Триммеры

Перестал работать электрический триммер Huter. Критерии выбора

Ремонт бытового электрического триммера своими руками

Противная ситуация при скашивании травки появляется в самый неподходящий момент: необходимо спешно работать, а электрокоса поломана.

Требуется выполнить срочный ремонт электротриммера, конструкция которого на 1-ый взор обычная, а по сути мест повреждения может быть сильно много.

В статье собран обзор обычных поломок. Знакомство с ней поможет сберечь время на поиск неисправности и ее устранение.

Неполадки электроаппарата

Оборудование, которое работает от сети, отличается от подобных устройств, предусматривающих интегрированный силовой привод, тем, что имеет более ординарную конструкцию. Основными элементами триммера являются последующие составляющие:

При всем этом все проблемы, которые могут появиться с этим оборудованием, могут быть представлены в виде последующих групп.

Механические неполадки

Основная функция при использовании устройства возлагается на триммерную головку, у которой режущая поверхность выполнена из лески. Почти всегда устройство выходит из строя из-за заморочек с ее подачей.

  • В случае израсходования припаса лески нужно, придерживаясь указаниям аннотации, намотать новейшую.
  • Одной из обстоятельств прекращения работы может быть запутывание лески. В схожей ситуации необходимо размотать ее и воткнуть новейшую шпульку при наличии у нее признаков повреждений.
  • Также триммер может выйти из строя и из-за слипшейся нейлоновой нити, что может быть связано с перегревом устройства во время его долговременной эксплуатации. Решается эта неувязка методом перемотки лески.
  • Проблемы могут быть связаны конкретно с катушкой: скажем, у нее может отвалиться донышко. Ремонт в данном случае будет сводиться к ее замене либо созданию нового донышка своими руками. Выбрав последний вариант, нужно приготовить кусочек текстолита либо болт с гайкой.
  • В неких случаях у катушки могут быть отсутствовать признаки повреждения, с движком также может быть все в порядке, но при всем этом вращения головки не происходит. В схожей ситуации следует поглядеть вал привода. Если опасение относительно его обрыва будет доказано, то аппарат нужно сдать в сервисный центр.

Если выход из строя бензинового триммера связан с проблемами в механической части, то разработка ремонта будет в большинстве собственном повторять работу, проводимую в отношении электронных моделей.

Повреждения электрической части

Для выполнения ремонта электронных триммеров нужно приготовить надлежащие инструменты:

Узнать при зрительном осмотре, что все-таки послужило предпосылкой проблемы, достаточно трудно, почти всегда «на глазок» можно найти только более очевидные неисправности.

Вне зависимости от нрава неисправности это в любом случае приводит к прекращению работы мотора.

  • Если имеются признаки повреждения силового кабеля, то будет нужно пошевелить мозгами об установке нового.
  • Если неувязка заключается в розетке, то в данном случае необходимо убедиться с помощью индикаторной отвертки, что это вправду так. Если опаски подтвердились, то следует избрать для подключения другую розетку.
  • Выход из строя мотора может быть связан с повреждением вилки. В данном случае ее нужно разобрать и заменить работоспособным изделием.
  • Время от времени проблемы могут быть связаны с ручкой управления. Сначала будет нужно удостовериться в этом, зачем употребляют индикаторную отвертку: если имеет место обрыв 1-го из проводов, то замыкание контакта не произойдет. В данном случае производится замена покоробленной проводки.
  • Обмотка статора мотора также может привести к потере работоспособности мотора. Сначала производится проверка с помощью мультиметра. Для этого измерительное устройство нужно перевести в режим работы с наименьшим сопротивлением, а потом его щупы подключают к графитовым щеткам. Если показания сопротивления отсутствуют, то на основании этого можно прийти к выводу о сгорании обмотки. Ремонт будет сводиться к установке нового мотора. Обычно с поиском нужных запчастей для электронного триммера заморочек не появляется.
  • Также движок может выйти из строя в итоге обрыва 1-го из контактных соединений. В случае отсутствия признаков повреждения обмотки нужно, используя мультиметр, проверить все соединения. Когда покоробленный контакт будет найден, его необходимо без помощи других запаять.

Искра есть, свеча мокрая

Сначала нужно произвести снятие глушителя и пристально оглядеть поршневую, потому что конкретно там может прятаться неувязка. но бензопила все равно не заводится либо глохнет, пила не заводится, Partner 350. К тому же большая часть хозяев задаются вопросом: почему бензопила заводится и глохнет, при всем этом со свеч заморочек типо нет?

Но это неверное мировоззрение и не надо быть так уверенным в этом случае, так имеют место ситуации, когда свеча отлично искрит конкретно на воздухе, а конкретно в цилиндре не работает.

Предпосылкой этому может быть конкретное нарушение типичного уплотнения в области канала (импульсивного). Либо так де имеет место типичная выработка коленвальных сальников, но эта особенность встречается в очень редчайших случаях.

перестать, работать, электрический, триммер, huter, выбор

Бензопила STIHL ms 660 самая экономная из всей линейки бензопил STIHL.Ее

Правильный уход за бензопилой

В инструкциях по эксплуатации нет излишних фраз, все, что предлагается, ориентировано на бесперебойную работу бензинового насоса. Чистка всех деталей после каждого цикла работ упрощает удаление незатвердевших остатков и грязищи. Очищайте только охлажденные узлы. Этот способ содействует качеству воздушного остывания мотора и коробки.

При сохранении оборудования на зиму, осмотрите, смажьте редуктор и поршневую систему, оберните всю пилу в смазанную маслом тряпку и храните ее в сухом месте.

Это нереально, небезопасно для инструмента и здоровья косилки, использовать железный кабель заместо лески. Он разрезает более отлично, но нагрузка на шестерню и движок возрастает. Изношенный кусочек проволоки летает со скоростью пули во время отсоединения. Действенное кошение может привести к резвому износу поршневой группы мотора. Для большей эффективности кошения предлагается использовать профиль полосы «звездочка».

перестать, работать, электрический, триммер, huter, выбор

Во время ухода за приусадебным участком время от времени людям приходится сталкиваться с тем, что их мотокоса не заводится. Обстоятельств отказа этого инструмента есть несколько.

Мотокоса не заводится – причины

Неверное хранение, долгий перерыв в экстплуатации, несвоевременное сервис и другие причины приводят к тому, что мотокоса может перестать заводиться.

Диагностику обстоятельств необходимо начать с проверки главных узлов – топливного бачка, свеч и свечного канала, воздушного и топливного фильтров, сапуна, выпускного канала. В большинстве случаев проблемы связаны с одним из этих узлов, и кропотливый их осмотр поможет обусловиться, почему мотокоса не заводится.

Если вы используете плохое горючее (ниже АИ-92), это может привести к поломке цилиндро-поршневой системы, ремонт которой изольется приблизительно в третья часть цены

Не считая того, принципиально соблюдать правильное соотношение бензина и масла, обозначенное в руководстве по эксплуатации к вашей определенной модели

Работе мотора может препятствовать и загрязнение топливного фильтра. При обнаружении этой препядствия необходимо заменить фильтр. Не помешает проверить также и воздушный фильтр. При его загрязнении нужно демонтировать его, помыть в воде с моющими средствами, высушить, смазать в масле и поставить на место. Свечки зажигания, не подающие признаков жизни, необходимо заменить новыми.

Время от времени мотокоса заводится нормально, но потом глохнет. В главном это связано с неверной настройкой карбюратора либо его разрегулировкой. Найти, что причина конкретно в этом, можно по вибрации, которые осязаемы при работе. Настроить регулировку подачи горючего необходимо, следуя аннотации к инструменту.

Мотокоса плохо заводится на горячую

Когда мотокоса исправно работала, а после маленького перерыва не желает опять заводиться, необходимо надавить курок газа и резко потянуть шнур стартера пару раз попорядку, пока мотор не заведется и только позже отпустить курок газа.

Мотокоса не заводится на холодную

При заводе прохладной мотокосы жать на газ, напротив, не рекомендуется. Необходимо наклонить бензокосу таким макаром, чтоб воздушный фильтр оказался вверху и 5-6 раз надавить на кнопку подсоса, потом установить рычаг переключения функций на положение «Старт» и потянуть за шнур пару раз до момента завода мотора. После нескольких секунд работы косы систему пуска можно отключить.

Что делать, если не заводится бензокоса ? В этой статье мы разглядим главные предпосылки данной поломки.

В большинстве случаев, бензокоса отрешается заводится так как горючее заливает свечу. Это может происходить из-за того, что изношенные форсунки подают очень много горючего в камеру сгорания, и его избытки заливают свечу, из-за чего та не может сгенерировать искру. Если же свеча всегда влажная, то это может свидетельствовать об износе прокладок, из-за чего протекающее масло препятствует образованию искры. Если свеча сухая, а мотокоса всё равно не заводится, означает, для начала следует заменить саму свечу.

Другая распространённая причина – 4-хтактная бензокоса отрешается. Тут можно посоветовать обычной тест: нажав на курок, пару раз дёрнуть пусковой шнур. Если после чего движок так и не завёлся, означает, вашему инструменту нужна более подробная диагностика с следующим спец ремонтом.

Как избежать большинства проблем?

На работу этого сезонного оборудования очень оказывает влияние его правильное хранение. При этом это касается не только лишь долгого «отдыха» в зимний период, да и маленьких промежутков бездействия. Чтоб уберечь себя и технику от заморочек, необходимо придерживаться нескольких обычных советов.

  • Перед отправкой на заслуженный отдых бак триммера высвобождают от остатков горючего. Чтоб удалить всю смесь, бензокосу запускают и дают ей поработать до того времени, пока движок не заглохнет.
  • 1-ая операция после «зимней спячки» — заливание маленького количества масла в свечное отверстие. Перед этим поршень перемещают в последнее положение. Такая смазка облегчит пуск и предупредит ранний износ деталей.

До работы с мотокосой непременно инспектируют свечу и все главные узлы оборудования.

Обстоятельств, почему не заводится триммер, достаточно много. Но большая часть из их можно найти и поправить без помощи других. Главное — верная диагностика, бдительность и последовательность действий. А о том, как можно совладать с неуввязками, тщательно скажет мастер из последующего

Кинематическая схема триммера: как передается крутящий момент от двигателя на косильную головку – где возникают поломки

У электронного триммера с верхним расположением мотора, как и у бензинового, существует две конструкции передачи вращающего момента через штангу, имеющую форму:

Прямолинейная штанга употребляется на более массивных и дорогих триммерах. У меня более экономный вариант, но работает он накрепко. Начну описание с него.

Высшая часть штанги вставлена в корпус. Ее фиксируют крепежные шурупы с обратных сторон – два диаметрально расположенных.

Отверстие под шуруп

В ней крутится пружинный вал, свободный конец которого вставлен в переходную втулку.

Крепление вала

Вращение передается впрямую. На массивных триммерах тут может стоять верхний редуктор, повышающий мощность усилия за счет числа оборотов, настолько нужную при косьбе кустарников и юных стволов.

Личное мировоззрение: пилить древесную породу лучше пилой. а не триммером с электродвигателем либо бензиновым мотором.

У меня штанга разборная. Состоит из 2-ух частей, что позволяет перевозить электрокосу в салоне обыденного автомобиля.

Рекламщики считают это полезной функцией, но я ею за 6 лет так никогда и не пользовался, если не считать варианта разборки для показа для вас этой конструкции фото.

Способности извива пружины даже под своим весом отлично видны ниже.

Обращаю ваше внимание на то, что на ней всегда должна быть особая смазка. Она резко понижает вероятную силу трения вала о внутренние стены железной трубы, исключает ее повреждение.

2-ой вал, расположенный поочередно ниже, совсем таковой же. Но ему смазка нужна в основном: он работает снутри изогнутой трубки и должен лучше смазываться.

Вал заходит в подшипник скольжения, встроенный снутри нижней части штанги. На нижнем конце закреплена катушка с леской.

Кстати, электродвигателя в 800 ватт и лески 1,6 мм мне на триммере полностью довольно для постоянного скашивания травки вокруг дачи. Мощность бензокосы в 1,85 кВт и толщина лески 2,4 мм для моих целей излишняя. Хотя работа идет резвее.

Детали крепления катушки с леской на выходном валу показываю еще одним снимком.

Заводскую катушку к концу шестого сезона эксплуатации я протер об землю до основания, а леска стопроцентно прорезала железные втулки и вылезла из ее пластмассовых стен.

Пробовал выполнить ее ремонт, но это не отлично: никчемное занятие. На снимке уже 2-ая, приобретенная катушка с леской моей косилки.

Подшипник скольжения (когда нет шариков либо роликов, а изготовлено просто калиброванное отверстие во втулке) – далековато не наилучшее техническое решение. У меня на триммере он уже износился и просит замены.

В продаже таких втулок фактически нет. Нужно их снимать и заказывать у токаря.

На канале Yandex Дзен показываю поэтапную замену лески снутри катушки в виде нарратива.

Особенности конструкции триммеров с прямолинейной штангой

Вращение электродвигателя снутри штанги передается сплошным валом, а не пружинным: надежнее при работе. Он может быть один либо состоять из 2-ух частей, что позволяет лучше транспортировать собранный электротриммер.

На сплошных валах работают подшипники качения, а это существенно продлевает межремонтный период и ресурс изделия.

Триммер с прямолинейной штангой может иметь верхний редуктор, состыкованный с валом электродвигателя. Шестерни в нем цилиндрические.

Другой вариант – нижнее размещение редуктора с выходом вращающегося момента конкретно на косильную головку: конические шестерни.

Неважно какая конструкция редуктора передает вращение шестеренками и просит их смазки. Без нее резко растет трение и, как следствие – возрастает износ механизма: проработает малый срок.

Для смазки редуктора триммера используйте только особые сорта триммерной смазки: они лучше работают.

Режущий диск для скашивания кустов на собственной бензокосе я не использую, а на электронном триммере его нет. Потому никакой инфы об его работе не публикую.

На этом буду заканчивать свою статью. Другие детали триммера, на мой взор, ломаются пореже и сложного ремонта не требуют, как ременная оснастка. К примеру, поломанную пряжку я просто заменил кусочком попавшейся под руку проволоки.

желаю предложить для вас поучаствовать в коротком опросе и высказать личное мировоззрение, которое поможет последующим читателям веб-сайта.

Увлекательное решение по ремонту электрокосы предлагает Малуша в собственном коротком видеоклипе, отказываясь от устройства плавного запуска мотора. Считаете ли вы схожее решение оправданным?

Другое полезное видео касается устранения завышенной вибрации триммера. MasterLom решил это вопрос без помощи других и оригинально: изменил размер резьбы, проведена дополнительная регулировка.

Если у вас остались еще не выясненные вопросы про мотокосу, то воспользуйтесь разделом комментариев. На данный момент для вас удобнее всего это сделать. Я непременно дам ответ.

Главный редактор веб-сайта. Специализация: электрика, механика, копирайтинг.

на фото видно желтоватую коробку резистор, один конец на выключателе, а 2-ой я случаем оторвал и не могу отыскать откуда. Подскажите откуда 2-ой конец?

Тример отключается

Поработает минут 10 и отключается. Минут через 15 снова врубается минут на 10 и снова не работает. В чём неувязка подскажите?

Комментарии 77

Войдите либо зарегайтесь, чтоб писать комменты, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

привет ну так что было в чём причина. починил сломал либо другой купил ? СПАСИБО огромное за ответ

купи бензиновый и не заморачивайся от и по мощней чем электрический и веде работает

У самого МТД киловатник, при использовании лески 2.0 мм и при высоте травки выше среднего для кошения леской, тоже выключается, при леске от 1.0 до 1.6 работает без перегрева, т.е отключенияВыход думаю исключительно в почаще косить, не девая вырасти травке и поперечник лески до 1.6 мм

сноп искр из под щеток при работе есть, судя по фото там полный износ щеток, выключается из-за датчика перегрева мотора от перегрузки. есть 3 предпосылки или якорю кирдык, или перегруз от работы либо уже клинящих подшипникой(рывки, рокот), либо нехороший контакт шетки с ламелями из-за износа щетки

отключается от перегрева стоит там термопараперегрев идет из за межвиткового замыкания ротора это верно видно по лопаткам якоря они должны быть медного цвета а не черноголечится заменой якоря (если отыщешь ) либо движком полностью если стоиость мотора не привышает цены триммера в неприятном случае брать новыйкстати смотри за ним такие вещи загораются оч стремительно

На моем тримере в аннотации черным по белоснежному написано, что наибольшее время работы без перерыва составляет 10 минут. Сам не отключается, но я даю ему и для себя 15 минутный перекур.

Предположу, что выключается по перегреву обмотки. Термопредохранитель может быть, кстати, даже снутри обмотки быть установлен.

Защита от перегрева установлена? Вот эта былая хренька на статоре ни она случаем? У меня на пылесосе мозг выносила она.

Какой удлинитель используете? Если малеханькое сечение то и будет нагреваться! Какой длины удлинитель? Есть таковой термин, как утрата напряжения от длинны кабеля! Например если: тример 1.5квт, удлинитель 50 метров сечением 1 то к тримеру будет приходить порядка 205 вольт а не 220, отсюда нехватка напряжения и перегрев!

это если в городке, а в деревне отлично если 200 вольт в розетке будит!

Какой удлинитель используете? Если малюсенькое сечение то и будет нагреваться! Какой длины удлинитель? Есть таковой термин, как утрата напряжения от длинны кабеля! Например если: тример 1.5квт, удлинитель 50 метров сечением 1 то к тримеру будет приходить порядка 205 вольт а не 220, отсюда нехватка напряжения и перегрев!

не знал не знал что снижение напряжения на таком движке ведет к перегреву.а можно вас спросить? вы то это откуда узнали?

такая же хрень, вот совершенно не так давно мог час не выключая косить огород.Но на рынке порекомендовали неплохую крепкую леску посреди которой еще леска либо проволока идет. И она стала выключаться минут через 10. Позже минут 10 постоит и работает далее. И еще забивается травка у меня меж катушкой (Как раз ниже писали про это)и мотору сложнее крутить и он выключается. Как раз были мысли шайбы подобрать по размеру, у меня там приблизительно до 5мм расстояние

Перегревается и отключается.У меня на схожем было так же, когда решил леску потолще использовать, чтобы поменять пореже.Из.за неё стал перенагреваться и отключаться, поставил потоньше и все опять стало нормально.

осмотри термическую защиту — он по перегрузу выключается, позже остынет, защита опять взводится и готов к работе.

Смотрю на последнее фото — и точно! Efco! )))

Когда я был еще подросточком, страдал я с схожей косой, всегда разбирая, и этот термопредохранитель срабатывал всегда!

Она у меня перегревалась так как меж катушкой с леской и крутящимся шкивом есть зазор, куда в е время наматывается травка. Плохая конструкция.

И она там не просто застревает, а набивается, уплотняется, и валу становится вертеться все сложнее и сложнее. К тому же перегревается и сама катушка и с течением времени пластик расплавится и отвалится от стальной гайки, на котором посиживает.

У меня это кончилось тем, что движок перенагрелся так, что у него отвалилась часть, и произнесли что случай негарантийный, потому что «вовнутрь попала травка», поменяли мотор за средства.

И так и будет набиваться туда травка, если не модернизировать эту косилку.

Необходимо разбирать все — я разбирал, вал вытаскивал и все вычищал от травки и смазывал, а после необходимо защитить то место меж шкивом и атушкой с леской, чтоб туда не попадала травка.

Необходимо перед тем как надеть катушку, надеть поначалу что-то типа шайбы с загнутыми краями (в виде крышки), я использовал детальку от развалившегося старенького ручного стартера.

Эта защита закроет зазор и травка фактически закончит попадать туда.

После этой модернизации заморочек не было. Катушку с того времени и не снимал никогда, а ранее повсевременно снимал чтоб выковыривать травку оттуда.

К огорчению, на данный момент не могу сделать фото этой косы, чтоб все наглядно показать.

Ну и естественно необходимо избегать наматывания чего или, и косить высшую травку в несколько приемов.

Так же необходимо убедиться что туда не намотался провод какой, проволока либо веревка.

Типовые неисправности электрических триммеров

Электродвигатель – устройство, что именуется, массового внедрения, для юзера знакомство с ним обычно проходит на уровне «нажал на кнопку – и завертелось». Если же не закрутилось либо, что ужаснее, задымилось – дорога либо в сервис, либо за инвентарем. В домашних критериях обычно можно только проверить контакты либо заменить щетки (на многих движках и щеток-­то нет).

Некие модели могут содержать внутри себя и дополнительные элементы: устройство для поддержания равномерной частоты вращения независимо от нагрузки, предохранители для защиты от перегрузки и недлинного замыкания, какие-­нибудь светодиоды-­индикаторы (в особенности аккумуляторные разновидности), устройства плавного запуска (соответствующие конкретно для массивных мотокос). Все это хотя и полезно, но в домашних критериях не регулируется, не чинится и очень изредка портится. Некие производители ставят все, что необходимо, «по умолчанию»: в конце концов идет речь о маленькой и дешевый электрической схеме, расположенной рядом с мотором. Сами моторы в целом схожи.

С двигателем внутреннего сгорания все куда труднее. «Классика жанра» – легкий и дешевый двухтактный мотор – равномерно сдает позиции. Причина одна – несоответствие экологическим эталонам. Многие производители равномерно начинают перебегать на более сложные и дорогие моторы. Их более высочайшая исходная цена компенсируется, а именно, экономией на горючем при длительной работе: ведь бензин тоже недешев, а в «двухтактнике» большая его часть просто пропадает. «Нецелевое расходование» горючего можно существенно понизить, если отлично соединять горючее в камере сгорания и создавать для его горения рациональные условия. Также можно продувать цилиндр воздухом перед впуском каждой новейшей порции консистенции, чтоб на сто процентов удалять из камеры сгорания выхлопные газы.

Эти две технологии на данный момент и применяются при производстве новых двухтактных движков. Различные производители могут именовать их по­-разному, но эти разработки обеспечивают соответствие как минимум эталону Евро 2. В неких странах продажа техники с обыкновенными двухтактными моторами просто запрещена, у нас таких ограничений пока нет. Принципиальных для юзера технических различий «внутри» движок не имеет, другими словами различий много, но ремонту в домашних критериях он поддается плохо. Все равно в быту моторы «погибают» почаще от неверной эксплуатации, чем от износа либо просчетов при конструировании. «Снаружи» различий может быть больше, здесь, как обычно, увлекательна конструкция и особенности техобслуживания воздушного и топливного фильтров и наличие систем легкого пуска: дополнительных пружин в стартере, праймера, а время от времени устройств автоматической декомпрессии либо декомпрессионного клапана (это различные системы, клапан нажимается вручную, «автомат» можно узреть только при разборке).

На мотокосах время от времени устанавливают и четырехтактные моторы. Они надежнее, экологичнее, не требуют добавки масла в бензин и сливания топливной консистенции из бака перед хранением. К тому же такие движки меньше гремят, и звук выхлопа у их не так резок. Правда, для четырехтактного мотора требуется вводить в конструкцию газораспределительный механизм и отдельную систему смазки моторным маслом, в конечном итоге конструкция усложняется и утяжеляется. Ну и на работу ГРМ требуется дополнительная мощность мотора, а означает, мощность на выходе несколько снизится. К тому же обыденный «четырехтактник» нельзя очень наклонять: если подача масла к деталям закончится, движок выйдет из строя. Только в последние годы появились довольно легкие и малогабаритные моторы, способные работать под большенными углами наклона, практически такие же легкие, как двухтактные, но владеющие огромным ресурсом, что принципиально для проф техники.

Такие моторы выпускают несколько компаний, конструкция может различаться по методам сохранения масла в картере при наклоне и его подачи к клапанам. Есть и промежные варианты: «четырехтактники», работающие на топливной консистенции. Моторного масла им не нужно, смазка деталей происходит, как и у хоть какого двухтактного, за счет масла в консистенции.

Видов штанг всего два: ровная и изогнутая. И тут меж триммерами и мотокосами значимая разница: у мотокос снутри штанги проходит вал. Вот поэтому штанги мотокос смотрятся достаточно легко: железная либо дюралевая трубка поперечником 22-28 мм. Вал для изогнутой штанги, очевидно, должен быть гибким, в прямую в качестве вала нередко ставят кованый прут. Вал крутится на подшипниках и поддерживается снутри несколькими дополнительными опорами, в большинстве случаев втулками, но попадаются и шарикоподшипники.

На сто процентов собранная коса имеет длину 1,5-2 м, транспортировать и хранить ее не всегда просто, по последней мере в багажник легкового автомобиля она, вероятнее всего, не войдет – придется раскладывать сидения. Некие модели выпускаются с разъемными штангами. Это как минимум сберегает место, а у многих косы можно прикрепить дополнительные насадки, например, кусторез, мини­культиватор либо цепную пилу – высоторез. Следует только учитывать, что разъемная штанга – это очередной узел, его элементы могут сломаться, и стоить такая коса будет мало дороже.

Отдельный тип мотокос – ранцевые. Движок крепится за спиной, от него идет эластичная штанга, которая соединяется с жесткой. В быту они не используются, а вот для проф работы комфортны.

Типовые неисправности бензиновых триммеров

Движок триммера не запускается. Причинами препядствия могут служить неисправности в системе зажигания триммера либо же внедрение плохого горючего (консистенции).

  • Внедрение плохого (контрафактного) бензина, грязного разными примесями;
  • Присутствие воды в бензине;
  • Лишний уровень горючего в баке (цилиндре);
  • Внедрение топливной консистенции с неверными пропорциями бензина и масла.

Соответствующие трудности в системе зажигания:

  • Повреждение либо загрязнение свечки зажигания;
  • Ошибочно выставленный зазор меж электродами свечки. Проще всего заменить проблемную свечу новейшей либо же обратиться за помощью к спецам.

При работе мотора слышны соответствующие стуки. Предпосылкой стука может служить покоробленный цилиндр, коленчатый вал либо подшипник. Все покоробленные детали следует заменить исправными. Если при работе движок триммера издает железный стук, полностью может быть, что вы избрали неверный вид топливной консистенции (бензин с маслом либо бензин с присадкой). Смесь следует слить и заменить правильной. Не считая того, посторонние звуки может издавать перегревшийся движок, безпрерывно работавший более установленного срока (обычно неопасный срок составляет 15 минут).

Неисправна система зажигания триммера. Такие неисправности вызывает вода, попавшая в топливную смесь либо же препядствия со свечой зажигания.

В один момент глохнет движок триммера. Обычно такие предпосылки вызваны отсутствием топливной консистенции в баке, неисправностью свечки либо же повреждением высоковольтного провода в системе зажигания.

Устройство бензинового триммера. Устройство бензокосы и распространенные неисправности

Проще всего дать бензокосу в ремонт, выделив из домашнего бюджета определенную сумму средств, оперативный и высококачественный ремонт своими руками более прост и комфортен при желании разобраться в конструкции бензокосы и поправить все проблемы.

Общее и штучное изготовка триммеров основывается на использовании принятой технологии, обычная схема конструкции состоит из определенных частей и частей, их принципиально знать при осуществлении самостоятельных ремонтных работ:

  • высшая часть. База всей конструкции, где собраны все принципиальные элементы, такие как стартер, карбюратор и движок бензокосы;
  • средняя часть. Полая штанга, в ней находится трос, соединяющий движок и редуктор, который приводит в движение режущую леску. В этой части находятся крепления для рассредотачивания веса всей конструкции и пояс для фиксации триммера на поясе человека, использующего триммер по предназначению;
  • нижняя часть. В ней размещены редуктор и режущие элементы, которые укрыты под удобным кожухом, что защищает юзера. Кожух обеспечивает завышенный уровень безопасности, предотвращая попадание в человека больших фракций мусора, камешков и стекла во время работы с бензокосой.

Точно зная внутреннее устройство и механизм работы триммера можно без помощи других выполнить ремонтные мероприятия для конструкции либо замену отдельных, пришедших в негодность узлов, используя аннотацию по ремонту.

Самыми всераспространенными и нередко встречающимися, подлежащими самостоятельному исправлению поломками агрегата можно именовать последующие препядствия:

  • неисправность мотора, за счет которых бензокоса не заводится и не работает;
  • усиленная вибрация штанги мотокосы, что усложняет ее целевое внедрение;
  • увеличенный перегрев редуктора, его ускоренное нагревание в процессе эксплуатации;
  • неспешное и слабенькое функционирование режущей лески при недостающих оборотах;
  • засорение решетки стартера, вызывающее перегрев мотора и его отказ от работы;
  • резвое и нередкое засорение карбюратора за счет внедрения плохого горючего;
  • засорение воздушного фильтра при несоблюдении мероприятий по уходу за устройством.

Все эти трудности могут привести к тому, что устройство растеряет свою трудоспособность, до того как заказывать нужные запчасти для безнокосы следует провести зрительный осмотр и диагностику устройства.

Повышенного внимания требуют отдельные запчасти и агрегаты приспособления, для их проверки не придется обращаться к проф мастеру, комплекс исследовательских мероприятий поможет своими руками выявить следствие появления утраты работоспособности.

Электротриммер Huter GET-1500B. ОТЗЫВ.

В этом году было решено прикупить в помощь бензиновому триммеру, электрический триммер Huter GET-1500B. Бензиновый естественно мобилен и комфортен на огромных площадях покоса, но касаемо простоты обслуживания, естественно не может тягаться с электронным.

Главные требования при выборе электронного триммера были:— верхнее размещение мотора;— мощность более 1000W;— возможность работы с леской и диском (ножиком);— тип привода прямой вал, а не тросик.

Ознакомившись с техническими чертами Huter GET-1500B, я сообразил, что этот аппарат мне подходит. Разборная штанга — транспортировка из-за этого очень комфортна.

Тип мотора электрический, синхронный, щеточныйРасположение мотора верхнееНапряжение сети 220-230В 50 ГцНоминальная мощность 1500 ВтОбороты 8000 об/минТип режущего элемента леска ножДиаметр лески 2.4 ммТип штанги ровная, разборнаяТип Ручки «велосипедная»Ширина скоса ножиком 255 ммШирина скоса леской 420 мм

Комплектация Huter GET-1500B:Штанга верхняя — 1 шт.Штанга нижняя — 1 шт.Режущий диск — 1 шт.Катушка с леской.1 шт.Защитный кожух — 1 шт.Ремень наплечный — 1 шт.Крепежный набор.1 шт.Ручка — 2 шт.Набор инструментов — 1 шт.Управление по эксплуатации.1 экз.

По комплектации в принципе все стандартно, но по неким деталям ощущается, что производитель пробовал на этом сберечь для получения более низкой и конкурентноспособной цены.

Конструкция корпуса мотора гласит о том, что она взята с маломощной модели и адаптирована под 1.5 кВт, что естественно тянет за собой ряд неудобств, но об этом дальше.

Направьте внимание, что в паспорте указана только одна петля для крепления ремня, на пластиковом корпусе мотора под номером «4».

Но, по факту на верхней железной штанге Huter GET-1500B иметься 2-ая петля, только уже с поворотным механизмом, для крепления наплечного ремня.

Сборка и настройка электротриммера Huter GET-1500B.

Здесь все делаем по аннотации, благо все понятно, доступно и в картинах.

Желаю отметить: с одной стороны возможность разборки штанги — это плюс, но с другой большой минус в связи с тем, что это уменьшает припас прочности и может давать дополнительную вибрацию во время работы.

К тому же пластмассовый фиксатор муфты, на мой взор, не самое наилучшее решение в выборе материала для такового соединения.

Удерживая ключ либо отвертку, закручиваем катушку с леской против часовой стрелки до упора (левосторонняя резьба).

И опять замечание по припасу прочности пластмассового основания кожуха на котором закреплен обрезной ножик лески. Пластик тут очень узкий и на не плохих оборотах леска большего поперечника, просто может снести этот обрезчик вмести с пластмассовым основанием.

Huter GET-1500B – аппарат очень мощнейший 2 л.с. и полностью может мерится силами с бензиновыми триммерами, потому не пренебрегаем средствами защиты и техникой безопасности.

При мощности в 1.5 кВт триммер косит всякую травку, думаю это понятно и так. Чего вправду не хватает в сопоставлении с бензиновым, так это способности регулировки оборотов либо плавного старта в электронном выполнении для более узкого покоса в недоступных местах. Кстати, модель GET-1700B — имеет функцию плавного старта.

По уровню шума — естественно ниже, чем у бензинового триммера, но с учетом данной мощности шум все таки не малый (советую защитные наушники).

Если поглядеть на эту фотографию, то не тяжело увидеть, что штанга бензинового длиннее. Малая длина штанги Huter GET-1500B это вправду неувязка для удобства развесовки и правильного положения шпульки по отношению к скашиваемой поверхности.

Вообщем зависимо от роста, выбираем одну из крепёжных петель для навешивания ремня. В моём случае с ростом 1.7 м это та, что на пластиковом корпусе. Но даже при таком раскладе развесовки, не очень комфортно задерживать кнопку включения на «велосипедной» ручке из-за чего стремительно устают руки и спина.

В конечном итоге Huter GET-1500B меня на сто процентов устраивает по мощности, но для большей надежности и удобства использования, на мой взор, требуется ряд доработок.А конкретно: усиление соединительной муфты штанги, замена и перенос кнопки включения в более комфортное место ручки, также усиление основания крепления обрезного ножика лески.