Инструмент

Как заменить циркулярный насос в системе отопления

заменить, циркулярный, насос, отопление

Содержание

Расчет характеристик насоса

Отопление работает отлично, когда все батареи либо греющие напольные контуры получают нужное количество тепла. Другими словами, насосная установка должна обеспечивать требуемый расход теплоносителя на каждом участке системы, преодолевая гидравлическое сопротивление труб, фитингов и арматуры.

Перед тем как избрать насос, необходимо высчитать его производительность по формуле:

  • G – массовый расход теплоносителя, кг/ч;
  • Q – общая нагрузка на отопление, Вт;
  • Δt – разность меж температурой воды в подающей и оборотной косильной лески, при расчетах обычно принимается равной 20 °С.

Справка. Так как плотность воды не достаточно меняется при нагреве в границах 100 градусов, в облегченных вычислениях массовый расход принимается равным объемному. Пример: G = 300 кг/ч = 300 л. в час.

Термическую нагрузку можно рассчитать скрупулезно, пользуясь методикой СНиП. Тут мы не станем усложнять задачку и просто возьмем количество теплоты по площади.

К примеру, на подогрев двуэтажного дома квадратурой 200 м², размещенного в средней полосе, пригодится 22 кВт теплоты. Отсюда нетрудно посчитать расход теплоносителя и требуемую производительность насоса: G = 0.86 х 22000 / 20 = 946 кг/ч = 0.95 т/ч = 0.95 м³/ч.

Сходу предлагается узнать сечение и поперечник основной магистрали, идущей от котла, куда планируется установить насос:

Чем ниже скорость течения воды, тем меньше сопротивление трению о стены труб, арматуры и фитингов.

Берем значение 0.6 м/с и определяем сечение магистрали: F = 0.95 / 3600 х 0.6 = 0.00044 м². Далее через формулу площади круга рассчитываем поперечник прохода – 0.024 м либо 24 мм. Соответственно, внутренний размер трубы и присоединительных штуцеров насоса равен 25 мм.

Выяснив нужную производительность перекачивающего устройства, перебегаем к вычислению располагаемого давления. Расчеты проведем раздельно для радиаторной сети, напольного подогрева и котлового контура обвязки.

Отопительная схема с батареями

Задачка насоса – продавить подходящий объем теплоносителя по трубам от первого до последнего радиатора. Ему препятствует сила трения жидкости о стены, сопротивление от сужения протока в регулировочных вентилях и поворотов на фитингах.

Чтоб выяснить величину сопротивления, которое должен преодолеть циркуляционный агрегат, предлагаем пользоваться облегченной формулой:

  • H – разыскиваемый перепад давлений в метрах аква столба;
  • R – удельное сопротивление трению, считается в м. вод. ст. на 1 метр погонный трубопровода;
  • L – протяженность более длинноватой ветки отопления, измеряется от источника тепла до последнего радиатора;
  • Z – коэффициент местных сопротивлений.

Замечание. Формула очень облегчена, инженерный расчет гидравлики еще труднее. Зато она позволяет верно подобрать отопительный насос для бытовых критерий. Мы проверили другой вариант — онлайн-калькуляторы, размещенные на разных интернет-ресурсах. Получив разницу меж плодами 30%, делаем вывод: лучше посчитать напор вручную.

Длина ветки измеряется от выхода из котла до последней батареи, установленной на 2-м этаже. При двухтрубной схеме итог умножается

  • Так как насос делает однообразное давление на входе в каждую ветвь отопления, выбираем самую протяженную леску и определяем ее длину в метрах. Это показатель L в формуле. При двухтрубной системе учитываются обе косильной лески – оборотная и подающая.
  • Удельное сопротивление R принимаем равным 150 Па/м либо 0.015 м аква столба на 1 м. п. магистрали (для пластмассовых труб).
  • Если проток через батареи регулируется термостатическими клапанами, берем коэффициент Z = 2.2. Вариант 2-ой: радиаторы оборудованы шаровыми кранами и балансировочными вентилями, тогда Z = 1.5.

Совет. Длина косильной лески тупиковых и кольцевых схем считается идиентично – плюсуем протяженность подачи и обратки. Для однотрубной «ленинградки» берем общую длину кольца. Если на момент расчета схема отсутствует, протяженность определяется по внутренним габаритам дома: размер I этажа высота потолка ширина II этажа.

Просчитаем давление по нашему примеру. Длина L по габаритам строения равна (10 3 10) х 2 = 52 м, Z = 2.2. Надобный напор составит 0.015 х 52 х 2.2 = 1.716 ≈ 1.7 м. Прибавим припас 1 м на неучтенные сопротивления самого котла и дополнительного оборудования, получаем 2.7 м водяного столба.

На графике, прилагаемом к паспорту насоса, отмечаем леску производительности и напора, потом выбираем подходящую модель, в этом случае — марка Wilo Star-RS 25/4.

Видите ли, результаты расчетов не противоречат советам профессионалов: насоса давлением 0.4 Бар полностью довольно, чтоб вынудить циркулировать воду по сети отопления двуэтажного дома площадью 200 квадратов. Для наилучшего осознания предлагаем поглядеть ход расчетов на

Принципиальный момент. В современных нагнетательных устройствах часто предвидено 3—7 режимов работы, а в аннотации нарисовано столько же графиков. Для расчета выбирайте характеристику, подобающую средней скорости (2-ая – 3-я).

Петли теплых полов

Обычно теплоноситель подается в напольные контуры отдельным насосом, работающим в паре с подмешивающим клапаном. При всем этом наибольшая протяженность петли не превосходит 100 метров, фасонные детали отсутствуют. Местные сопротивления – термостатический вентиль коллектора и смесительный трехходовой (либо 2-ходовой) клапан.

Для расчета полностью подходит предшествующий метод:

  • Выясняем количество контуров, наивысшую длину трубы и общий расход теплоносителя через гребенку. Все вычисления по теплым полам мы тщательно расписали в отдельной публикации.
  • Берем самую длинноватую петлю и считаем по ней требуемое давление насосного агрегата, пользуясь приведенной выше формулой. Подставляем подобные значения R, L и Z.
  • Подбираем насос для петель напольного подогрева по графику, представленному в паспорте изделия.

Пример. Возьмем тот же двуэтажный дом с термический нагрузкой 22 кВт и расходом воды 0.95 м³/ч, наибольшая длина петли – 80 м. Значение R принимаем 0.015, Z – 2.2, тогда напор H = 0.015 х 80 х 2.2 = 2.64 м. Сопротивление магистрали не учитываем, так как котел обустроен своим насосом. Означает, окончательное давление коллекторного агрегата – минимум 2.64 м.

Заметьте: увеличивая протяженность петель до 100 м, вы поднимаете планку давления насоса, что приведет к увеличению расхода электроэнергии. Проверяем: H = 0.015 х 100 х 2.2 = 3.3 м. Рисуем на диаграмме подобающую горизонтальную леску и выбираем всякую модель, чей график расположен выше. Ближний агрегат — Wilo Star-RS 25/6.

READ  Какая Ножовка По Дереву Лучше

Котловой контур

Как понятно, в схемах обвязки твердотопливных котлов предусматривается установка отдельного насоса, гоняющего воду по малому кольцу через трехходовой клапан или буферную емкость. Схожий принцип применяется в системе первичных/вторичных колец, где к основному контуру подключены косильной лески радиаторного отопления, теплых полов и бойлера ГВС.

Насос, качающий воду по основному кольцу, фактически не испытывает сопротивления – магистраль маленькая, минимум фитингов и арматуры. Потому напор основного агрегата часто меньше, чем давление вторичных нагнетателей, отправляющих теплоноситель к устройствам отопления.

Принципиальный аспект. Главное — обеспечить подходящий расход воды в главном контуре, соответственный мощности теплогенератора. Для выбора модели насоса двигайтесь этим же методом – узнайте требуемый объем теплоносителя по производительности котла и посчитайте располагаемый напор. Подробная аннотация представлена на

Куда ставить насос — на подачу или в обратку

Несмотря на богатство инфы в вебе, юзеру достаточно трудно осознать, как правильно установить насос на отопление, чтоб обеспечить принудительную циркуляцию воды в системе собственного дома. Причина – противоречивость этой инфы, вызывающая неизменные споры на направленных на определенную тематику форумах. Большая часть так именуемых спецов утверждает, что агрегат ставится лишь на оборотный трубопровод, приводя такие умозаключения:

  • температура теплоносителя на подаче еще выше, чем в обратке, потому насос прослужит недолго;
  • плотность жаркой воды в подающей магистрали меньше, потому ее сложнее перекачивать;
  • статическое давление в оборотном трубопроводе выше, что упрощает работу насоса.

Увлекательный факт. Время от времени человек случаем попадает в котельную, обеспечивающую центральное отопление квартир, и лицезреет тамошние агрегаты, врезанные в обратку. После чего он считает схожее решение единственно верным, хотя не знает, что в других котельных центробежные насосы могут стоять и на подающей трубе.

Отвечаем на приведенные утверждения по пт:

  • Бытовые циркуляционные насосы рассчитаны на наивысшую температуру теплоносителя 110 °С. В домашней отопительной сети она изредка подымается выше 70 градусов, ну и котел не нагреет воду больше, чем 90 °С.
  • Плотность воды при 50 градусах составляет 988 кг/м³, а при 70 °С – 977.8 кг/м³. Для агрегата, развивающего давление 4—6 м аква столба и способного перекачивать около тонны теплоносителя за 1 час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ (объем десятилитровой канистры) просто ничтожна.
  • На практике настолько же несущественна разность статических давлений теплоносителя в подающей и оборотной магистрали.

замена циркуляционного насоса в системе отопления

Отсюда обычной вывод: циркуляционные насосы для отопления допускается врезать как в оборотный, так и в подающий трубопровод системы отопления частного дома. Данный фактор никак не повлияет на работоспособность агрегата или эффективность обогрева здания.

Котельная, сделанная нашим экспертом Владимиром Сухоруковым. Есть удобный доступ ко всему оборудованию, в том числе – насосам.

Исключение – дешевые твердотопливные котлы прямого горения, не оборудованные автоматикой. При перегреве теплоноситель в них закипает, поскольку горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос установлен на подаче, то образующийся пар вперемешку с водой поступает внутрь корпуса с крыльчаткой. Дальнейший процесс выглядит так:

  • Рабочее колесо перекачивающего устройства не предназначено для перемещения газов. Поэтому производительность аппарата резко снижается, а скорость течения теплоносителя падает.
  • В котловой бак поступает меньше охлаждающей его воды, отчего перегрев возрастает, а пара образуется еще больше.
  • Увеличение количества пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Возникает аварийная ситуация и в результате роста давления срабатывает предохранительный клапан, выбрасывающий пар прямо в помещение котельной.
  • Если меры по тушению дров не предпринимаются, то клапан не справляется со сбросом давления и происходит взрыв с разрушением оболочки котла.

Для справки. В дешевых теплогенераторах, выполненных из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана составляет 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог предусматривается на уровне 3 Бар.

Практика показывает, что от начала процесса перегрева до срабатывания клапана проходит не более 5 минут. Если установить циркуляционный насос на обратной трубе, то пар в него не попадет и промежуток времени до аварии возрастет до 20 мин. То есть, монтаж агрегата на обратку не предотвратит взрыв, но отсрочит его, что даст больше времени на устранение проблемы. Отсюда рекомендация: насосы для котлов, работающих на дровах и угле, лучше ставить на обратном трубопроводе.

Для хорошо автоматизированных пеллетных отопителей место установки значения не имеет. Больше информации вы узнаете из видео нашего эксперта:

Схемы систем с насосной циркуляцией

Системы отопления с принудительной циркуляцией различаются следующим образом:

  • как одно- или двухтрубные (вариант подключения труб к радиаторам);
  • с вертикальным стояками или горизонтальным магистралями;
  • тупиковые или с попутным движением теплоносителя
  • с верхней или нижней разводкой.

Однотрубные системы встречаются все реже, поскольку их недостатки значительно превышают достоинства. Это очень простой вариант, при котором радиаторы соединяются последовательно. Теплоноситель поочередно проходит через каждый отопительный прибор, постепенно остывая.

Очевидно, что при такой схеме первые радиаторы будут нагревать комнату лучше, чем те, что расположены в конце системы. Приходится устанавливать на завершающем отрезке магистрали больше радиаторов, чем в начале, чтобы сгладить разницу температур.

Такое устройство крайне неудобно, поскольку нельзя отключить только один радиатор в случае поломки, придется сливать теплоноситель из всего контура. Двухтрубная схема предполагает подключение каждого радиатора параллельно с помощью двух труб к общей магистрали.

Разумеется, для этого придется использовать больше материалов, общая стоимость и время для монтажа будут выше, чем при использовании однотрубного варианта.

На каждый радиатор при двухтрубном подключении устанавливают запорные краны. Это дает возможность при необходимости снять или отключить только один радиатор, при этом остальные элементы системы продолжают функционировать в обычном режиме.

заменить, циркулярный, насос, отопление

Прогрев при такой схеме выполняется равномерно, поскольку теплоноситель поступает в каждый радиатор по отдельной косильной лески, а затем возвращается в котел для нагрева, а не перемещается по остальным радиаторам.

Вертикальные стояки используются в многоэтажных зданиях, к ним удобно подключать радиаторы, расположенные на разных этажах. Вертикальная конструкция способствует быстрому выведению попавшего в систему воздуха, что значительно сокращает вероятность образования воздушных пробок.

В горизонтальных схемах основная магистраль, к которой параллельно подключают радиаторы, располагается, как понятно из названия, в горизонтальной плоскости. Этот тип системы уместен для отопления одноэтажных зданий большой площади.

Относительно недорогой вариант не застрахован от образования воздушных пробок. Для предотвращения проблемы этого рода используют автоматические воздухоотводчики. Правила удаления воздушной пробки из системы отопления мы детально рассмотрели здесь.

Неравномерный прогрев характерен не только для однотрубных систем, но и для тупикового варианта отопления, который распространен довольно широко.

В такой схеме поступление теплоносителя осуществляется в сторону, противоположную движению обратки. В результате в системе появляются радиаторы, получающие уже несколько остывший теплоноситель, который после них поступает в обратную трубу.

READ  Не работает зарядное устройство шуруповерта Interskol

В результате в первые от стояка радиаторы поступает больше тепла, а в удаленные меньше. На небольших площадях этот момент может быть не так заметен, но в просторных домах он будет ощутим. В этой ситуации рекомендуется сделать несколько небольших по протяженности магистралей, чем одну длинную, чтобы весь теплоноситель циркулировал по веткам примерно с равной температурой.

Попутная схема основана именно на одинаковой протяженности циркуляционных колец по всему дому, что позволяет добиться исключительно точной равномерности прогрева. Но реализовать этот вариант разводки непросто, поскольку понадобится провести большое количество труб.

Верхняя и нижняя разводка получили название по месту расположения подающей трубы. В первом случае теплоноситель поступает в систему сверху, а во втором снизу.

При верхней разводке расширительный бак устанавливают на самой высокой точке системы, теплоноситель распространяется по системе под воздействием сил гравитации. Обратка здесь будет стоять ниже радиаторов. Для реализации такого проекта в частном доме необходим чердак, на котором и устанавливают бак.

Если условия для верхней разводки отсутствуют, используют второй вариант, когда подача теплоносителя осуществляется снизу, а обратка установлена выше радиаторов. Задача по перемещению теплоносителя с достаточно высокой скоростью возлагается в основном на циркуляционный насос.

Такую схему монтируют постепенно, от нижнего этажа к верхнему, при этом подающую магистраль делают с небольшим уклоном, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок.

Для удаления воздушных пробок отопительные коммуникации оснащают автоматическими воздухоотводчиками:

Подключение насоса к отоплению: поэтапная схема установки насоса циркуляционного типа к системе отопления частного дома

Установка отопительной системы в доме – это один из наиболее важных этапов обустройства жилища, ведь каждому хочется чувствовать атмосферу тепла и уюта, особенно в холодное, зимнее время.

Чаще всего потребители выбирают системы отопления, которые работают с естественными и принудительными типами циркуляций. Соответственно, такие системы требуют установки дополнительных составных элементов, которые позволят ей функционировать более эффективно и безопасно.

Подключение насосов к котлам отопления – это основной этап обустройства отопительных систем, ведь они позволяют более эффективно двигать водные ресурсы по трубам, при этом не используя изменения в показателях давления.

В котлах, которые имеют принудительный вид циркуляции такой элемент является необходимым, в некоторых моделях его используют для повышения показателей тепловой мощности. Также стоит отметить, что на рынке вы сможете найти широкий модельный ряд насосов, которые имеют отличия по скорости и ее регулированию, что позволит вам подобрать наиболее эффективное устройство именно под свою отопительную систему.

Подключение насоса к сети электропитания

Подключение к сети электропитания может производиться двумя методами.

Прямое подключение

Первый стандартный, представляет собой прямое подключение питающего кабеля к розетке с нужным типом напряжения. При этом:

  • выбирается провод сечением не менее 2 кв.м;
  • проводники должны быть многожильными, чтобы уменьшить вероятность переломов при изгибах;
  • подключение обязательно производится с использованием заземляющего провода.

Конкретное сечение проводников следует выбирать, исходя из рекомендаций производителя и паспортной мощности насоса. Розетка, в которую подключено устройство, должна располагаться как можно ближе к точке монтажа, при этом рекомендуется установить между ней и насосом УЗО, автоматы аварийного отключения.

Провод заземления рекомендуется заводить из розетки, общей структуры электросети. Если этого сделать невозможно из-за устаревшего типа проводки, насос допускается подключить к внешнему контуру.

Применение ИБП

При работе нагнетателя, особенно под нагрузкой, возможны сбои электропитания, случаи его прекращения, изменение входных параметров напряжения. Это может негативно отразиться на сроке службы устройства, его эффективности, привести к поломкам. Поэтому при возможности стоит использовать схему подключения через источник бесперебойного питания.

При выборе модели источника бесперебойного питания проводят простой расчет. В базовые условия входит мощность циркуляционного насоса и время, в течение которого должна поддерживаться его работа. По результатам расчета выбирают емкость батареи или модель ИБП. Многие производители такого оборудования на своих официальных ресурсах предлагают графики и таблицы, по которым легко определить оптимальный вариант источника питания.

Наиболее типичные неисправности и их устранение

Можно выделить несколько наиболее типичных для циркуляционных насосов неисправностей, которые вполне реально устранить своими руками. Выявить такие неисправности можно по характерным для них признакам, даже не разбирая насос и не применяя сложное диагностическое оборудование.

Насос при включении гудит, но крыльчатка не вращается

Причиной ситуации, когда насос шумит, но крыльчатка неподвижна, часто является окисление вала приводного двигателя. Это может произойти из-за того, что гидромашина длительное время не использовалась. Чтобы осуществить ремонт насоса отопления своими руками при такой неисправности, необходимо выполнить следующие действия:

  • отключить электрическое питание;
  • слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю воду;
  • открутив соответствующие винты, демонтировать приводной двигатель вместе с ротором;
  • упираясь в рабочую насечку ротора рукой или отверткой, силой провернуть его, сдвинув с мертвой точки.

Циркуляционный насос в разобранном виде

Насос будет шуметь, но не работать и в том случае, если в его внутреннюю часть попал инородный предмет, который блокирует вращение рабочего колеса. Чтобы отремонтировать циркуляционную помпу в такой ситуации, выполняют следующие действия:

  • отключают электропитание;
  • сливают воду из насоса и прилегающего трубопровода;
  • разбирают насос по вышеописанной схеме;
  • извлекают посторонний предмет;
  • устанавливают на входной патрубок сетчатый фильтр.

Так выглядит корпус циркуляционного насоса изнутри

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный циркуляционный насос не шумит, но и не работает, возможны проблемы с электропитанием. Для выявления причины и устранения такой неисправности разборка циркуляционного насоса может и не потребоваться: воспользовавшись тестером, проверяют уровень и наличие напряжения на клеммах устройства. Во многих случаях для устранения такой неисправности достаточно правильно подсоединить помпу к сети электропитания.

Если в конструкции циркуляционной помпы есть плавкий предохранитель, то он мог перегореть при перепаде напряжения в электросети, что тоже может являться причиной того, почему не работает и не шумит насос отопления при включении. Для восстановления работы насоса достаточно просто заменить перегоревший предохранитель.

Вооружившись тестером и принципиальной схемой, можно найти и более серьезные поломки электрической части насоса, например, сгоревшие обмотки

После недолгой работы насос самостоятельно отключается

В том случае, если на внутренней поверхности статора образовался слой известковых отложений, работающий насос будет периодически останавливаться. Чтобы решить такую проблему, необходимо разобрать насос и очистить все его внутренние детали от известковых отложений.

При включении насос начинает работать, но при этом издает сильный шум

Причиной сильного шума оборудования при перекачивании жидкости может быть наличие в трубопроводе большого количества воздуха. Для устранения такой проблемы достаточно стравить воздух из труб. Чтобы не сталкиваться с этим в дальнейшем, можно установить в верхней части контура системы отопления специальный узел, который будет выпускать воздух из трубопровода автоматически.

READ  Как Разобрать Аккумулятор Шуруповерта Макита 14 4

Сильная вибрация циркуляционного насоса

Если корпус гидромашины сильно вибрирует при перекачивании теплоносителя, это может говорить о том, что подшипник, который обеспечивает вращение крыльчатки, сильно износился. Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае заключается в замене изношенного подшипника.

Торцевой графитовый подшипник насоса Грундфос

Циркуляционный насос выдает недостаточный напор жидкости

Среди причин несоответствия давления жидкости нормативным значениям на выходе центробежного насоса можно назвать следующие.

  • Крыльчатка вращается не в ту сторону.
  • В клеммной коробке неправильно подключены фазные провода (при трехфазном подключении).
  • Слишком высока вязкость используемого теплоносителя.
  • Забился фильтр, установленный на всасывающей магистрали.

Устраняется указанная проблема в соответствии с причиной, которая вызвала ее появление.

Насос отключается через некоторое время после включения

Причинами такой неисправности могут стать неправильное подключение фазных проводов в клеммной коробке, плохие или окислившиеся контакты в предохранительном узле устройства.

Для ремонта электронной составляющей насоса понадобятся элементарные знания электротехники

Насос греется

Это еще одна неприятность, которая при эксплуатации подобного оборудования встречается довольно часто. Почему греется циркуляционный насос? Причины могут быть различными, но такая ситуация всегда свидетельствует о том, что ваше оборудование работает с повышенной нагрузкой.

Таким образом, со многими ситуациями, в которых циркуляционный насос не работает или работает неправильно, можно справиться самостоятельно, не прибегая к услугам квалифицированных специалистов и не приобретая для ремонта дорогостоящие запчасти и комплектующие.

Распространенные неисправности и способы их устранения

Насос при запуске насоса сильно гудит, но рабочее колесо не крутится. Обычно такое происходит в том случае, если сам вал двигателя окислился или сильно заржавел.

Это случается по причине того, что насос был установлен под наклоном от горизонтального ориентира, либо из-за долгого простоя циркуляционного насоса без использования.

заменить, циркулярный, насос, отопление
  • Первым делом нужно отключить полностью прибор от электросети.
  • Слить теплоноситель из насоса и прилегающего контура трубопровода.
  • Выкрутить все соединения трубопровода (так называемые американки), снять мотор вместе с ротором.
  • Возьмите прочный пластиковый предмет или деревянный предмет, оперитесь им о корпус насоса и силой сместите крыльчатку с мертвого положения. После этого насос следует собрать в обратной последовательности, поначалу он будет шумновато работать, но постепенно он притрется и стихнет.

В редких случаях насос начинает гудеть после попадания под рабочее колесо постороннего предмета. В такой ситуации насос разбирается по вышеописанной инструкции, инородное тело извлекается, а затем сборка производится в обратном порядке.

Только теперь перед входом теплоносителя нужно установить фильтрующую сетку, чтобы подобная неисправность не случалась в будущем.

Насос не издает никаких звуков и не работает

В этом случае следует искать неисправность в питающей розетке или выключателе. В диагностике вам поможет индикаторная отвертка для определения фазы или мультиметр. Если с питанием в розетке все в порядке, то стоит прозвонить кабель на обрыв.

Если и здесь все нормально, то тогда с вероятностью в 90% произошло пробитие обмотки двигателя. Тогда циркуляционный насос идет под замену, так как восстановлением обмотки никто не занимается.

Самостоятельно монтируем циркуляционный насос и проверяем, либо для этой работы вызываем мастера на дом.

После непродолжительной работы насос сам по себе выключается

  • Здесь работа по восстановлению не особо сложная, нужно всего лишь разобрать демонтировать насос, а затем разобрать (просто выкрутить несколько болтов по периметру прибора).
  • Далее производится чистка крыльчатки, отлично подойдет щетка и теплая вода с лимонной кислотой.
  • После этого рабочий механизм промывается под проточной водой. В завершении работы выполняется сборка циркуляционного насоса и последующая установка.

При запуске насос крутится и гоняет теплоноситель, но во время работы сильно гудит

Такое происходит по причине сильного завоздушивания системы отопления. Для восстановления нормальной работы насоса, необходимо добавить воды в систему или антифриза, а потом удалить воздух из всех труб и радиаторов.

Требования к монтажу циркуляционного насоса

Существует ряд норм, на законодательном уровне регламентирующих установку циркуляционного насоса в систему отопления. Часть правил изложена в СНиП 2.04.05 «Отопление…». Например, там говорится о приоритете схем с принудительной циркуляции в отопительных сетях.

Практически все требования обоснованы эффективностью работы системы в целом и циркуляционного прибора в частности. Например, вал устройства с мокрым ротором необходимо устанавливать на трубе строго горизонтально по уровню, чтобы внутри не возникало воздушных пробок и детали насоса не изнашивались раньше срока.

Фильтр от грязи и абразивных частиц нужен в любом случае даже при монтаже монолитных моделей. Профильтрованный теплоноситель принесет гораздо меньше ущерба деталям насоса, чем жидкость с песком и взвесями.

Грязевик устанавливают пробкой вниз по направлению движения воды, чтобы снизить сопротивление и облегчить обслуживание системы.

Некоторые правила диктуют производители. Например, старые модели определенных марок было принято устанавливать исключительно на обратке, так как они не выдерживали высоких температур.

Сейчас насосы приобрели более универсальный характер и их можно ставить в любом подходящем месте, но с соблюдением параметров мощности.

Особенности монтажа

Задаваясь вопросом о том, как правильно установить насос, который будет обеспечивать эффективную циркуляцию теплоносителя в трубах отопления, следует учитывать еще ряд важных нюансов. Первый из таких нюансов заключается в том, что ротор помп при их установке должен располагаться строго горизонтально. Объясняется такое требование тем, что только при таком расположении насоса с «мокрым» ротором все движущиеся элементы его внутренней конструкции будут эффективно смазываться и, соответственно, смогут избежать чрезмерного трения и перегрева.

Варианты правильного и неправильного монтажа насоса отопления

Второй момент, который следует учитывать, устанавливая рециркуляционный насос для отопления, – это направление потока теплоносителя в трубопроводе. На корпусе любого циркуляционного насоса есть стрелка, которая указывает, в каком направлении через такое устройство должен двигаться теплоноситель. Выполнить монтаж, используя такую подсказку от производителей, несложно: смотрим, в каком направлении двигается поток теплоносителя в трубопроводе, обращаем внимание на направление стрелки на корпусе насоса и устанавливаем его в правильном положении. Следует иметь в виду, что неправильные действия по установке насоса на отопительный контур могут привести не только к некорректной работе такого устройства, но и к его быстрому выходу из строя.

При выборе циркуляционного насоса для оснащения своей системы отопления имейте в виду, что некоторые модели таких устройств могут устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При этом в последнем случае насос может терять до 30% напора, который формируется в нагнетательной магистрали.