым опасным из представленных, потому что неправильные движения прибором приводят к поломке диска. Следствием такого инцидента часто оказываются несчастные случаи.

Болгаркой проводят только под прямым углом к стене, не меняя положения режущих частей во время работы. К тому же при резьбе аппаратом возникает больше вредной цементной пыли, чем от пеоратора.

Что делать, если в стене арматура

Иногда даже несложный процесс высверливания отверстия для подрозетника осложняется наличием в стене укрепляющей арматуры. План действий при этом таков:

  • Тонкую армирующую решётку диаметром до 5 мм вырубают сверлом пеоратора либо выдалбливают зубилом. Делать это нужно аккуратно, но чётко по краям обрешётки.
  • Толстые крепежи (от 10 мм) желательно обойти ещё на этапе выбора места для розетки. В крайнем случае перебить арматуру допускается с помощью сверла по металлу, которым в решётке делают сквозное отверстие. Ослабленный элемент выбивают зубилом и молотком, отгибают плоскогубцами.

Как просверлить в стене отверстие под розетку

Работа электриком это не всегда сборка и ремонт схем и прокладка кабеля. Чтобы проложить леску, установить розетки, повесить светильники нужно правильно сделать отверстия или выдолбить углубление. Для этого нужно знать основные виды сверл и особенности их использования. В этой статье мы рассмотрим, как просверлить отверстие в бетонных, деревянных стенах и металлических поверхностях.

Виды электроинструмента для сверления

В быту для основных строительных работ используют:

Шуруповерт – это небольшое устройство, предназначенное для заворачивания шурупов и саморезов в нетвёрдые материалы. Они подходят и для сверления гипсокартона ДСП, фанеры, дерева и других его производных. Подходит и для сверления не слишком толстого металла. Бывают беспроводными и проводными.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

В характеристиках аккумуляторных шуруповертов обычно указывается не мощность, а напряжение аккумулятора и зачастую, чем оно больше, тем большую мощность и крутящий момент имеет устройство, но бывают и исключения. Тогда как в характеристиках проводных шуруповертов указывают именно мощность, а работают они напрямую от сети 220В.

Главной отличительной особенностью шуруповерта от дрели является наличие трещетки (муфта регулировки крутящего момента). Трещеткой в шуруповертах называют механизм, который ограничивает крутящий момент на патроне. Это нужно, чтобы не сорвать шлицы в головках шурупов и саморезов и не повредить материал.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Также в шуруповертах кроме регулировки оборотов глубиной нажатия курка-кнопки (чем сильнее и глубже нажмёшь – тем быстрее вращается патрон), есть и механический переключатель скоростей. Вводящий в зацепление другие шестерни редуктора и понижающий обороты не «электрически», а именно «механически».

Таким образом, на низшей скорости вы получаете больший крутящий момент, чего не получится добиться, если просто установить на курке ограничитель оборотов на низкий предел и нажать на курок совсем немного (если на вашем шуруповерте регулируются обороты глубиной нажатия курка).

Обычная безударная дрель, отличается от проводного шуруповерта тем, что в дрели не устанавливают трещетку для ограничения крутящего момента, нет и переключателя скоростей. Мощность дрели может как 500 Вт – ручные миниатюрные подобны шуруповертам, так и мощностью в 2 кВт и больше.

Патроны бывают двух типов – быстрозажимные и ключевые. На шуруповёртах же преимущественно быстрозажимные.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Ударная дрель оснащается механизмом удара. Он основан на двух трущихся колесах (храповые колеса) с зубьями на прилегающих сторонах. Может работать как в режиме простого сверления, так и в режиме сверления с ударом.

Силу удара в большей степени определяет осевая нагрузка на дрель (сила с которой вы надавите на инструмент при сверлении). Устройство подходит для сверления всех распространенных материалов для стен. Бетон сверлит медленно, лучше работает по кирпичу и шлакоблоку, штробу сделать у вас не получится, но повесить картину в большинстве случаев можно легко, и если получится – то и сделать отверстие для подрозетника.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

В этом видео наглядно показан принцип работы ударной дрели:

Пеоратор – это мощное устройство для бурения и сверления. Может сверлить без удара, с ударом, и работать только в режиме ударов, подобно отбойному молотку. Если ударная дрель сверлит и слегка стучит, то пеоратор в действительности долбит стену (смотрите. Как правильно выбрать пеоратор).

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

В нём удар уже формируется не за счёт трения двух дисков с зубьями, а с помощью ударного механизма, принцип действия которого вы можете видеть ниже.

Одной из главных особенностей пеоратора является способ закрепления оснастки – буров, коронок и других насадок.

Для этого используется не кулачковый патрон, в котором сверло зажималось посредством вращения его наружной обоймы, а так называемые быстросъёмные патроны SDS, разработки компании Bosch, они бывают разных модификаций, обратите внимания приобретая в магазине.

В пеоратор можно вставить и обычную оснастку без хвостовика, от дрелей, но для этого используют переходники типа того, что изображён ниже.

Нельзя четко сказать, что лучше для дома – дрель или пеоратор. Наверное – и то и другое. Это разные инструменты для разных видов работ. Чем пеоратор отличается от дрели

Существует большое множество сверл и каждое из них создано для определенных видов работ.

Спиральные или винтовые свёрла – это самый распространённый тип сверла. Такое название получил благодаря характерной форме рабочей части – она выполнена в виде винта, вдоль рабочего тела идут закрученные канавки. Такая конструкция позволяет отводить стружку из отверстия в процессе сверления. Бывают различных видов – для металла, бетона и дерева. Отличаются шагом винта, углом заточки, наличием напайки из твердосплавных материалов или центровочного шипа. На рисунке ниже изображены свёрла по металлу.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Формы отверстий в основном зависят от прилагаемых приборов. На сегодняшний день наиболее распространены круглые, прямоугольные и квадратные формы. Чаще всего используются круглые: они более технологичны, и отверстие для них сверлится за раз. Квадратные отверстия делают как целые или в дополнение к круглому отверстию. Обычно они делаются, если есть необходимость в утопленной розетке. Часто такое практикуют на кафельном покрытии. В них отверстия делают в виде прямоугольного углубления. Внутрь же врезают круглые розетки.

  • Из твердого сплава. Принцип эксплуатации заключается в ударном бурении по бетону. Выглядит коронка как цилиндр с кромкой, к которой припаяны металлические рабочие зубчики. «Чаша» закрепляется к приводу при помощи хвоста SDS.
  • Алмазная. Это более современное и технологичное решение, которое в перспективе рассчитано на сверление по бетону. В алмазных коронках тоже имеются режущие сегменты с покрытием алмазной пыли. В отличие от предыдущего варианта, этот эксплуатируется безударным методом, что положительно складывается на детали и самой конструкции.

В целом выбор коронки абсолютно зависит от текущего состояния ваших домашних стен. Как вы, уже, наверное, убедились, в некоторых случаях можно обойтись и без них. Любой из вышеупомянутых подходов требует внимательности и соблюдения поэтапной процедуры выполнения работы.

Делаем отверстие в плитке под розетку самостоятельно

В данном плане значительно экономит средства и время. Но для успешной работы понадобится соблюдать некоторые рекомендации. Ни выключатель, ни розетка, ни отверстия нам не нужны, в отличие от подрозетника и некоторых других деталей.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Работа выполняется в следующей последовательности:

  • Определите подходящее расположение для розетки и выключателя (стандарт установки — от 30 см от пола, а выключатель — до 80 см).
  • Отметьте на стене местоположения выключателя и розетки.
  • Перед началом работы накройте мебель для защиты от пыли.
  • Не пренебрегайте правилом собственной безопасности (надевайте специальную маску и очки).
  • Приступаем к сверлению коронкой. Переключаем пеоратор в ударный режим.
  • В процессе работы не давите сильно на бур, это может привести к повреждению и поломке инструмента.
  • Оставшийся кусок бетона выбиваем зубилом или молотком.

Работы по подготовке отверстий

Процесс установки подрозетников в кирпич и бетон не различается. Требуются разные насадки для пеоратора. Диаметр коронки под розетку стараются подобрать одинаковым для всех элементов конструкции.

Подготовка посадочных гнёзд имеет тонкости:

  • Корпус изделия в пропил полностью не утапливать при дальнейшей укладке декоративного покрытия. Подгонку размеров лучше произвести после окончательной отделки стен. Тогда габариты совпадут с розетками и выключателями.
  • Защитные клапаны на корпусе вначале не удаляются. В процессе закрепления они позволяют избежать затекания раствора внутрь.

Инструмент для монтажа

Основная часть коронки для подрозетников по бетону — это металлический цилиндр. По торцу располагается режущая полость с твердосплавными зубами. На противоположном краю есть хвостовая часть для закрепления конструкции в специальном приборе. Это электро-, пневмодрели, пеораторы. В середине внутренней полости имеется сменный бур для центровки инструмента. По мере износа оно затачивается или устанавливается новое.

Модели из победита: использование

Такие коронки очень популярные. Их используют в покрытиях без арматуры. Резцы выполняются из сплава кобальта и вольфрама (победита). Главное преимущество таких принадлежностей заключается в дешевизне и широком выборе моделей, среди которых есть десятки российских образцов приемлемого качества. Попадая на усиленные участки, зубцы тотчас тупятся или отламываются. Работа с подобным инструментом периодически предусматривает паузы для остывания и заточки. Это продлит срок службы.

Достоинства алмазных коронок

Резцы алмазной коронки по бетону для розеток применяются и на армированном материале. Зубья напыляют порошком из искусственных алмазов. Это значительно увеличивает продолжительность эксплуатации и промежуток непрерывного использования оснастки. Подобные модели по большей части работают с ударным инструментом и снабжаются хвостовиком SDS Plus.

Если сравнить подобные модели с победитовым, обнаружатся его неоспоримые достоинства:

  • Отверстия выходят аккуратные, без дефектов и следов сверловки.
  • Неограниченная глубина.
  • Подойдут для любого твёрдого покрытия.
  • Не создают излишней шумовой и вибрационной нагрузки.
  • Производительность на высоком уровне.

Карбидно-вольфрамовые насадки

Такой инструмент просверлит, кроме бетонных материалов, основания из кафеля, кирпича керамики. Они чувствительны к арматуре и быстро выходят из строя. Не подлежат ремонту.

Применять для таких работ коронку по дереву нельзя, да и попытка не принесёт результата.

Крепёж подрозетников в стеновые полости осуществляют посредством раствора из гипса или алебастра. Сперва готовится отверстие для него.

Сверловка коронкой

Порядок действий заключается в следующем:

  • Провод для подключения оттягивается на расстояние, недоступное касанию при вращении коронки.
  • Высверливается отверстие.
  • Инструмент извлекается, оставшаяся пробка вынимается пеоратором или молотком и зубилом.

Победитовое сверло и ударная дрель

При подготовке отверстий первым делом обрисовывается контур подрозетника в месте его ориентировочной установки. Высверливается центр предполагаемого отверстия на максимальную глубину. По нарисованной линии как можно плотнее нарезаются дыры на полную глубину сверла. Середина выбирается по размеру коробки вручную или с помощью ударного инструмента.

Применение угловой шлифовальной машинки

Это самый простой способ подготовки отверстий. Однако пыли от него неизмеримо больше. Наиболее применим он при блочной установке подрозетников. Размеченный квадрат или прямоугольник режется по периметру и по диагоналям. При помощи зубила и молотка отверстие доводится до необходимой глубины.

Размещение подрозетников

Подготовив отверстия, надо проверить совместимость их размеров коробами. Углубление выемки доводится до соответствующего размера с запасом в четыре или пять миллиметров для заполнения закрепляющей смесью.

Кромка подрозетника чуть подрезается ножом. Затем вставляется провод. Предварительно вырезается штроба для укладки и окно в подрозетнике. Для сохранности шнура от порчи при установке электрической арматуры вставлять его желательно снизу.

Продев кабель в коробку, размещаем её в приготовленное место. Проверяем правильность выполненной работы, убираем строительные отходы.

Процесс подготовки фиксатора

Смесь разводится в небольшой ёмкость. Связывается это с быстрым засыханием. Поэтому при значительном объёме работы подготовить смесь придётся не один раз.

Смешивать раствор можно из таких порошков:

Имеющийся компонент в небольшом количестве засыпается в подготовленную посуду. При медленном помешивании добавляется вода. Получившаяся смесь напоминает сметану.

Полученным раствором подрозетник крепится в стене. Для начала место установки смачивается. Это промоет оставшуюся грязь и обеспечит хорошее сцепление между поверхностями.

После двух минут ожидания шпателем набрасывается смесь в отверстие, коробка вместе с продёрнутым в неё проводом вставляется внутрь. Лишняя масса выдавливается с краёв и счищается.

Ориентируясь на отверстия для крепёжных винтов, подрозетник выравнивается параллельно полу. Корректность установки проверяется уровнем. Основное требование — короб не должен выступать из стены во избежание проблем с монтажом арматуры.

Двигать коробку нельзя, потому что раствор ещё не схватился. После полного застывания лишний раствор удаляют. От пластмассы он отходит хорошо.

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор:⁠ ⁠

Зоозащитники засняли лицо тигра, которого выпускают на волю в джунгли.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Оставление места ДТП или как лишиться прав⁠ ⁠

Давеча, заезжаю за коллегой домой по пути на работу. Встречает. Грустный. Спрашиваю:

-Да вот, тачку въли на стоянке, ну хоть номерок оставили под дворником.

Юная мадам, разъезжаясь по дворовой территории со встречным автомобилем, в виду своей неопытности (1.5 года как получила права) и незнания габаритов своего авто, всей своей бочиной прочертила авто потерпевшего по касательной, от передней колесной арки до передней фары(крыло, повторитель поворотника, бампер, фара). Она очень куда-то спешила и вместо вызова на короткий номер 112 и оформления ДТП, предпочла оставить записку с номером телефона.

После звонка по указанному номеру выяснилось, что у мадам нет страховки и она готова «решить вопрос». полюбовно. Прекрасный вариант! Но мадам не учла, что ).

Хозяин, звонит в сервис, запрашивает котировку цен на запчасти, покраску и снятие\установку. В сервисе обозначают сумму:

-Оригинальные запчасти плюс работа: 250к, либо аналог от 100-150.

Далее звонок знакомому, который занимается конкретно этой маркой. Знакомый уверил, что подберет и сделает сам все в лучшем виде всего за 70к, что называется «под ключ». Хороший вариант, я бы даже сказал отличный. Виновник ДТП не встревает на космические деньги, машина ремонтируется «мимо кассы» специализированным человеком в официальном сервисе. Все довольны. Но тут в дело вступает человеческая тупость. Когда мадам озвучили сумму в 70к, она сначала впала в ступор на несколько часов, а потом изъявила свое видение ситуации:

-Либо сейчас я вам шлю 15к и мы расходимся, либо идите лесом! Мне некогда! «Кошка рожает» и т.д и т.п.

Т.е. договориться полюбовно не получилось.

После этого, ей было предложено вернуться на место ДТП и самостоятельно вызвать ДПС, дабы хотя-бы не терять права за оставление места ДТП. А там дальше пусть уже решает экспертиза, сколько она должна за причиненный ущерб. Но, «кошка рожает».

В результате: вызвали ДПС, оформили ДТП, сняли записи с 3-х камер видеонаблюдения, вызвали эксперта для оценки повреждений, подготовили исковое заявление.

Как вырезать «подрозетник» в железобетоне легко.

На моём сайте, электромонтаж в панельных домах — это самая острая тема, которой я посвятил две статьи, и настала очередь третьей. Первая статья была обобщающей и рассказывала в целом о процессе монтажа в «панельках», вторая статья посвящена технологическим каналам, которые проходят внутри стен квартир панельных домов. И теперь пришло время рассказать детали. Начну с вырезания ниши для блоков подрозетников.

Сразу оговорюсь, что традиционное бурение отверстий ударными и алмазными коронками в бетонных конструкциях, я уже давно считаю извращением. Особенно в тех случаях, когда перед нами стоит задача выполнить электромонтажные работы по дизайн проекту. Коронки мы оставим жить, для будущей работы в кирпиче.

Я предлагаю применять технологию мокрого реза, с помощью 230го алмазного диска и штробореза. В моём случае это штроборез Зубр, он же Фелисатти, он же Interskol. На фото ниже, он самый большой

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Данная модель может резать глубиной до 60 мм. Но это при наличии нового диска. Как правило при сточенном алмазном сегменте максимальная глубина примерно 50 — 55 мм. Однако этого с головой достаточно для установки стандартных подрозетнитков глубиной в 42 или 45 мм.

Технология реза такой ниши, заключается в том, чтобы нарезать её прямоугольно и разделить на сегменты, согласно количеству подрозетников в блоке. Соответственно если подрозетник всего один, то мы вырезаем квадрат. Но! Для того чтобы не получилось косо и криво, необходима чёткая разметка, примерно как на снимке ниже.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

При резке лучше всего применять подачу воды. Так как постоянно охлаждённый диск, режет бетон как масло. Подавать воду можно разными современным способами. Погружные мини насосы, нагнетательные пульвелизаторы, или же подобие самодельной медицинской системы (капельницы), с применением подвешенной пятилитровки. Мы применили данную технологию впервые, поэтому не заморачивались, а просто экспериментировали с подачей воды из нагнетателя. Сейчас оценим результаты по снимкам.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Вот такого распила достаточно для лёгкого удаления всех излишков в нише под двойной блок подрозетников. Удаление производится с помощью тяжёлого пеоратора SDSMax. А поскольку бетон очень твёрдый, но при этом хрупкий, то удаляемые части откалываются целыми фрагментами ввиде «кубиков» как на снимке ниже.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

На следующем снимке можно увидеть готовый результат

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Если приглядеться поближе то видно, что алмазный диск замечательно режет нетолько бетон, но и арматуру толщиной в палец, причём продольно, то есть по всей длине арматуры. Её видно на следующем снимке.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Глубина пропила, так же очень впечатляет, и её реально достаточно для установки даже углублённых подрозетников в 60 мм. Однако снова напомню, что это при условии несточенного диска.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Ну а что уж говорить о подрозетников со стандартной глубиной в 42 либо 45 мм. Они там просто тонут. И это очень удобно.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Так же удобство именно такого способа заключается в том, что погрешность в разметке легко нивелируется подрозетниками засчёт хороших технических зазоров между стенками ниши и подрозетниками.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Установка (вмазывание) подрозетников на гипсовые смеси так же облегчена. Через зазоры легко уходят излишки смесь, поэтому титанический усилий применять не требуется, а вот качество установки и финишный результат ничем не отличается от установки в стандартно просверленные ниши с помощью коронок. В этом можете убедиться, посмотрев финальный снимок.

вырезать, подрозетник, бетон, коронка, порядок

Для того чтобы вырезать вот такой блок из двух подрозетников с помощью штробореза, достаточно трёх минут, с учётом удаления внутренностей бетона. Между тем, сверление сухорезной коронкой высшего качества (От 3500 ) составит около семи минут, причём только одного отверстия. А коронкой с мокрым резом, думаю в районе трёх минут, но опять же одного отверстия и без учёта удаления бетона. Это всё долго и нудно. Победитовые коронки под SDSmax делают это за полторы минуты, НО! Во-первых, такую толстую арматуру она не пройдёт, либо пройдёт, но с большим уроном ресурсу коронки, с потерей победитовых зубьев или перелома хвостовика. Во-вторых, (. ), в-третьих, нереальный шум и вибрации по всему дому. Соседи поинтересуются о законности применения столь мощного оборудования, так как по звуку будет напоминать снос всех несущих стен одновременно.

Да, кстати, У меня он уже нарезал примерно две сотни отверстий для подрозетников и окупился двадцатикратно. Причём ресурс сегментов сошёл пока только на 50%.

Судите сами! С Вами был электрик Уфа Аким Ильясов. Спасибо, что читаете мои статьи.