Инструмент

Регулировка зазора муфты компрессора кондиционера Honda

Диагностика и ремонт муфты постоянного вращения

Муфта повсевременно вращения приводит в движение вал компрессора через срывную пластинку, которая конкретно производит сцепление шкива с валом компрессора. Это сцепление неизменное, потому вал компрессора всегда крутится при заведенном движке, независимо от того, включен кондиционер либо выключен. Потому таковой механизм именуется «муфтой повсевременно вращения».

Если вдруг не стал работать кондиционер в машине, то нужно поначалу разобраться, какой тип муфты установлен на компрессоре, так как от типа муфты зависит вероятная неисправность и метод ее устранения.

В муфте неизменного вращения нет никаких электронных частей, потому к ней не будут подходить провода. Шкив таковой муфты может быть пластмассовый, а в ее центре с наружной стороны установлена срывная пластинка:

На приведенном выше изображении показан часто встречающийся вариант срывной пластинки. Всего же существует огромное количество разновидностей этих устройств, главные из их представлены здесь

Самой всераспространенной неисправностью муфты неизменного вращения является выход из строя срывной пластинки

Диагностировать эту поломку можно, взглянув на шкив: если срывная пластинка не крутится совместно с ним, означает она неисправна. Почти всегда неисправность срывной пластинки можно найти зрительно. Также при неисправности срывной пластинки при заведенном движке может издаваться скрежет из моторного отдела.

Срывная пластинка является к тому же устройством, предохраняющим компрессор от выхода из строя: при достижении определенной пороговой нагрузки она «срывается» (ломается), обрывая связь вала компрессора со шкивом. Увеличение нагрузки значит увеличение давления во всех частях системы автокондиционирования. Важнейшим узлом в ней является компрессор, и для того чтоб он не работал на очень огромных давлениях, срывная пластинка ломается, тем сохраняя «жизнь» этому принципиальному и недешевому устройству и другим элементам системы.

регулировка, зазор, муфта, компрессор

Перед заменой срывной пластинки нужно узнать причину увеличения давления и обрыва срывной. Если этого не сделать, то с большой толикой вероятности, после замены детали на новейшую ситуация может повториться.

  • наружное загрязнение радиатора кондиционера;
  • пылевая подушка, скопившиеся меж конденсором и главным радиатором;
  • некорректная работа вентилятора кондиционера;
  • износ подшипника шкива;
  • «подклинивание» компрессора.
  • Предпосылкой выхода из строя срывной пластинки может быть также и передозировка фреона, но на практике это случается нечасто.

Также рекомендуем оглядеть на целостность сам шкив, нередко он бывает изготовлен из пластика и как следствие является довольно хрупким. Необходимо проверить все дорожки, куда ложится приводной ремень, если вы обнаружите сколы, то следует заменить шкив, т.к. любые механические повреждения будут изнашивать ремень, он может порваться либо изнашиваться очень стремительно.

При диагностике муфты неизменного вращения непременно необходимо проверить подшипник. Если подшипник плохо вертится с осязаемым сопротивлением и хрустом, то его также необходимо заменить. Но это делать необходимо очень аккуратненько, чтоб не разрушить шкив.

Мы советуем заменить муфту неизменного вращения в сборе на новейшую, если произошла одна из перечисленных выше поломок и пробег автомобиля около 100 000 км либо более.

Диагностика прижимной муфты

Прижимающая муфта нужна для того, чтоб обеспечить надежное сцепление шкива компрессора авто кондиционера с его валом. Вращательный момент на шкив передается с помощью приводного ремня, это движение транслируется через прижимающую муфту на вал компрессора. В итоге этого он начинает работать и делает в системе авто кондиционера нужное давление. Прижим пластинки осуществляется за счет усилия, создающегося электромагнитом, расположенным снутри шкива. При не включенном кондиционере питание на него не подается, и потому прижимающая пластинка не крутится совместно со шкивом, так как она не прижата к нему. Особая прижимающая пластинка устанавливается лишь на электрических муфтах.

Как давление в системе кондиционера увеличивается, возрастает нагрузка на прижимающую пластинку, так как для обеспечения сцепления требуется большее усилие. Электромагнит рассчитан на определенные его значения, и потому высококачественное прижимание пластинки к шкиву делается в определенном рабочем спектре давлений. Соответственно, при превышении предельного значения давления прижимающая пластинка может временами проскальзывать, это вызывает резвый износ фрикционного слоя на шкиве, отвечающего за надежное сцепление с пластинкой.

По мере того, как фрикционный слой изнашивается, пластинка начинает все почаще и почаще проскальзывать по шкиву. Следствием этого является перегревание всех деталей, из которых состоит электрическая муфта (прижимающей пластинки, электромагнита, подшипника шкива), и они равномерно выходят из строя.

Если первым «умирает» подшипник, то ситуация с перегревом других деталей серьезно усугубляется, потому что увеличивается трение. При лишнем перегреве может расплавиться изоляция электромагнита, а при попадании на него воды он может перегореть. Не считая того, на прижимающей пластинке установлены различные демпфирующие резиновые элементы. В итоге воздействия завышенной температуры они разрушаются, и прижимающая муфта выходит из строя стопроцентно.

Таким макаром, если вовремя увидеть неисправность прижимающей пластинки и произвести ее замену, то реально избежать поломки других составляющих частей электрической муфты. Цена прижимающей пластинки составляет всего 2000-2500. а в неспециализированных автосервисах нередко стремятся поменять весь компрессор в сборе, что обходится намного дороже.

Большая часть прижимающих пластинок представлено в нашем каталоге. При выборе прижимающей пластинки стоит учесть, что данная запчасть не каталожная, потому подбирается по эталону. Для четкого подбора прижимающей пластинки следует знать последующие размеры: общий поперечник прижимающей, количество шлицов места посадки, глубина места посадки (длина шлицов).

Потому что выход из строя прижимающей пластинки происходит из-за увеличения нагрузки, то перед заменой детали необходимо непременно узнать причину этого. Более всераспространенными из их являются:

  • наружное загрязнение радиатора авто кондиционера;
  • пылевая подушка меж главным радиатором остывания и конденсором;
  • неправильная работа вентилятора кондиционера;
  • износ подшипника шкива;
  • «подклинивание» компрессора кондиционера.
  • Очередной предпосылкой роста нагрузки на прижимающую пластинку может быть передозировка фреона, но на практике это встречается довольно изредка.

При замене подшипника ремонт муфты компрессора автокондиционера происходит поэтапно. Чтоб заменить изношенный подшипник, мастер должен снять шкив, выпрессовать старенькый подшипник и установить новый. Перед тем, как собрать все назад, мастер оценивает состояние трущихся поверхностей шкива и прижимающего диска. Если на их есть следы ржавчины (а они есть практически всегда), они зачищаются, чтоб обеспечить высококачественное сцепление.

После чего узел поновой собирают и регулируют зазор при помощи шайб. Итог будет приметен сходу – противный рокот пропадет, шкив будет крутиться практически бесшумно.

Ремонт и замена электромагнитной муфты кондиционера

Как указывает практика, такая операция, как замена муфты компрессора кондиционера легкового автомобиля, делается намного пореже, чем, скажем, таковой детали, как подшипник, расположенный меж ее корпусом и шкивом, так как этот узел отличается большей долговечностью. Все же, поменять либо создавать ремонт муфты компрессора кондиционера иногда все таки приходится, так как и она время от времени выходит из строя, в итоге чего климатическое оборудование перестает работать.

регулировка, зазор, муфта, компрессор

До того как обрисовывать ремонт муфты кондиционера, нелишне узнать, для чего она предназначена и какую конкретно функцию делает? Если гласить кратко, то этот узел нужен для того, чтоб включать и выключать кондиционер, а поточнее — его привод от мотора.

Электрическая муфта состоит из таких частей, как:

Когда кондиционер включают, на обмотку электромагнита подается напряжение, он притягивает прижимающей диск к шкиву, в итоге чего приводится в движение вал компрессора, который начитает накачивать давление и вся климатическая система приводится в работу.

Как выполнить диагностику мы узнали в другой статье. Диагностика электрической муфты кондиционера.

В этой статье мы разберемся в каких случаях можно отремонтировать муфту, а в каких целенаправлено поменять в сборе на новейшую.

Для оценки состояния составных частей муфты, нужно ее демонтировать с компрессора. Процесс снятия необходимо делать в последующем порядке:

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Данный материал является «римейком» моей заметки про ремонт шкива компрессора кондиционера CR-V третьего поколения, написанной мной пару лет вспять на форуме crvclub.ru. Способ применим не только лишь для третьего поколения, да и для предшественников, только ими это нужно еще пореже. Почему? Об этом я написал в статье «Устройство, диагностика и ремонт кондиционера CR-V третьего поколения».

Для ремонта будет нужно пресс и токарный станок. Если с этим трудности, приглашаю к для себя в cервис. нужное оборудование имеется.

И ещё один вопрос, который мне нередко задают: «навечно ли такового ремонта хватит?». Точно сказать не могу, но предполагаю, что приблизительно на столько, сколько эта муфта уже отработала. Во всяком случае 1-ые из отремонтированных мной таким макаром муфт благополучно работают 3-ий год.

После выпрессовки подшипника делается подготовительная проточка шкива на станке для того, что бы убрать все выпуклости поверхности. Заодно выбирается фаска в центральном отверстии (приблизительно 3х3 мм) под фланец ведомого диска.

После чего шкив очищаеся от грязищи и ржавчины.

Новый подшипник запрессовывается в шкив. Специально заточенным (а поточнее затупленным) керном по окружности наносятся фиксирующие развальцовки.

После замены подшипника делается чистовая проточка на станке.

Потом на станке протачивается ведомый диск. И вуаля! Как новые!

При проточке диска также снимается толщина у посадочного фланца (тот под которым на компрессоре регулировочная шайба) на величину суммарной выработки диска и шкива.

Всё собирается на компрессоре и регулируется зазор меж шкивом и диском. Сейчас, когда поверхности ровненькие, зазор отлично виден и его можно проверить щупом.

По управлению зазор 0,5 ±0,15 мм, но я предпочитаю делать зазор в спектре 0,35. 0,45 мм, чтобы оставался припас на дальшейшую выработку.

Зазор регулируется особыми шайбами, а можно станком подогнать фланец под «родную» шайбу.

В неких случаях выходит из строя электромагнит. Казалось бы, чему там ломаться? Это просто катушка из медной проволоки. Но есть чему. под компаундом спрятан термопредохранитель и его можно заменить.

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Механизм работы кондиционера я рассматривал в статье «Устройство, принцип работы и диагностика кондиционера Honda CR-V второго поколения». и так как механизм работы авто кондиционеров однообразный, то не буду повторяться и приступлю сходу конкретно к «железу». Но сначала всё же объясню несколько принципных понятий:

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

КОМПРЕССОР приводится в движение конкретно от мотора через ремень вкупе с остальными навесными агрегатами (генератор, помпа, насос ГУР и т.д.). Компрессор сжимает газообразный фреон и направляет его в конденсор. Т.к. движок и все агрегаты крутятся повсевременно, а компрессор должен врубаться и выключаться по команде, здесь использована электрическая муфта. по конструкции припоминает сцепление. Шкив крутится повсевременно, а ротор компрессора связан с стальным диском, подвешенном на резиновых буферах. Под шкивом спрятан электромагнит, который при подаче на обмотку него 12В притягивает диск к шкиву, и диск вращаясь совместно со шкивом приводит во вращение ротор.Забегая вперёд скажу, что конкретно электрическая муфта является главной «болячкой» кондиционеров «третьих сервантов», но об этом ниже.

КОНДЕНСОР находится перед главным радиатором системы остывания мотора и предназначен для остывания нагретого при сжали фреона. В конденсор встроен ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, который представляет собой колпачок с сетью и мешочек с силикагелем.

ИСПАРИТЕЛЬ установлен в салоне снутри климатической установки перед радиатором отопителя. На трубках входа и выхода установлен расширительный клапан.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШТУЦЕРЫ необходимы для заправки и диагностики кондиционера. Они снабжены ниппельными золотниками.

СМОТРОВОЕ ОКОШКО хоть и обозначено в руководстве по ремонту, на практике в CR-V третьего поколения я их не лицезрел.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ размещен в магистрали высочайшего давления (узкая трубка). Датчик дифференциальный, т.е. не работает по принципу «ВКЛ-ВЫКЛ», а указывает, какое конкретно давление в трубке. Датчик подключён к блоку управления движком (не считая моделей с дизельным движком).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

(нажмите на картину, что бы открыть её в полном размере)

регулировка, зазор, муфта, компрессор

Так же как у предшественников, конкретное управление кондиционером производит блок управления движком (ECM). Блок отопителя либо климат-контроля направляет в ECM сигнал-запрос на включение кондиционера, т.е. замыкает на «массу» сигнальный провод. Этот сигнальный провод проходит через термовыключатель на корпусе компрессора и идёт в мультиплексорный блок (MICU), а последний передает сигнал в ECM в цифровом виде по CAN-шине. Здесь есть ещё один аспект: в 3-ем поколении есть две CAN-шины (двухпроводная F-CAN для мотора и главных систем и однопроводная B-CAN для оборудования салона), пересекаются они в приборной панели, потому если приборная панель неисправна либо отсутствует – кондиционер не включится. Вот такая выходит цепочка: блок климат-контроля – термовыключатель на компрессоре. MICU – приборная панель – ECM. Вывод: надпись на экране «A/C on» совсем не значит, что кондиционер включён, это значит, что блок климат-контроля отправляет запрос на включение кондиционера. Всё остальное находится в зависимости от блока управления движком и исправности MICU, приборной панели, также состояния термовыключателя компрессора.Получив запрос на включение кондиционера, ECM включает реле электрической муфты компрессора и реле вентиляторов радиаторов. Невзирая на то, что один из вентиляторов (левый по ходу движения) именуется вентилятором радиатора, а другой (правый) вентилятором конденсора кондиционера (в схеме вообщем написано конденсатора, но это неправильный перевод), оба вентилятора всегда врубаются сразу. Если один вентилятор вертится, а 2-ой – нет, то 2-ой вентилятор неисправен, и никак по другому! Но в отличие от предшественников вентиляторы имеют две скорости вращения. Реализовано это так: на малой скорости вентиляторы врубаются поочередно, а для большой скорости они врубаются параллельно. Соответственно, если один вентилятор неисправен, то малой скорости они оба не работают, а на большой скорости врубается только один вентилятор.Блок управления движком (ECM) держит под контролем давление в системе через датчик и при очень низком давлении (если система пустая либо при низких температурах) либо при очень высочайшем давлении (излишек фреона, перегрев системы) ни компрессор ни вентиляторы не включает. Т.к. фреон в системе находится под давлением, то точка кипения у него смещена в район нуля градусов по Цельсию. А означает уже при малозначительных отрицательных температурах фреон на сто процентов перебегает в жидкое состояние, давление в системе падает, и блок управления движком кондиционер не включает. Т.е. при низких температурах (обычно ниже «нуля») кондиционер не работает, даже если в блоке климат-контроля он включён.

ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА

Если в один ясный солнечный денек из воздуховодов заместо ожидаемой прохлады подул теплый воздух, не торопитесь к наиблежайшему пт заправки кондиционеров, что бы «долить фреона», первоначальную диагностику Вы сможете сделать сами. Итак:

Заводим движок, включаем кондиционер, открываем капот и трогаем рукою дюралевые трубки кондиционера: толстая должна быть прохладной, узкая тёплой либо жаркой.

Толстая трубка холодная, но недостаточно прохладная – нужна проверка давлений с помощью диагностического оборудования и возможно перезаправка системы.

Трубки схожей температуры – перебегаем к пт 2.

смотрим, вертятся ли вентиляторы?

Не вертятся – перебегаем к пт 3.Вертятся – перебегаем к пт 4.Вертится только один – нужна проверка и (вероятнее всего) замена неисправного вентилятора.

Если вентиляторы не вертятся, проверяем наличие фреона в системе. Для этого нужно открутить колпачок заправочного штуцера (хоть какого из 2-ух) и узкой отверткой либо другим подходящим предметом кратко надавить на золотник ниппеля. Сопротивление золотника и решительный «пшик» укажут на наличие фреона. Если золотник нажимается просто, а заместо бодренького «пшика» последует последний вздох, то фреон к огорчению покинул Ваш кондиционер.

Фреон есть – нужно проверить исправность вентиляторов, для этого открываем крышку подкапотного блока реле и предохранителей, поддев отвёрткой вынимаем реле вентилятора радиатора (на рисунке отмечено зелёным) и замыкаем подходящим проводом контакты 1 и 2 (они более широкие, чем контакты 3 и 4) – вентиляторы должны заработать на малой скорости. ВНИМАНИЕ! Контакты 3 и 4 замыкать нельзя – можно попортить блок управления движком!Если вентиляторы не заработали, то необходимо инспектировать вентиляторы раздельно (может быть будет нужно визит к автоэлектрику) и поменять неисправные.Фреона нет – визит на пункт заправки кондиционеров неизбежен. Но до того как наобум заправлять кондиционер, необходимо отыскать и убрать причину утечки – ведь система герметична и рассчитана на высочайшее давление, если фреон утёк, то в системе дырка. Пристально осмотрите радиатор кондиционера и трубки – масляные пятна могут указать на место утечки. Грамотные спецы при заправке добавляют в масло краситель-люминофор, который сияет в ультрафиолете, дают кондиционеру поработать, а потом осматривают систему с помощью ультрафиолетового фонаря. Поинтересуйтесь, есть ли в пт обслуживания кондиционеров нужное оборудование.

Если вентиляторы вертятся, то выясните, врубается ли компрессор: осмотрите компрессор (он самый нижний из агрегатов в передней части двигателя) – если компрессор включён, то диск должен крутиться вместе со шкивом.

Компрессор включается – возможно фреона в системе недостаточно или компрессор не качает хладагент по причине внутренней неисправности. Необходима проверка давлений при помощи диагностического оборудования и вероятно перезаправка системы.

Компрессор не включается – переходим к пункту 5.

Проверяем исправность реле электромагнитной муфты компрессора: открываем блок реле и предохранителей, вынимаем реле муфты компрессора (на рисунке отмечено синим) и замыкаем подходящим проводом контакты 1 и 2 (они более широкие). ВНИМАНИЕ! Контакты 3 и 4 замыкать нельзя – можно испортить блок управления двигателем! Смотрим на компрессор – прижался ли диск к шкиву?

Диск прижался и начал вращаться вместе со шкивом. реле неисправно и его нужно заменить. Убедимся, что кондиционер заработал. трогаем толстую трубку, если начала охлаждаться, то всё в порядке. Не рекомендую менять неисправное реле на соседние – рискуете получить массу разных проблем с двигателем. Категорически нельзя оставлять вместо реле перемычку!

Диск не прижимается, но заметно его незначительное движение – слишком большой зазор между шкивом и диском, детали изношены. Шкив и диск нужно менять или ремонтировать.

Диск не двигается вообще – неисправность в цепи электромагнита или самого электромагнита. Проверяем наличие 12 В на контакте 2 реле, если напряжения нет, проверяем предохранитель 0 (7,5А). «Прозваниваем» проводимость между контактом 1 реле и «массой» Если не «прозванивается», то нужно «прозванивать» обмотку электромагнита. Если электромагнит исправен, то искать обрыв в проводке, если нет. менять электромагнит.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Первой из наиболее распространённых неисправноствей является выход из строя реле управления электромагнитной муфтой компрессора. Несмотря на то, что сила тока тут невелика (цепь защищена предохранителем 7,5А), частые включения и выключения приводят к подгоранию контактов реле. Чистить их бессмысленно. реле неразборное, его легче заменить на любое подходящее по размерам и расположению контактов, расчитанное на ток не менее 30А (например подходят от «Калины»).

Вторая и самая распространённая проблема кондиционеров CR-V третьего поколения с бензиновыми двигателями. это в ыход из строя электромагнитной муфты. Чаще всего это проявляется в виде чрезмерного износа рабочих поверхностей шкива и диска, из-за чего увеличивается зазор между диском и шкивом и электромагниту «не хватает сил» притянуть диск. Причём бывает так, что на холодную муфта ещё включается, а в горячем состоянии уже нет (поэтому если у Вас возникают хаотические отказы кондиционера, обратите на это внимание).

Нередко причиной выхода из строя муфты становится выход из строя подшипника шкива (от люфта и шумной работы вплоть до его полного разрушения). Тогда возникает перекос шкива и неравномерный износ деталей, и даже дело доходит до перегорания электромагнита – шкив начинает задевать корпус обмотки магнита, из-за трения обмотка перегревается и в ней сгорает термопредохранитель.

Любопытно, что у предшественников таких проблем не было – машины по 10-17 лет бегают и ни о какой муфте кондиционера их хозяева и не знают. Возможно одна из причин этого. система климат-контроля, которая включает кондиционер автоматически, и далеко не всегда водитель озадачивается выключением кондиционера вручную. Но у меня есть основания полагать, что производитель снизил ресурс деталей преднамеренно. Как иначе объяснить, что посадочный диаметр на компрессоре не изменился, шкив у третьего поколения стал больше, а подшипник меньше? К тому же металл из которых сделаны детали явно стал «мягче». Я не специалист в области обработки металлов, но на токарном станке разница чувствуется.

Изношенные детали подлежат замене. Но в интернет-форумах часто мелькает идея «лёгкого» решения проблемы. надо просто выкинуть регулировочную шайбочку под фланцем ведомого диска. Я этого делать не рекомендую!

Во первых: подшипник, жизнь которого так коротка, Вы оставляете «на второй срок», и он его вряд ли переживёт.

Во вторых: диск и шкив изнашиваются неравномерно. Измерить зазор в таких условиях невозможно и скорее всего он будет неодинаковым по всей плоскости. Уменьшив зазор Вы не устраните перекос. А если зазор будет слишком маленьким, то даже в выключенном состоянии диск будет задевать за шкив и тогда будет перегрев и выход из строя электромагнита. проверено на практике.

Так что, если вы планируете ещё ездить на машине и пользоваться кондиционером, шкив с диском лучше заменить или отремонтировать, как это делаю я в нашем сервисе.

ПРО РЕМОНТ.

Ремонт заключается в замене подшипника шкива, проточке шкива и ведомого диска на токарном станке и регулировке зазора. Все работы выполняются со снятием компрессора с автомобиля и перезаправкой системы. Получается приличная экономия. Так что всех, у кого возникли проблемы с кондиционером, приглашаю в «гости»: Контакты. Ну, а кто не имеет возможности приехать в Москву, может воспользоваться моим опытом в статье Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера.

Ну и последняя распространённая проблема кондиционеров. разгерметизация системы и потеря фреона. Проблемные места: радиатор и трубки в моторном отсеке. Оригинальные радиаторы как правило служат долго и страдают от камней или при ДТП. Неоригинальные китайские радиаторы живут в среднем год-два. А трубки страдают прежде всего от дорожных реагентов у тех, кто никогда не моет моторный отсек.

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА

Без специального оборудования тут не обойтись, но к сожалению даже заправщики с оборудованием не всегда знают как это делать правильно, поэтому следующая информация будет нелишней:

ОСОБЕННОСТИ КОНДИЦИОНЕРА НА МОДЕЛЯХ CR-V ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ N22

В целом конструкция и электрическая схема кондиционера модификаций с дизелем похожа на своих бензиновых собратьев. Есть несколько, но весьма существенных отличий:

Компрессор совсем другой по конструкции. Если на бензиновых двигателях компрессоры «улиточного» типа, то на дизеле поршневой. Хотя важно не это, а то что электромагнитная муфта у него тоже немного другая и большой подшипник шкива. Поэтому проблем связанных с преждевременным износом этих частей, тут почти не бывает.

Т.к. конструкция компрессора другая, то и масло используется другое PAG: DENSO ND-OIL 8.

Датчик давления в системе подключён не к блоку управления двигателем, а к блоку климат-контроля. А на компрессоре нет термовыключателя.

Реле управления вентиляторами расположены внутри блока реле и предохранителей моторного отсека, а значит вытащить реле и проверить вентиляторы уже не получится.

Вот собственно и все отличия. Принципы диагностики, ремонта и заправки такие же.

– Измерить зазор между шкивом фрикционным диском при помощи глубомера.C-. Записать полученное значение.

Выполнить три измерения в разных местах. Полученные в результате измерений величины должны быть равны.

– Отсоединить разъём.A- от компрессора климатической установки.

– Подсоединить контакт разъёма.A- при помощи вспомогательного провода к плюсовому выводу аккумулятора.

Ширина зазора представляет собой разность между „размером 1“ и „размером 2“.

t Зазор должен находиться в указанном диапазоне по всему периметру диска.

t Зазор можно измерить, не снимая компрессора с автомобиля.

t Если величина зазора лежит вне указанной области допустимых значений, снять фрикционный диск и удаляя/добавляя дистанционные шайбы отрегулировать зазор

t Для ремонта электромагнитной муфты открывать контур хладагента не требуется.

t Ремонтные работы на электромагнитной муфте, при которых компрессор кондиционера не снимается, следует производить только в исключительных случаях.

t Если компрессор кондиционера необходимо демонтировать и открыть для этого контур циркуляции хладагента, то нужно передать автомобиль в мастерскую с дипломированными специалистами, т.к. хладагент следует откачивать, например, с помощью станции для техобслуживания кондиционеров.VAS 6007A- или последующей модели.

Ремонтные работы электромагнитной муфте кондиционера.N25- при снятом компрессоре: → Глава

q для регулировки зазора между диском муфты и шкивом клиноременной передачи

q установить незеркально: плоская сторона обращена к компрессору климатической установки.

q следить за правильностью посадки в канавке

q Снять с помощью обычного двух- или трехзахватного съемника.

Во избежание повреждения шкива следить за правильностью установки съемника.

Болт с шестигранной головкой и несъемной шайбой

q установить незеркально: плоская сторона обращена к компрессору климатической установки

q следить за правильностью посадки в канавке

В магнитную катушку встроен предохранитель защиты от перегрева. Защита размыкает катушку, как только электромагнитная муфта нагреется слишком сильно (например из-за затрудненного хода компрессора).

Техн. обзор. Сделано мной Решение проблемы с зазором муфты кондея

Итак, решил создать новую тему. Вчера отрегулировал зазор муфты кондиционера без снятия компрессора. Выкладываю отчёт как и что делать. Скоро лето- проблема актуальна.

Итак, нам понадобиться: 1. Набор щупов (50-150). 2. 3 болта М-5 длиной 2- 2.5 сантиметров. 3. Головка на 10 с воротком. 4. Ключ на 8. 5. 30 минут времени.

Примечание: работа выполняется левой рукой со стороны центра автомобиля. (порверено, так наиболее удобно). 1. Открываем капот и меряем зазор между муфтой кондея и шкивом. Примечание: если зазор находится в пределах 0.3- 0.5 мм, значит всё у вас с ним в порядке и проблема не в этом.

Если зазор больше 0.5 мм, записываем или запоминаем его.

Берём 3 болта М-5 и вкручиваем их в центральную часть муфты. Примечание: центр муфты имеет триугольную форму. В углах есть три отверстия под резьбу. Туда и закручиваем эти болты.

Болты вкручиваются примерно на половину, после чего упираются в шкив. Примечание: в том месте, куда они упираются шкив металлический и не имеет никаких хрупких элементов. Не бойтесь. Но и излишний фанатизм тоже не нужен.

Немного затягиваем эти 3 болта, чтобы зафиксировать муфту относительно шкива.

Теперь можно откручивать центральный болт муфты. Ставим на него головку с воротком и откручиваем болт. Муфта при этом остаётся неподвижна, так как её держат три болта, вкрученных ранее.

Открутив центральный болт, можно приступать к снятию муфты. Для этого начинаем закручивать по очереди 3 болта М-5. Закручиваясь, они выталкивают муфту с вала кондиционера. Тем самым нам не нужен съёмник и не нужно место для установки этого съёмника. Когда болты закрученны почти полностью (зазор между муфтой и шкивом достигнет 1.5-2 см) муфта снимается с вала.

Аккуратно вынимаем муфту, следим чтоб из неё не выпали регулировочные шайбы

Примечание: шайбы вложенны внутрь посадочного отверстия со шлицами.

Выкручиваем из муфты наши три болта и вынимаем регулировочные шайбы. Если ваша муфта раньше не регулировалась, то в ней вложено 3 шайбы: 1, 0.3 и 0.2 мм. Уберите лишние шайбы так, чтобы в итоге зазор получился 0.3- 0.5 милиметра.

Пример: если зазор до регулировки был 1 мм, то убираем шайбы 0.3 и 0.2 и получаем зазор 0.5 мм.

Вкладываем оставшиеся шайбы обратно в посадочное отверстие. И насаживаем муфту на вал компрессора. Вкручиваем по центру болт.

Теперь надо затянуть болт. Для этого снова вкручиваем болт М-5, но уже только один. Вкручиваем его несильно- на 3-5 милиметра. Упираемся в него длинной палкой (например от домкрата) и воротком затягиваем центральный болт. Палка не даст муфте прокручиваться во время затяжки болта. По мере затягивания болта, муфта будет притягиваться к шкиву компрессора. Когда болт перестанет крутиться от руки, вынимаем палку, выкручиваем болт М-5 и проверяем зазор. Если он в пределах нормы, поздравляю, вы всё сделали правильно! Если нет— повторите регулировку.

Осталось только затянуть центральный болт. Для этого берём вороток с головкой на 10, насаживаем на болт и упираем ручкой в лонжерон. Ставим на край треугольника муфты металлическую трубу от домкрата и ударяем по трубке молотком. Таким образом муфта проворачивается, а болт удерживаемый воротком, остаётся на месте и затягивается. Примечание: вороток упирается во внутреннюю сторону лонжерона (ближе к центру машины). Муфту надо прокрутить против часовой стрелки.

Как отрегулировать зазор электромагнитной муфты компрессора кондиционера! Какой зазор верный.

Текста много, но на практике нет ничего сложного! Поверьте это проще, чем снимать ремень, насос кондея и т.д. У меня никаких трудностей не возникло.

Устранение неполадок электромуфты компрессора кондиционера

Чтобы понять, что муфта автокондиционера неисправна, следует обратить внимание на то, что воздух становится горелым и при вращении муфты возникают какие-либо посторонние шумы. Кстати, последний признак указывает на повреждение подшипника. Стоит упомянуть, что муфта кондиционера автомобиля при начале своей работы издаёт характерный щелчок, свидетельствующий о её сцеплении и начале движения. В связи с этим, если муфта не издала характерный щелчок сцепления, проблема, скорее всего, кроется не в ней.

Чаще всего неисправным является именно подшипник, так как он является самой уязвимой частью кондиционера.

Связано это с тем, что он постоянно находится в работе, с момента включения двигателя авто. Из-за этого, подшипники изнашивается. В результате изнашивания, подшипник часто издаёт шум, который водитель может услышать в подкапотном пространстве. Однако, стоит сказать, что шум может быть различным, иногда может даже напоминать вой. Неисправность лучше заметить и устранить сразу, так как чем запущеннее она будет, тем больше окружающих её механизмов будет поражаться, например, испаритель кондиционера автомобиля. Так что, неисправные и изношенные детали лучше всего менять сразу же после момента их обнаружения. Сделать это вы можете в нашей мастерской