Инструмент

Резка стеклотекстолита в домашних условиях

Содержание

Как резать керамогранит болгаркой без сколов

Углошлифовальная машина, или болгарка есть почти у каждого домашнего мастера. Поэтому именно ей чаще всего режут керамогранит. К сожалению, сделать такой разрез без сколов практически невозможно, но минимизировать их число вполне реально. Для этого очень важно правильно подобрать диск. Он должен иметь:

  • качественное алмазное напыление;
  • маркировку, подтверждающую, что приспособление предназначается для резки керамогранита;
  • минимально возможную толщину;
  • непрерывную режущую кромку.

Болгарка — потенциально опасный инструмент, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. Следует позаботиться о средствах защиты. В комплект входят:

  • Респиратор, поскольку при резке образуется большое количество пыли.
  • Защитные очки, предотвращающие возможное попадание осколков диска в глаза.
  • Специальная одежда.
  • Беруши или наушники, защищающие органы слуха от сильного шума.

Пренебрегать защитными средствами не рекомендуется, даже если планируется разрезать несколько пластин.

резка, стеклотекстолита

Правильно резать керамогранитную плитку при помощи болгарки достаточно просто, если действовать по инструкции:

  • Готовим место для работы. На выровненную поверхность укладываем подложку, которая защитит основание. Можно выбрать пеноплекс, пенопласт и т.п.
  • Кладем деталь на основание лицевой стороной вверх, намечаем на ней участок разреза. Чтобы сколов было меньше, на него наклеиваем полосу малярного скотча, проводим по ней леску реза.
  • Накладываем поверх плитки вдоль траектории отреза металлический уголок, фиксируем его струбцинами. Это позволит выполнить точный рез. Так обязательно поступают при резке изделий с большой толщиной.
  • Запускаем болгарку. Режем деталь за один раз, направляем ее «от себя». Чтобы получить ровный край, отрезаем фрагмент так, чтобы леска разметки сохранилась на изделии. Она удалится в процессе шлифовании, а плитка сохранит заданный размер.
  • Снимаем малярный скотч, при необходимости шлифуем торец детали.

Если пластина тонкая или не требуется идеально ровный срез, можно упростить себе работу. Болгаркой выполняется не разрез, а только пропил. После чего фрагмент резким сильным движением отламывается.

Использовать шлифмашину для разрезания керамогранитной плитки очень удобно. Прежде всего потому, что это самое доступное из всех приспособлений, которые могут быть применены. Им можно выполнять разрезы различной формы, включая любую криволинейную. Однако болгарка травмоопасна, работать нужно очень осторожно. Она сильно пылит и шумит.

Инструменты для резки керамогранита

Прежде, чем определить, как и чем резать керамогранит в домашних условиях, стоит разобраться в его особенностях. Это композитный материал, удачно сочетающий свойства натурального камня и керамики. Его изготавливают путем прессования предварительно обожженной при высоких температурах смеси. В результате получается очень прочный и износостойкий материал. В процессе производства ему можно придать самую разную окраску и фактуру.

Поверхность керамики бывает матовой, глянцевой, структурированной и т.д. Это стоит учесть при выборе способа резки.

Отрезать фрагмент плитки можно различными инструментами:

  • стеклорезом;
  • плиткорезом электрическим (он же мокрорез);
  • механическим плиткорезом;
  • болгаркой;
  • приспособлением для гидроабразивной резки.

Последний способ в домашней мастерской не используется, поскольку предполагается наличие специального дорогостоящего оборудования.

Как резать керамогранит электрическим плиткорезом

В рекомендациях как резать керамогранитную плитку в домашних условиях можно прочитать, что удобно это делать мокрорезом. Так называется плиткорез электрического типа, для работы которого используется режущий алмазный диск. Чтобы его охладить, в процессе резки на деталь подается вода (отсюда и название устройства).

Различают две разновидности оборудования: с верхней и с нижней подачей плитки. Первые выполняют разрез максимально точно и стоят дороже. Для домашних работ чаще приобретаются бюджетные устройства, подающие детали снизу.

Устройства любого типа дают возможность выполнять разрезы не только прямой, но и изогнутой формы. Чтобы отрезать фрагмент плитки из керамогранита, сделайте следующее:

  • Намечаем леску отреза.
  • Закрепляем деталь на станине с помощью специальных фиксаторов. Если предстоит выполнить разрез изогнутой формы, придется ее удерживать руками.
  • Запускаем устройство. Вначале выбираем минимальную скорость диска, так деталь не деформируется.
  • Постепенно увеличиваем скорость резки. Следим за тем, чтоб элемент не сдвинулся от вибрации.

Важный момент. Изделие должно быть уложено так, чтобы резак начинал обрабатывать ее лицевую строну. То есть на оборудование с верхним расположением резака деталь укладывается лицевой частью вверх. На приборе с нижним расположением диска плитку размещают лицом вниз.

Разрезы, выполненные на таком оборудовании, получаются точнее и лучше, чем на механическом приборе. Он особенно ценится новичками, поскольку способен полностью нивелировать так называемый фактор дрожащей руки. Кроме того, прибор позволяет отрезать фрагменты шириной менее 6 мм, не пылит и не шумит. Главный недостаток устройства — высокая цена качественных моделей.

Как резать керамогранит плиткорезом

Принцип работы инструмента несколько схож со стеклорезом. Там тоже есть режущий ролик, который движется по направляющим. Кроме него присутствует станина, на которую укладывается деталь, рычаг и направляющие. Очень важно, чтобы диаметр режущего элемента соответствовал высоте плитки.

Кроме того, при выборе приспособления обращают внимание на:

  • Станину приспособления. Металл, из которого она изготовлена, должен быть достаточно толстый, чтобы основание в процессе резки не вибрировало или не прогибалось.
  • Прочность направляющих элементов и опор.
  • Плавность движения каретки. Желательно, чтобы это обеспечивали особые подшипники.
  • Отсутствие люфта при продвижении каретки. При его наличии выполнить ровный срез невозможно.

Плиткорезы различаются по длине, и лучше выбрать длинную модель. Это даст возможность резать керамогранит разного размера, причем не только вдоль стороны, но и по диагонали.

Чтобы своими руками отрезать фрагмент керамогранитной плитки по прямой косильной лески, нужно выполнить следующие шаги:

  • Ставим плиткорез на прочное ровное основание.
  • На изделии намечаем леску разреза.
  • Укладываем деталь на станину так, чтобы траектория движения ролика проходила точно по наметке.
  • Выполняем разрез, надавливая на каретку и двигая ее от себя.
  • Отпускаем рукоятку и сильным надавливанием разламываем деталь.
  • Шлифуем срез, чтобы убрать возможные сколы.

Работать механическим плиткорезом очень просто, справится даже начинающий мастер. Есть, правда, некоторые недостатки, о которых нужно знать:

  • Фрагмент шириной уже 6 мм отрезать таким образом невозможно.
  • Снять фаску или выполнить криволинейный разрез механическим плиткорезом тоже невозможно.
  • Если срез приходится на ребро под клей или поверхность материала ребристая, очень велика вероятность возникновения сколов.

Отрезаем пластину без сколов

Керамогранит относится к материалам повышенной прочности. В нем практически отсутствуют поры, он не впитывает воду и не крошится. Его очень сложно даже поцарапать. Поэтому у домашних мастеров возникает вопрос, как отрезать керамогранит без сколов и возможно ли это вообще. Надо признать, что теоретически это возможно, но на практике получается очень редко. Чаще на срезе остаются небольшие сколы, которые приходится шлифовать.

Чтобы их было как можно меньше, опытные мастера советуют выполнять такие рекомендации:

  • Резать деталь со стороны верхней части. Большинство сколов на материале появляется там, где резак выходит из пластины.
  • Чем меньше толщина выбранного режущего диска для шлифмашины, тем ниже вероятность образования сколов.
  • В начале косильной лески разреза и в ее конце снижать скорость резака.
  • Работая с механическим плиткорезом, давить на рычаг следует сильнее, чем при разрезании обычной плитки.
  • Выполнять разрез чуть правее намеченной косильной лески, чтобы она осталась на отрезанном фрагменте. Тогда можно будет убрать нежелательные сколы шлифовальной машиной.

Очень важно, чтобы инструмент был высокого качества и подходил для работы с выбранным материалом. Иначе получить красивый срез без сколов практически невозможно. Если все же они появились, что бывает чаще всего, следует отшлифовать дефекты. Можно воспользоваться наждачкой либо алмазной губкой.

Оптимальный вариант — шлифмашина со специальной насадкой. Это так называемая черепашка или гибкий алмазный круг. Их различают по диаметру частичек нанесенного на поверхность алмазного напыления. Черепашка может работать только с шлифмашиной, модель которой предусматривает возможность регулирования количества оборотов. Если оно выше трех тысяч в минуту, насадка может вылететь с оси.

READ  Как Потолочные Плинтуса Обрезать Под Угол

Как отрезать керамогранит стеклорезом

Это самый простой в использовании инструмент. Он же дает и минимальный эффект. С помощью стеклореза отрезать керамогранит можно, но при условии, что его толщина невелика. Так чаще всего режут облицовку для стен. С напольной плиткой стеклорез не справится.

Существует две разновидности инструмента: с роликом из твердых сплавов металлов и с алмазным резцом. Последний вариант режет лучше, но быстрее выходит из строя. Стоимость его выше, чем у роликового аналога.

С помощью стеклореза можно выполнить прямой или фигурный разрез. В последнем случае понадобятся еще и специальные кусачки. Чтобы отрезать плитку по прямой косильной лески действуем следующим образом:

  • Укладываем облицовку на ровное основание. Определяем, где будет проходить леска отреза.
  • Берем линейку, укладываем ее по будущей косильной лески отреза и прижимаем пальцами.
  • Аккуратно, но с сильным нажимом проводим инструментом леску по линейке. Стараемся процарапать достаточно глубокую бороздку за один раз. Иначе сколов не избежать.
  • Кладем деталь на край стола или верстака и с силой давим на ее край. Так, чтобы облицовка раскололась по намеченной косильной лески.
  • Край при необходимости шлифуем.

Если требуется выполнить криволинейный отрез, стеклорезом проводится леска. Затем нужно взять кусачки и с их помощью удалить участки плитки. Чем ближе к косильной лески отреза, тем более мелкие фрагменты следует откалывать. Край при такой обработке получится острый и не совсем ровный, поэтому его обязательно нужно отшлифовать.

Существует множество способов, как разрезать плитку керамогранит. Все они достаточно эффективны. Выбирая оптимальный для себя вариант, вам нужно учесть наличие или доступность специальных инструментов и собственный опыт при работе с ними. Если навыков нет, стоит задуматься об электрическом плиткорезе, он дороже, но позволяет новичкам выполнять ровные срезы.

Какие способы резки и распиловки стеклотекстолита существуют

Рассмотрев основные характеристики стеклотекстолита, можно перейти к освещению вопросов по работе с ним. Чаще всего в домашних условиях стеклотекстолит используют для изготовления плат. Красота печатной платы заключается в ровных краях и правильности формы. Помимо этого, необходимо сохранить качество трассировки. Для того, чтобы выбрать, чем пилить стеклотекстолит, необходимо учесть, что в случае некорректного распила, материал может утратить свою геометрию. Это неминуемо приведет к ухудшению качества конечного изделия.

Разрезка стеклотекстолита распиловочным станком

Обработка с использованием распиловочного станка. В этом случае желательно остановить выбор на круге с зернистостью 53А, либо алмазном резаке на 32 мм.

Резка стеклотекстолита канцелярским ножом

Самый простой и легкодоступный способ, если речь идет о листах не большого формата-это резка обычным канцелярским ножом, имеющим вогнутую режущую кромку, располагающую с противоположной стороны от основной режущей поверхности. На лист СТ, подлежащего разрезу, накладывается канцелярская линейка. По ее ребру производится несколько продольных насечек. Отделенный отрезок осторожно отламывается плоскогубцами. Кромка отреза обрабатывается надфилем, или наждачной бумагой. Неудобство данной методики заключается в подвижности разрезаемого полотна. Целесообразным будет использование мягких производственных тисков-зажимов, или любого другого фиксирующего устройства.

КАК И ЧЕМ РЕЗАТЬ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ДОМА

Стеклотекстолит давно зарекомендовал себя как один из самых популярных материалов, используемых во многих отраслях. Его применение получило широкое распространение в электротехнической, металлургической, химической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленности. В последнее время, нетоксичный и взрывобезопасный стеклотекстолит приобрел популярность и в среде домашних мастеров. Однако, при работе с этим материалом, перед новичками неизменно встает вопрос: как резать стеклотекстолит в домашних условиях? Для того, чтобы освоить технику работы с этим безусловно удобным материалом, в том числе, понять, чем резать стеклотекстолит в домашних условиях, необходимо рассмотреть поподробнее что же он из себя представляет. Стеклотекстолит – это состоящий из нескольких слоев армированный стеклопластик, волокна которого переслаиваются со связующим компонентом. В качестве полимера обычно применяют эпоксидную или полиэфирную смолу.

К основным свойствам стеклотекстолита принято относить:

  • Высочайшую устойчивость к возгоранию и воздействию агрессивных агентов;
  • Повышенные влагостойкость и диэлектричность;
  • Отличную устойчивость к перепадам температур;
  • Небольшой удельный вес;
  • Высокая теплопроводность;
  • Длительный срок эксплуатации материала.

Выпускается стеклотекстолит в виде листов и труб, что значительно расширяет сферы его применения.

Резка гильотинными ножницами

В качестве альтернативы ножницам по металлу, отличным вариантом для того, чем резать стеклотекстолит в домашних условиях, могут стать листовые гильотинные ножницы. Управление установкой производится с помощью силовой, рычажной рукояти. Через эксцентрик рукоять перемещает нож и фиксирует брус. Современный рынок предлагает вниманию потребителей множество вариантов подобных установок, различных по мощности и производительности.

Резка стеклотекстолита ножницами по металлу

Использование ножниц по металлу, так же зарекомендовало себя, как доступный и быстрый метод, который поможет разрезать стеклотекстолит дома. Однако, стоит учесть, что под давлением лезвий материал может расслаиваться и подвергаться деформации. Эти факторы способны значительно снизить качество изготавливаемой платы. В связи с этим, данный способ требует большой сноровки и тщательного подбора используемых ножниц, с учетом толщины лезвий, наличия (отсутствия) люфта и качества заточки.

Принцип действия

Основной принцип действия автотрансформатора аналогичен обычному аппарату:

  • ток, протекающий по первичной обмотке, создает магнитное поле и магнитный поток в магнитопроводе;
  • величина этого поля зависит от силы тока и от числа витков;
  • изменения магнитного потока наводят ЭДС во вторичной обмотке;
  • величина наведенной ЭДС зависит от числа витков во вторичной обмотке.

Особенность автотрансформатора в том, что часть витков первичной обмотки является также вторичной. В связи с тем, что ЭДС в первичной и вторичной обмотках направлены встречно, ток в общей части катушки I¹² равен разнице I¹ и I². При равенстве входного и выходного напряжения или Ктр=1 I¹² определяется индуктивным сопротивлением катушки.

Интересные факты

Мне также нравится добавлять в их профиль интересную информацию, например, лайки, антипатии, забавные факты, тематические песни и специальный шрифт.

Нравится и не нравится — это довольно простой раздел. Мне нравится быть здесь уравновешенным; для каждого лайка я добавляю антипатию, но это необязательно делать. Интересные факты — это раздел, в котором я помещаю интересные вещи о персонаже, которые, похоже, не подходят ни в один другой раздел. Тематические песни также довольно просты. Special Font — это начертание шрифта, которое, как мне кажется, подходит им лучше всего, и, вероятно, я бы использовал его для речевых пузырей, если бы делал комикс с ними.

Намотка провода и установка клемм

Наматывают на катушку провода, затем устанавливают клеммы уже после полной пропитки лаком и окончательной сушки. Выводы и отводы делают поводом немного с большим сечением. Подойдет провод с изоляцией многожильный, лучше применять цветные маркировки.

Катушка зажимается между щеками, шпилька монтируется в конусах. Намоточное оборудование устанавливается как минимум на один метр. Станок вращается так, что провод ложился сверху, левой рукой придерживать по направлению. Клеммы монтируются после изоляции.

Расчет при помощи программ

В интернете есть несколько десятков программ, при этом большинство из них в бесплатном доступе, которые проводят расчет трансформатора, его каркаса. В частности, популярностью пользуется программа CARCASS, от версии 1.0, 2.0 и далее. Она работает в онлайн-режиме, но при желании можно скачать файл и установить себе на компьютере. В программу вносятся данные о:

  • типе сердечника;
  • толщине материала и стяжке;
  • размерах сердечника А, В, С, Н.

После ввода всей информации нажимается кнопка «Ввод» или «Расчет». Появится расчет и на черте катушки, который можно распечатать и нанести на имеющийся в наличии текстолит. Есть вариант, рассчитываемый на каркас с замком.

Порядок изготовления

Теперь, имея расчеты и материал для сборки, можно приступить к намотке. На подготовленную картонную катушку производим укладку первого слоя обмотки. Для этого удобно использовать электродрель, зажав катушку в патроне с помощью особого приспособления (в качестве него может выступать болт с двумя шайбами и гайкой). Закрепив на столе или верстаке дрель, на малых оборотах, производим укладку провода, виток к витку без перехлестов. Между слоями провода укладываем один слой изоляции — конденсаторную бумагу. Между первичной и вторичной обмоткой нужно сделать два слоя изоляции во избежание пробоя.

Резка текстолита для печатных плат своими руками

Намного проще, если вы планируете перематывать готовый трансформатор на желаемое напряжение. В этом случае достаточно при размотке подсчитать количество витков вторичной намотки, и зная коэффициент трансформации:

Можно подсчитать необходимое количество витков под требуемое напряжение:

Также рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно демонстрируется порядок сборки трансформатора в домашних условиях:

Перед проверкой прозвоните обмотки, убедитесь, что их сопротивление не слишком мало, нет обрывов и пробоев на корпус изделия. Первое включение необходимо проводить с особой осторожностью, желательно последовательно с первичной обмоткой включить лампу накаливания мощностью 40-90 Ватт.

READ  Резка Закаленного Стекла Болгаркой

В данной статье приведена инструкция, которая доступно объясняет, как сделать трансформатор своими руками в домашних условиях. Для примера мы описали последовательность расчета и сборки броневой модели, как наиболее распространенного вида преобразователей. Его популярность обусловлена простотой изготовления моточных узлов, легкостью сборки, ремонта и переделки. На основе этой самоделки легко можно сделать тр-р для зарядки автомобильного аккумулятора, или же изготовить повышающий тр-р для лабораторного источника питания, электрический выжигатель по дереву, горячий нож для резки пенопласта или другой прибор для нужд домашнего мастера.

Будет интересно прочитать:

Станочек для резки текстолита. Заготовки.

Прежде чем рассматривать варианты самодельных сварочников, разберем принцип их работы

В основе работы любого агрегата лежит закон Ома. При неизменной мощности, имеется обратная зависимость между током и напряжением. Для нормальной работы требуется сила тока 60–150 А. Только в этом случае металл в зоне сварки будет плавиться. Представим себе сварочный аппарат, который работает напрямую с напряжением 220 вольт. Для достижения требуемой силы тока, потребуется мощность 15–30 кВт. Во-первых, для этого надо будет прокладывать отдельную леску энергоснабжения: большинство вводов в жилые помещения ограничены техническими условиями на уровне 5–10 кВт. Кроме того, для такой силы тока потребуется проводка сечением не менее 30 мм². Варить придется с соблюдением мер защиты при работе в электроустановках до 1000 вольт: резиновые боты, перчатки, ограждение рабочего места, и прочее.

Разумеется, обеспечить такие условия в реальности невозможно.

Поэтому любой сварочный аппарат преобразует напряжение (в сторону понижения): на выходе получаем искомый ток при сохранении разумной мощности.

Оптимальное значение напряжения — 60 вольт. При сварочном токе 100 А, это вполне приемлемые 6 кВт мощности. Как преобразовать напряжение?

Изготовление плат в домашних условиях с помощью ЛУТ 2

С изготовлением печатных плат рано или поздно сталкиваются все радиолюбители. Существует несколько способов наиболее распространённых и доступных в домашних условиях, об одном из таких, а именно о ЛУТ’е (лазерно-утюжной технологии) и будет рассказано в этой статье. В отличие от предыдущей статьи, в этой достижение желаемого успеха будет достигаться с учётом полученного многолетнего опыта и при помощи электроинструмента, который позволяется добиться, при должном опыте и сноровке, качественных дорожек от 0,3мм.

Процесс начинается с подготовки или добывания рисунка печатной платы с её последующей распечаткой с помощью лазерного принтера с хорошим картриджем на качественной бумаге. Хороший картридж должен равномерно распределять тонер, без полос, лишних точек и клякс, а так же не оставлять белых пятен и обглоданных дорожек, наиболее предпочтителен новый, не перезаправленный, картридж. Под качественной бумагой советую – глянцевую фотобумагу небольшой плотности или схожую по качеству бумагу. Страницы из журналов и советуемые мной в первой статье рекламки из салонов сотовой связи мало пригодны, если требуется ширина дорожки менее 0,6мм. В интернете так же народ упоминает оборотки от самоклейки, но мне пока их так ни разу и не довелось использовать. Так же не забудьте во время подготовки платы сделать обводку её краёв, это позволит не только точно представлять её габариты, но и предотвратить огрехи самых крайних дорожек, которые наименее качественно отутюживаются.

Далее отрезаем кусок стеклотекстолита нужного размера с запасом бортов в пару миллиметров, сглаживаем края напильником, чтобы их заусеницы и неровности не мешали утюжению, и приступаем к шкурению.

Шкурить следует самой мелкой шкуркой – нулёвкой. Я же больше предпочитаю платы шлифовать с помощью дремеля и проволочной насадки, и более качественно выходит, и легче проходит сам процесс. С появления хорошего гравера большая часть процессов по изготовлению платы перешла на него. После шкурения плату нужно обезжирить спиртом.

Следующим шагом будет перенос рисунка с бумаги на стеклотекстолит. Плата приклеивается к фотобумаге с помощью 2-х или 4-х мелких кусочков скотча за края (в зависимости от размера) и вверх бумагой-переводкой кладётся между двух листов обычной белой бумаги на подкладку из толстого справочника жёлтых страниц или быстрого курьера. Для удобства утюжения можно обозначить границы платы на верхнем листе бумаги.

Сам процесс происходит с помощью хорошо нагретого утюга без пара равномерным проглаживанием платы с небольшим усилием (у меня старый добрый советский тяжелый утюг его не требует) и периодическим придавливанием бутерброда из плат и бумаг всем весом. Главное во время этого процесса равномерно прогладить и прогреть всю плату, в этом можно ориентироваться по подгоранию верхнего листа бумаги. Так же нужно не сместить бутерброд, что приведет к размыванию тонера по стеклотекстолиту, т.е. к порче платы, после чего придётся очищать от тонера запоротый материал и повторять процесс сначала.

В качестве более продвинутого варианта утюжения, утюг можно заменить ламинатором.

Раньше, при использовании глянцевых рекламок, после утюжения платы приходилось ждать её полного остывания и отмачивать в воде для удаления бумаги. Для толстой фотобумаги такой вариант плохо подходит, с ней лучше снимать фотобумагу с ещё горячей платы, но не раскаленной. Это выглядит следующим образом: после проглажки жду, пока плата перестанет обжигаться, примерно 3-4 минуты, после чего резко отрываю бумагу от стеклотекстолита.

99% тонера перенесено на плату. Часто страдают края платы, для предотвращения порчи крайних дорожек нужно делать обводку платы, что бы все тяготы взяла она на себя. Так же возможны мелкие дефекты платы, которые можно устранить с помощью иголки и перманентного маркера или специального маркера для плат, который в принципе, мало чем отличается от первого.

Далее на неиспользуемом краю платы сверлю отверстие, через которое продеваю нитку, за которую буду подвешивать плату во время травки.

Травление – химическая реакция, где в специальном химическом растворе с платы будет удалена медь с её незащищённых тонером участков, т.е. стравлена. Существует множество растворов для травления, наиболее распространенный и безопасный из которых – хлорное железо. Плату погружаю в подогретый (а лучше подогреваемый) раствор хлорного железа. Во время процесса раствор желательно помешивать, что можно делать, как в ручную путём покачивания ванночки или дёргания за нитку, так и автоматизированным способом: пузырьками из компрессора для аквариума, приклеенному вибромеханизму к ёмкости с раствором или покачиванию, но уже автоматизированному.

Через некоторое время, которое зависит от концентрации и качества раствора его температуры, насыщенности медью (от не одноразового использования) и перемешиванию плата будет вытравлена.

У меня раствор старый, не подогреваемый, хоть и был разогрет перед применением, и его во время процесса не тревожил, из-за чего плата травилась несколько часов, с хорошим раствором этот процесс может занять минут 15-40. Из-за долгой реакции верхняя часть платы вытравилась быстрее, и чтобы не допустить подтравления дорожек плату пришлось приподнять, что привело к оседанию вовремя не смытого раствора (см. фото выше, правая жёлтая часть платы).

Хочу так же заметить, что операции начиная зачисткой стеклотекстолита перед нанесением рисунка и заканчивая самим процессом травлением нужно проводить без промедлений, что бы медь не успела окислиться. На свежее отшлифованную плату тонер ложиться и держится лучше, и процесс травления проходит быстрее, чем с полежавшей и окислившейся платой, у которая продлевается процесс травления, что может привести к подтравлению дорожек.

Далее идёт сверление платы. Сверлить можно и одним сверлом, но для более удобного последующего монтажа лучше применять свёрла разных диаметров, для разных групп отверстий.

Для более опрятного вида будущей платы и более удобной установки многоножных компонентов стоит снять фаску с отверстий противоположной стороны платы, которая образовалась при выходе сверла из стеклотекстолита во время сверления. Эту операцию удобно делать сверлом диаметром в 4-6 раза больше сверла, коим отверстия были сделаны.

Следующим шагом будет резка вытравленного стеклотекстолита на платы, если плат травилось сразу несколько, и выравнивания их краёв. Резку и удаление больших кусков лишнего текстолита с краёв удобно производить с помощью гравера с алмазным кругом или настольной мини-циркулярки, а выравнивание краёв – напильником или абразивной насадкой. Пиление гравером и обработку абразивными насадками следует выполнять в респираторе или другой защитной маске, дабы не надышаться вредной мелкодисперсной пылью! Отрезать стеклотекстолит для платы от большого куска материала тоже удобнее с помощью электроинструмента, чем пилить его ножовкой, плюс на материале не остаётся царапин. У химии перед шкуркой есть преимущество на платах с мелкими дорожками, т.к. во время шкурения тонкие проводники легко содрать с платы.

READ  Круг Для Резки Дерева На Болгарку

Далее нужно удалить тонер. Для этого можно воспользоваться мелкозернистой шкуркой или химией. Гравером это делать не рекомендую, т.к. часть только что снятого тонера будет впечатываться в плату, что может принести паразитные сопротивления между дорожками, да и просто будет портить её внешний вид. Из химии мне понравился FluxOff, кто-то может пользоваться различными растворителями. Не забывайте, что все операции с химией нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении!

После всех этих операций плата приобретает следующий вид:

Далее осталось её облудить, что можно сделать с помощью плоского жала паяльника или сплавом розе, и приступить к запайке. После завершения работ также не помешает смыть излишки тонера и покрыть плату лаком.

Сайт об электронике и не только

15 комментариев на « Изготовление плат в домашних условиях с помощью ЛУТ 2»

Зря так отрываете бумагу от текстолита. Посмотрите, сколько тонера осталось на бумаге. Я делаю так: отмачиваю бумагу под струей воды, пока дорожки не станут видны на просвет, после этого вся бумага просто легко снимается. Остатки мелованного слоя просто скатываю пальцем под струей воды. Перенос тонера 100%, всегда получается с первого раза.

При отмачивании остается бумага в дырочках для сверления, приходилось выковыривать зубочисткой. Сейчас отрываю пока еще не остыла полностью. Лучше чуть подправлю маркером, и то не всегда, чем сидеть чистить дырочки.

Раньше отмачивал, а вот толстую фотобумагу (хоть её плотность и 150, но она значительно толще бумаги используемой мной ранее) предпочитаю отдирать. А обводку по краям платы не жалко, это её одна из функция: сохранить крайние дорожки, но в ущерб себе. Если же обводка необходима, то её можно сделать потолще, у меня она 0,15мм.

Народ используйте подложку от самоклеящейся плёнки, ничего отмачивать, отдирать ненужно, снимается одним движением руки под струёй воды, сам когда-то мучился с фотобумагой !, надписи 0,1 мм легко (и желательно чтоб тонер был фирменный), всем удачи, и успехов.

На подложке делаю надписи на готовой плате, так как 0,1 только хорошо и получаются, а полигоны и толстые дорожки — половина тонера остается на подложке. Все перепробовал и сделал для себя вывод: само лучше фотобумага. А там кто как хочет, разная бывает бумага и подложки. Лично у меня само лучше получается на самой дешевой китайской фотобумаге.

На фотобумаге без особых проблем можно получить дорожки толщиной 0,2мм, меньше не пробовал. Как в руки попадёт подложка – то её проверю, а пока фотобумаги куча лежит

Плату с бумагой положить под струю горячей воды — чтобы быстрее намокла. Фотобумага размокает дольше до 10 минут. Проверяли с глянцевой и матовой фотобумагой. с глянцевой дорожки получаются лучше, но глянцевый слой плохо намокает. С матовой бумагой бумагой дела обстоят получше. Намокает быстрее и сдирается чисто, но дорожки получаются пористыми (в мелких точках). Что исправляется маркером.

Я режу текстолит ножницами по металлу. Получается очень аккуратно, быстро и самое главное отсутствие пыли и опилок как при пилении)

Раньше тоже резал ножницами по металлу, аккуратнее выходит отпиливать, т.к. материал не загибает и следов от ножниц не остаётся.

Каждый может изготавливать платы так, как ему угодно и тем что у него есть под рукой, в этой статье рассказал к какому методу пришёл я за несколько лет своей практики. Описанный в статье способ – это не инструкция, а мой накопленный опыт, которым решил поделиться. И так-как совершенству нет предела, я продолжаю оттачивать мастерство и по возможности пробовать новое.

Подложка не всякая идёт. народ советует от китайской самоклейки «333» (если не ошибаюсь). я пробовал — удобно…

мелованные бумаги, и прочие прочие — туфта, используйте термотрансферную бумагу, об оторванном тонере и комках бумаги\ворсе забудете как о страшном сне

Очень просто с тонером справляется самый просой и дешёвый как 50 рублей растворитель 646.При кривой утюэке или после травления

а зачем до травления сверлить- после просче-дае с лёгким зашкуриванием протавленной платы. Тогда и рекламные урналы больше годятся

На Ali продается спец бумага для перевода рисунков. Ее кто-нибудь пробовал? Например такая

Пару комментариев выше EXE писал про нее, что только её использует.

Сам прикупил когда-то 10 листов на пробу, но пришла с мятыми краями. Т.к. последнее время плат сам для интересного мало травил, а если что-то и травил, то нужно было срочно, то пользовался отработанной технологией с фотобумагой, так что по экспериментировать с термотрансферной пока не вышло.

Резка стеклотекстолита.

Pitty:О, понятно, Вы как раз натолкнули меня на вопрос, который я всё хотел задатЬ, но забывал. Делитантский, наверное. А чем резать фольгированный стеклотекстолит? Старый советский хорошо режется ножницами по металлу, но вся заготовка коробится и искривляется (как ни старался), особенно на тонком СТЭФе. Знаю, что ещё режут резаком, сделанным из обломка ножовочного полотна, заточенного под углом градусов 30. В своё время так резал мой батя. А чем режут сейчас? Слышал вроде кто-то режет гильотинными ножницами для фотобумаги. неужели берут?

АК:Резал когда-то (на заводе) небольшой настольной гильотиной. Сантиметров 20. 30 она могла резать.Наподобие вот такой, только та была наша, завод то был тоже наш (СССР).http://www.artsupply.ru/m_3_01.shtml

Резка текстолита. Изготовление печатных плат в домашних условиях.

NITRONIX:Пару раз резал резаком сделанным из обломка ножовочного полотна, не понравилось. Сейчас режу ножницами. Текстолит тем меньше искривляется, чем длиннее лезвия ножниц (длинная плата при резке налезает на ручки ножниц, при маленьком расстоянии от точки резки до ручек слишком большой угол получается). Попадется недорогой резак, куплю. Это ооочень длинные ножницы)))) Раньше резал дедовским резаком, на что способны современные не знаю. Наверное 1мм текстолит для них максимум. Ширпотреб это нынче, при чем не очень качественный.

Арс:А что, пилкой по металлу только я пилю? Абсолютно ничего не загибается в этом случае. Можно ещё попробовать электролобзиком, в комплекте есть пилка по металлу.

ЮХа, спасибо.Я тоже дома пилю ножовкой по металлу, или ножницами по металлу. Но гильотина. это вещь, расчертив текстолит на кусочки, можно быстро нарезать с точностью до миллиметра, хоть на сантиметровые квадратики. Наверняка, та гильотина, которая когда-то стояла в цеху, сейчас приватизирована каким ни будь радиолюбителем.Текстолит 1,5 мм резался номально, 2 мм. не помню.

для небольшой платы подойдет ножовка по металлу.а вот разрезать большой лист. тут в домашних условиях резак самое то.главное использовать в качестве напраляющей не линейку. а деревянную рейку толшиной примерно 0.5-1см обеспечив ее надежную фиксацию.

Резал всем. Кроме гильотины.Лобзики (в т.ч. и электро) предполагают образование большого количества опилок, что не есть хорошо в домаших условиях.

Pitty: Знаю, что ещё режут резаком, сделанным из обломка ножовочного полотна, заточенного под углом градусов 30 А

Затачивать не надо, быстро тупится после этого. Надо обламывать под углом. под каким получится. Сделал 10-20-30 резов, чувствуешь. не режет, обломал миллиметров 5, и так далее. С двух сторон прорезал, на 1/4 примерно, потом переломить можно. Самые лучшие полотна для этого. перекалёные, чёрные такие, как сажей закопченные, легко ломаются и долго не тупятся.Ещё очень неплохо резать куском дисковой фрезы по металлу, только толщиной не более1,5мм.Резаком гильотинным для картона пробовал, не понравилось, края слегка загнутые получаются, хотя тот резак запросто берёт 10 слоёв картона 0,8мм.

Я режу вот таким инструментом. достаточно удобно.

Andrejka: Я режу вот таким инструментомКаков коэффициент оседания стекловолокна в лёгких при применении такого способа?

Я в качестве резака использую сломанные твердосплавные сверла. Затачиваешь кончик алмазным надфилем или алмазным кругом, как сказано у AVM. Инструмент почти вечный

rfc: Каков коэффициент оседания стекловолокна в лёгких при применении такого способа?Незнаю, измерительного оборудования нету для замера.

Режу стеклотекстолит на работе. В заведении имеется такая циркулярка с алмазным кругом, оптики режут стекло для заготовок и разные кристаллы. К кругу внизу, с обоих сторон, поджимается мокрая губка.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.