Инструмент

Переделка Аккумулятора Шуруповерта 14 4 Вольта

Содержание

Преимущества и недостатки

  • Главным преимуществом литиевых батарей является высокая электрическая емкость. Это сформировывает легкий и компактный ручной инструмент. Сразу с этим, если пользователь готов работать с более тяжелым устройством, он получит очень сильную батарею, позволяющую продолжительно работать шуруповертом.
  • Дополнительное основное преимущество игровых слотов – возможность относительно быстрого наполнения энергией литиевых батарей. Обыденное время полного заряда составляет примерно два часа, а некоторые батареи при наличии особого зарядного устройства можно зарядить даже за полчаса! Это основное преимущество игровых слотов может быть исключительным резоном в интересах комплектации шуруповерта литиевой батареей.

Встречаются у литиевых аккумуляторов и некоторые особые недостатки.

  • Самым примечательным является существенное падение практической емкости во время работы свежайшем воздухе. При отрицательных температурах инструмент, оснащенный литиевыми батареями, повсевременно приходится отогревать, при всем этом электрическая емкость на 100 процентов восстанавливается.
  • Вторым примечательным недостатком является слабо большой срок службы. Несмотря на заверения производителей, лучшие образцы при самой аккуратной эксплуатации выдерживают наименее трех-пяти лет. Уже через год после покупки литиевый аккумулятор хоть какой распространенной марки при самом аккуратном использовании может потерять до трети емкости. Через два года от исходной емкости остается чуток ли половина. Средний срок обыкновенной эксплуатации – пару лет.
  • И дополнительный примечательный недостаток: цена литиевых батарей намного выше, чем стоимость до сего времени широко применяемых в ручном электроинструменте батарей никель-кадмиевого типа.

Особенности

Устройство литиевого аккумуляторного элемента питания не достаточно отличается от конструкции аккумуляторов на базе другой химии. Но принципиальной особенность применение безводного электролита, что позволяет предупредить выделение во время работы свободного водорода. Это являлось весомым недостатком аккумуляторов прошлых конструкций и приводило к высокой вероятности пожара.

Анод делается из пленки оксида кобальта, нанесенной на алюминиевую основу-токосъемник. Катодом служит сам электролит, содержащий соли лития в жидком виде. Электролитом пропитывается пористая масса из электропроводного химически нейтрального материала.Ему подходит рыхлый графит как еще его именуют кокс. Токосъем осуществляется с медной пластинки, наложенной на тыльную сторону катода.

Для обыкновенной работы аккумулятора пористый катод требуется достаточно плотно прижимать к аноду. Поэтому в конструкции литиевых частей питания обязательно находится пружина, сжимающая «бутерброд» из анода, катода и отрицательного токосъемника. Попадание атмосферного воздуха может нарушить тщательно выверенный баланс хим процессов. А попадание воды и совершенно грозит опасностью пожара и не считая того взрыва. Поэтомуготовый аккумуляторный элемент обязательно тщательно герметизируется.

Батарея аккумуляторная плоской формы конструктивно проще. При других равных аспектах узкий литиевый аккумулятор проще, еще компактнее и обеспечит весомый ток (другими словами, гигантскую мощность). Но проектировать устройство с литиевыми аккумуляторами плоской формы приходится комплексно, а это значит, батарея имеет узкое, спец применение. Такие батареи дороже собственных братьев.

Чтобы рынок сбыта был шире, российские изготовители выпускают аккумуляторные элементы универсальной формы и стандартных размеров.

Среди литиевых батарей на данный момент фактически доминирует вариант 18650. Такие батареи имеют вид, похожий на обыденные в быту цилиндрические пальчиковые батарейки. Ностандарт 18650 специально предугадывает несколько большие габариты. Это помогает избежать неурядицы не позволяет ошибочно вставить такой блок питания на место предназначения обычной солевой батарейки. Но это имеется очень опасно, так как литиевый аккумулятор имеет в два с половиной раза большее стандартное напряжение (3.6 вольта против 1.5 вольт для солевого элемента питания).

Для электрического шуруповерта литиевые элементы попеременно собирают в батарею. Это позволяет прирастить напряжение, подаваемое на движок, что обеспечивает нужные для инструмента мощность и крутящий момент.

АКБ обязательно содержит в своей конструкции датчики температуры и спец электронное устройство – контроллер.

Эта схема:

  • глядит за равномерностью заряда отдельных частей;
  • контролирует ток заряда;
  • не допускает излишнего разряда частей;
  • предутверждает перегрев батареи.

Батареи описанного типа называются ионными. Есть также литий-полимерные элементы, это модификация литий-ионных. Их конструкция принципиально отличается только материалом и конструктивным оформлением электролита.

Как выбрать?

Когда мы говорим о выборе аккумулятора для шуруповерта, задача сводится к подбору самого электрического устройства, в комплекте с которым окажется батарея определенной модели.

Рейтинг дешевеньких аккумуляторных шуруповертов этого сезона смотрится так:

  • Makita HP331DZ, 10.8 вольт, 1,5 Ач, литий;
  • Bosch PSR 1080 LI,10.8 вольт, 1.5 Ач, литий;
  • Bort BAB-12-P, 12 вольт, 1.3 Ач, никель;
  • «Интерскол ДА-12ЭР-01», 12 вольт 1.3 Ач, никель;
  • Kolner KCD 12M, 12 вольт, 1.3 Ач, никель.

Лучшими среди проф моделей являются такие:

  • Makita DHP481RTE, 18вольт, 5 Ач, литий;
  • Hitachi DS14DSAL, 14.4 вольта, 1,5 Ач, литий;
  • Metabo BS 18 LTX Impuls 201, 18 вольт, 4 Ач, литий;
  • Bosch GSR 18 V-EC 2016, 18 вольт, 4 Ач, литий;
  • Dewalt DCD780M2, 18 вольт 1.5 Ач, литий.

Лучшие по надежности аккумуляторные шуруповерты:

  • Bosch GSR 1440, 14.4 вольта, 1,5 Ач, литий;
  • Hitachi DS18DFL, 18 вольт, 1,5 Ач, литий;
  • Dewalt DCD790D2, 18 вольт, 3.2 Ач, литий.

Это напряжение считается отраслевым проф образцом для литиевых аккумуляторов. Так как проф инструмент рассчитан на долгую активную работу, не считая того подразумевает дополнительный уровень комфорта, важная часть выпускаемых аккумуляторов для шуруповерта напряжением 18 вольт вместе полностью совместимы, и время от времени даже взаимозаменяемы меж инструментами различных производителей.

Уже сейчас,широко распространены образцы 10.8 вольт и 14.4 вольта. 1-ый вариант встречается только среди самых дешевеньких моделей. 2-ой обычно является «середнячком» и может встречаться как среди проф моделей шуруповертов, так и в моделях среднего (промежуточного) класса.

Но обозначения 220 вольт в свойствах лучших моделей нельзя узреть, потому что это говорит что, что шуруповерт проводом соединен с розеткой бытовой электросети.

Отличие от никель-кадмиевых аккумуляторных батарей

Исторически первыми по-настоящему массовыми аккумуляторными батареями для ручного электроинструмента были батареи никель-кадмиевые. При низкой цены они вполне допускают относительно большие нагрузки и обладают удовлетворительной электрической емкостью при разумных габаритах и массе. Батареи этого типа до сих пор широко распространены, в особенности в дешевеньком секторе ручных электроприборов.

Основная особенность литиевых аккумуляторов от никель-кадмиевых батарей аккумуляторных – малая масса при высокой электрической емкости и очень хороший нагрузочной способности.

Сейчас, оченьважным различием литиевых частей питания является существенно меньшее время зарядки. Такую батарею естественно зарядить за 2-3 часа. Но полный цикл заряда никель-кадмиевых аккумуляторов занимает чем 2-ух 12-ти часов.

С этим связана дополнительная особенность: хотя литиевые батареи совершенно расслабленно переносят как хранение, так и эксплуатацию в не полностью заряженном состоянии,никель-кадмиевые обладают очень неприятным «эффектом памяти». Реально это означает, что для продления срока службы, и дополнительно, чтобы не допустить быструю утрату емкости,никель-кадмиевые батареи лучше использовать до полного разряда. Потом обязательно заряжать до работоспособной}} версии емкости, что занимает существенное время.

READ  Как Правильно Заряжать Аккумулятор Шуруповерта Макита

Литиевые батареи для автомобиля лишены этого недостатка.

Как переделать и собрать?

Нередко у мастера уже встречаются старый аккумуляторный шуруповерт, который его полностью устраивает. Как досадно бы это не звучало аппарат обустроен устаревшими никель-кадмиевыми аккумуляторами. Так как аккумуляторную батарею и далее придется поменять, возникает желание поменять старый аккумулятор на что-то более новое. Это не только обеспечит более комфортную работу, сразу высвободит от необходимости отыскивать на экономическом рынке батареи устаревшей модели.

Самое обыденное, что приходит в голову, это собрать в корпусе старой батареи блок питания из электронного трансформатора. На данный момент можно пользоваться шуруповертом, подключив его к бытовой электросети.

Модели напряжением 14.4 вольта естественно подключать к авто аккумуляторам. Собрав из корпуса старой батареи переходник-удлинитель с клеммами либо штекером прикуривателя, получаешь незаменимый устройство для гаража или работы «в поле».

Если мы переделываем старую аккумуляторную батарею на литий, есть вариант принять серьезно то, что в торговле очень широко распространены литиевые элементы образца 18650. Таким образом, мы сможем сделать батареи для шуруповерта на базе легкодоступных деталей. Не считая этого, распространенность образца 18650 позволяет выбирать батареи хоть какого производителя.

Вскрыть корпус старой батареи аккумуляторной и извлечь с его применением прежнюю начинку труда не составит.Принципно не забыть пометить на корпусе контакт, к которому ранее подсоединялся «плюс» старой аккумуляторной сборки.

Исходя из напряжения, на которое был рассчитан старыйаккумулятор, необходимо подобрать количество литиевых частей, соединяемых попеременно. Стандартное напряжение литиевого элемента ровно втрое чем просто, чем у никелевого (3.6 В вместо 1.4 В). Таким образом, кто «литий» заменяет три попеременно соединенных «никеля».

Предусмотрев конструкцию батареи, в какой один за другим соединяются по три литиевых элемента, получите батарею на напряжение 10.8 вольт. Среди никелевых батарей такие встречаются, как досадно бы это не звучало нечасто.При соединении в гирлянду 4 литиевых частей получаем уже 14.4 вольта. Это дозволит поменять никелевую батарею как на 12вольт, так на 14.4 вольта – это очень распространенные образцы никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов. Здесь все находится в зависимости от определенной модели шуруповерта.

Когда удалось определиться с количеством последовательных ступеней, наверняка выяснится, что в старом корпусе по сей день остается свободное место. Это дозволит соединить в каждой ступени по два элемента параллельно, что удвоит емкость батареи.Для соединения литиевых аккумуляторов вместе на производствах употребляют никелевую ленту. Отрезки ленты соединяются вместе и с литиевыми элементами контактной сваркой. Но в быту стопроцентно допустима пайка.

Паять литиевые элементы нужно с особой аккуратностью. Место соединения предварительно следует тщательно очистить и нанести хороший флюс. Лужение делается за маленький срок, отлично нагретым паяльником необычно общирный мощности.

Сама пайка делается быстрым и уверенным прогревом места присоединения провода к литиевому элементу.Чтобы избежать опасного перегрева элемента, длительность пайки не должна превосходить трех-пяти секунд.

Отлично, что сейчас в продаже имеются бывают готовые электронные модули контроля и балансировки по довольно низким ценам. Достаточно выбрать решение, подходящее в определенном случае. В основном такие контроллеры различаются вместе количеством попеременно соединенных «ступеней», напряжение меж которыми подлежит уравниванию (балансировке). Сейчас, они отличаются допустимым током нагрузки и способом контроля температуры.

В конечном итоге,заряжать самодельную литиевую батарею средством старого зарядного устройства для никелевых батарей на данный момент нельзя. У их принципиально разные способы зарядки и контрольные напряжения. Понадобится спец зарядное устройство.

Особенности, преимущества и недостатки литиевых аккумуляторов для шуруповерта

Если ручной электроинструмент с питанием от бытовой электросети привязан к розетке проводом, ограничивая движения человека, держащего устройство на ладошки, то аккумуляторные собратья агрегатов «на привязи» обеспечивают куда гигантскую свободу действий в работах. Наличие аккумулятора очень принципно, когда речь идет об использовании шуруповертов.

Зависимо от типа применяемой батареи аккумуляторной, их естественно условно поделить на две группы – с аккумуляторами никелевыми и литиевыми, при всем этом особенности последних делают Таковой электроинструмент более интересным для пользователя.

Как правильно заряжать?

Литиевые батареи довольно привередливы к чертам зарядного устройства. Такие батареи есть вариант довольно быстро зарядить весомым током, но чрезмерное превышение тока зарядки приводит к сильному разогреву и опасности пожара.

Также нужно учитывать, что при последовательном соединении частей в батарее литиевые источники очень склонны к неравномерному заряду отдельных частей. Это приводит для того, что зарядить батарею до {рабочей емкости не удается, а элемент, нередко работающий работая в режиме недозаряда, просто быстрее изнашивается. Поэтому зарядные устройства обычно строятся по схеме «балансировщик заряда».

Современные, нашему клиенту остается современные литиевые батареи промышленного производства (не считая откровенных подделок) имеют встроенные цепи защиты и балансировки. Все таки, зарядное устройство для таких батарей является спец.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старый аккумулятор? Естественно батареи, где половинки корпуса крепятся винтами, как досадно бы это не звучало числятся на клею. Мои батареи в это время из последних, и я вообще не один год считал, что их нереально разобрать. Оказалось, что для вас, если у тебя естественно молоток.

То, с помощью насыщенных ударов в периметр кромки низу корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при всем этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

Интересующая нас часть.

От старой схемы нужны только контактные пластинки. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку есть вариант отвёрткой по другому плоскогубцами, но ковырять необходимо очень аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Всё фактически готово для грядущей работы. Когда, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень даже может быть, что наличие этих частей необходимо для обыкновенной работы штатного зарядного устройства. Поэтому безотступно рекомендую их сохранить.

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При наивысшем уровне заряда у него имеются напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, наибольшее – 4,3.5. Как надо, для замены старых никель-кадмиевых частей на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, наибольшее – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не стоит.

Литий-ионные элементы, как это издавна всем понятно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,4.5 В) и излишний разряд (ниже 5,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент за маленький срок деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают парно с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи по готовности напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому не считая самих частей, будет необходимо такая плата BMS.

На данный момент два принципных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – очень допустимый рабочий ток самих Li-Ion частей и больший рабочий ток BMS-платы.

READ  Ремонт Шуруповерта Бош Своими Руками Видео

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно брать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. Но, например, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Не надо гнаться за ёмкостью частей – даже 2100 мАч много; главное подбирая – не просчитаться с очень допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в Youtube, как народ собирает батареи на 5-ти или 10-амперных платах – я не в курсе, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта слету уходили в защиту. По-моему, это выброс средств. Скажу так, что сама компания Makita ставит в свои батареи 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, обретенными на Алиэкспрессе. Их цена около 6-7 баксов и ищутся по запросу «BMS 25A». Потому что нужна плата на сборку из 3-х частей, то необходимо отыскивать такую плату, в названии какой} {занимается будет «3S».

Ещё один принципный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») естественно идти разные контакты. Например, плата содержит три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) делаются осуществляться через один контакт! Другими словами, на плате будет 4 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Так как наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

То, как уже вы могли додуматься, я с тестами выбросил массу средств как на неправильные элементы, так на неправильные платы, совершив нашему клиенту остается ошибки, которые было можно совершить. Зато получил бесценный опыт.

Переделкааккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я тут не скажу, как досадно бы это не звучало просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Сначала данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые батареи (которые уже издавна погибли, как погибли и обретенные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, малеханькой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно российские изготовители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

И, как поступить тем, у кого инструмент старый? И реализовать всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и поменять их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает поперечник 18 мм и длину 65 мм).

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Лет 30 заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о окончании зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по окончании зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас непосредственно такое старое устройство – считайте. Потому что совместно с ним всё просто. Пылает диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена,аккумуляторполностью заряжен.

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их отыщите на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. При сопоставлении, старый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, в два раза меньше.

Необходимо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением более 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки есть вариант, короткосрочный перегрев им никак не повредит, это испытано. Как досадно бы это не звучало нужен хороший быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

переделка, аккумулятор, шуруповерта, вольт

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – потому что место позволяет. Пока их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она нужна для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных частей. По другому острые края пайки просто быть протереть или проткнуть неширокую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно не использовать термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить меж платой и элементами совершенно необходимо.

На данный момент всё заизолировано как надо.

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.

Аккумулятор готов к сборке.

Отлично, когда корпус на винтах, как досадно бы это не звучало это не мой случай, поэтому я просто снова склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи делается штатным зарядным устройством. Правда, способ работы меняется.

У меня встречаются два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они на данный момент по-другому, поэтому я расскажу, как непосредственно.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Здесь естественно малеханькой нюанс, который следует знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки расширенного диапазона аккумуляторов от 7,5 до 14,4 В. Процесс зарядки здесь идёт как обычно, пылает красный светодиод:

Но когда аккумулятор (которому для которого предназначена конструкция NiMH-элементов положено иметь наибольшее напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у каких наибольшее суммарное напряжение составляет 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой непосредственно аккумулятор он заряжает: либо 9,6-вольтовый, либо 14,4-вольтовый. И при таких обстоятельствах Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет равен примерно 12 вольт.

Другими словами какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но я думаю, это естественно пережить.

Итого модернизация аккумулятора оBoschлась примерно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое гигантскую ёмкость, а грядущий ремонт (если проход нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных частей.

Индикатор для зарядкишуруповерта14,4 вольт

Заполучил дешевый китайский шуруповерт SKIL-2007, аккумулятор 14,4 В. 1,2А/ч, по сути обыденный работать естественно, у него оказалось два недостатка. 1-ый. нет регулировки скорости вращения, с этим справился быстро, поставил выключатель с регулятором скорости 2-ое нет индикатора окончания зарядки. В комплекте идет два аккумулятора и простейшее зарядное устройство, выполненное в виде 2-ух раздельных частей. В небольшом корпусе, который втыкается в розетку, находится трансформатор с выпрямителем, выдает на выходе 18 В 200 мА, от него отходит отрезок провода с разъемом. Следущая} причина часть. само зарядное устройство с индикаторами, вот его схема. рис.1.

Зеленый светодиод указывает, что устройство включено в сеть. Красный указывает, что аккумулятор заряжается, он будет пылать пока пока аккумулятор подсоединен к зарядному устройству. По паспарту время заряда 3-5 часов. Так как по этому зарядному устройству проконтролировать окончание зарядки нереально, решил дополнить своим. Поиски в интернете ничего не дали, попадались очень заумные на контроллерах, программу на которые посылают за отдельную плату, по другому схемы по которым заряд определяется по яркости свечения светодиода, но это тоже не лучший вариант, так как днем при солнечном свете яркость кажется маленькой, в темноте большой.

READ  Как Перемотать Болгарку На 12 Вольт

Собрался сделать обыденный, надежный, из доступных деталей индикатор зарядки аккумуляторов. Как базы взял авто индикатор напряжения (нашелся на полках в гараже), они и сейчас имеются в продаже имеются, несет внутри себя цилинндрический корпус, который втыкается в прикуриватель автомобиля, на торце находятся расположенные в ряд три светодиода, по краям красные, среди зеленый. Вот его схема (рис.3.5.) и паспортные данные.

  • красный светодиод VD3. 12 В;
  • зеленый светодиод VD4. от 12,5 до 14,5 В;
  • красный светодиод VD4. более 15 В.
  • красный VD3 и зеленый VD4. от 12,0 до12,5 В;
  • красный VD2 и зеленый VD4. от 14,5 до15,0 В.

Эта схема без переделки подойдет для 12-вольтового шуруповерта. Не содержит дефицитных деталей и ее может с легкостью собрать начинающий радиолюбитель.

У моего шуруповерта напряжение полностью заряженного аккумулятора стоящего на зарядке составляет 16,5. 16,8 В, выше не поднимется, хоть денек будет заряжаться. Переделка авто индикатора состоит в таких процессах: корпус разбирается и выкидывается, остается плата размером 16×38 с 3-мя светодиодами. Стабилитрон VD1, заменяется на Д814Г, вместо R2 установить переменный резистор на 1 кОм.

Настройка: на вход «±» индикатора подключается источник питания с регулируемым напряжением до 20 В. Устанавливаем на выходе блока питания напряжение 16,5 В и вращением движка переменного резистора добиваемся, что бы горел только зеленый светодиод, слету когда погаснет красный VD3 вращение прекращают. На этом деле настройка закончена.

У меня вышли такие значения зарядки: Красный VD3. до 15 В (аккумулятор разряжен). Красный VD3 и зеленый VD4. 15. 16,5В (заряжен на 50-80%).

Зеленый VD3. 16,5. 19,3 (заряжен 100%). Красный VD2. не просто 19,3В (Данный индикатор практически не употребляется).

Позже вместо переменного резистора установить постоянный, в моем случае вышло R2=470 Ом, но естественно кинуть и построечный. индикатор подключается к штатному зарядному устройству к клеммам «±» АКБ. В корпусе сверлят три отверстия под светодиоды и вставляют индикатор в корпус зарядного устройства, места там много, и закрепляют его. Что остается сделать нашему клиенту родное остается на собственных местах.

При включении зарядного устройства без аккумулятора загорается VD2. Вставляем разряженный аккумулятор в зарядное устройство,VD2 потухает, загорается индикатор VD3, в протяжении зарядки когда напряжение достигнет 15 В начинает разгораться зеленый индикатор VD4,a яркость VD3 понижается и в конце концов VD3 красный потухает, а зеленый VD4 пылает полным накалом зарядку является оконченной.

Из-за этого дополнения к зарядному устройству зарядка, вместо 3-5 часов по паспорту, оканчивается еще ранее. Когда для вас комфортно по свечению индикаторов определяются в какой стадии находится заряжаемый аккумулятор. По методике функции данная схема применима и так же для других зарядников, на другое напряжение. Для этой цели для вас АКБ полностью заряжают, как сказано в инструкции 3-5 часов, позже не вынимая аккумулятор из зарядного, определяют напряжение на 100 процентов заряженного аккумулятора. Это напряжение устанавливают на выходе регулируемого блока питания и подбором стабилитрона VD1 и резистора R2 добиваются четкой работы индикатора, как было обозначено выше.

Смотрите другие статьираздела Зарядные устройства, батареи, гальванические элементы.

Читайте и пишитеполезные комменты к этой статье.

Комменты к статье:

xav83
А где в схеме VD4?

Артур
Такое чувство, что схему чертил один, а статью писал другой человек.

Александр
Схема переделки отменная, но в описании много некорректностей и неурядицы.

Блок питания в корпусе от аккумулятора

Мобильность сохраняется, вы ограничены только длиной сетевого кабеля. Единственная неувязка – как втиснуть достаточно мощный трансформатор в малеханькой корпус.

Снова вспоминаем закон Ома, и понимаем, что мощный электродвигатель на 220 вольт для вас понравятся компактным.

Изготовление самодельного блока питания

Если вы знакомы с принципами построения электрических схем – можно без помощи других сделать блок питания. Схема, дающая общие понятия – на иллюстрации.

Трансформатор можно просто и просто отыскать от старого лампового телека, или другой бытовой техники. Мощность по 220 вольтам 250-350W. Главное, блок питания – донор не ожидается импульсным.

Напряжение на вторичной обмотке 24-30 вольт. Вторичная обмотка делается из провода соответствующего сечения.

Вобщем, если ток выходной обмотки будет 2-ух либо больше 15 ампер (см. спецификацию трансформатора) – беспокоиться не об этом факте.

После утрат на диодном мосту (1-1,5 В на диоде) у вас получится требуемое значение на выходе.

Если вы имеете электротехническое образование – произведите расчет без помощи других. По другому практическим способом: подключив как нагрузки лампу накаливания 220 вольт 100W, замерьте напряжение на выходе. Е

сли оно превосходит потребности шуруповерта – уменьшите количество витков вторичной обмотки трансформатора.

Недостатки аккумулятора

  • Нуждается в неизменной подзарядке. В некий момент батареи выработают свой ресурс циклов перезаряда.
  • Чем дешевле инструмент, тем быстрее наступит время переделки.

Данном нет ничего зазорного, но следует осознавать: производитель бережет так же, так же как и вы. Как надо, самый дорогой блок (как понятно непосредственно батарея) при комплектации будет самым дешевым.

По окончании мы получаем неплохой инструмент с исправным движком не изношенным редуктором, который не работает в силу отвратительного аккумулятора.

Естественно вариант приобрести новый набор батарей, как еще его именуют поменять в блоке неисправные батареи. Но это экономичное мероприятие. Стоимость сравнима с покупкой нового шуруповерта.

2-ой вариант – применение запасного по другому говоря старого аккумулятора от автомобиля (если он у вас имеется). Но стартерная батарея имеет большой вес, и внедрение таким тандемом не совершенно комфортно.

Переделка шуруповерта своими руками

Рассмотрим вариант с выносным блоком питания.

Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание

  • Недостатки аккумулятора
  • Выход встречаются –переделкашуруповерта в сетевой
  • Внешний блок питания
  • Блок питания в корпусе от аккумулятора
  • Переделка шуруповерта на дому
  • Внедрение блока питания от ПК
  • Внедрение зарядного устройства для авто аккумулятора
  • Изготовление самодельного блока питания
  • Сетевой блок питания для шуруповерта в корпусе от аккумулятора
  • Встраиваем готовый блок питания
  • Самодельная схема питания

Те, кто использовал аккумуляторный шуруповерт – оценил его удобство. Мгновенно, не путаясь в проводах, естественно подлезть в труднодоступные ниши. Пока не разрядится аккумулятор.

Выход есть – переделка шуруповерта в сетевой

И реализовать, при всем этом теряется одно из преимуществ аккумуляторного инструмента – мобильность. Как досадно бы это не звучало для работ в помещениях с доступом к сети 220 вольт – это неплохой выход. Тем более что вы даете новейшую жизнь сломанному инструменту.

Есть две концепции, как из аккумуляторногошуруповертасделать сетевой:

Сетевой блок питания для шуруповерта в корпусе от аккумулятора

Если ваш инструмент не очень мощный – можно расположить блок питания в ручке либо корпусе от испорченных аккумуляторов.