Пилы

Выпилить проем в стене из газосиликатных блоков. Возможные сложности и ошибки

Можно ли прорубить окно в построенном доме из блоков

Определяя глубину установки окон в просвете, другими словами расстояние от внешней поверхности стенки, необходимо учесть несколько особенностей:

Если фасады дома будут облицовываться любым декоративным материалом без утепления, окна можно устанавливать прямо по полосы внешней поверхности фасада. Смещение их вовнутрь может потребоваться только из-за конструктивных особенностей крепления облицовки.

По мере надобности утепления фасадов (когда это требуется в согласовании с климатическими критериями местности), оконные блоки необходимо установить снутри проема на неком расстоянии от внешней поверхности. Это связано с тем, что высококачественное утепление газобетона в месте примыкания окна конструктивно будет трудно выполнить, если окно установить по полосы стенки. Газоблоковая стенка по периметру окна может вымерзать, потому что ее расчетная толщина не будет превосходить толщины рамы. Как правило это менее 120 мм.

Установка окон в газобетонный дом

Выбрав установка пластмассовых окон в пеноблок, необходимо знать:

  • Делать это можно спустя три месяца после постройки стенок. Таковой временной интервал нужен для усадки и приобретения настоящих размеров просветами.
  • Укладка и заливка фундамента должна быть качественна, чтоб исключить движение земли.
  • Технологии крепления пластмассовой конструкции необходимо подобрать зависимо от личных особенностей конструкции, размеров оконных просветов, погодных критерий.

Установка окон в газобетонном доме будет высококачественным, если:

  • обеспечить плотность швов;
  • защитить соединения от различия наружной и внутренней температур, контролируя теплоотдачи;
  • исключить возможность механических поломок, повреждений примыкающих стен, их облицовок и оконных частей.

Как обеспечить герметичность установки окон в газобетонный дом?

Строение блока имеет особенность: в нем есть вырезанные выступы. Их присутствие при нанесении герметика, монтажной пены либо ленты обеспечивает глубочайшее проникновение соединяющего вещества в пеноблочную стенку. Строительная пена на шаге собственного расширения заполняет имеющиеся пустоты, гарантируя лучшую плотность окна. Механической прочности достигают внедрением особенных специально подобранных пластинок и дюбелей.

Как зафиксировать раму в проеме

Установка окон в газобетон может проходить последующими способами:

Удалив стеклопакет, в оконном просвете сверлят отверстие, по глубине равное размеру дюбеля. Конкретно он – основной крепежный элемент. В конце этого деяния остекление ворачивается.

Можно сделать крепление без снятия стеклопакета. При всем этом необходимо вставлять анкерные пластинки, которые крепятся при помощи шурупов. Фиксировать окно в газобетоне в таком случае необходимо гвоздями. Таковой метод многие считают пыльным и трудозатратным. Не считая того, он просит дополнительных работ по маскировке приметных частей крепления. Установить ПВХ профиль в газобетонный блок таким макаром – означает уступить по прочности методу с внедрением монтажной пены. К тому же после конечной фиксации положение окна не будет подлежать корректировки. Как следует, сходу нужно обеспечить точность посадки креплений.

При выборе метода с внедрением монтажной пены, будет правильным поначалу поставить профиль на особые пластинки. Это даст возможность переменить положение в случае необходимости.

Установка подоконника и отлива, герметизация рамы

Как укреплять пластмассовые окна к газобетону, мы узнали. Сейчас разберемся с оставшимися мероприятиями.

Для герметизации постыдных участков лучше обычный пены для монтажных работ ничего нет. Но имеется одна особенность – следует не просто заполнить пеной все пустотные места и удалить ее избытки после застывания. Еще есть одно непременное условие – пена нуждается в защите от природных причин.

Аннотация по установке подоконника, отлива и герметизации рамы смотрится последующим образом:

поверхность откосов оконного проема из газобетона немного увлажняется, зачем можно пользоваться обычным пульверизатором;

  • запенивать следует не только лишь вертикально расположенные швы, да и все место наружных и внутренних сторон устанавливаемого профиля. Такая мера нужна для установки отлива и подоконниковой доски;
  • после полного высыхания пены ее избытки удаляются, при всем этом подоконнику можно сделать маленький уклон, если в этом есть необходимость;
  • изнутри помещения на пенный слой наклеивается гидропароизоляционная лента, которая накрепко защитит от воды;
  • при монтаже отлива поначалу на слой пены наклеивают водоизоляционный пленочный материал, заводя его край на поверхность стенки на один – два сантиметра. После чего отлив устанавливается в паз подставочного профиля, фиксируется шурупами;
  • по такому же принципу крепится подоконник.

В окончании всех работ нужно с рамы удалить защитную пленку. Ее основное назначение – защитить пластик от случайных царапин во время транспортировки и установки. Во время эксплуатации оконного блока пленка никакой смысловой нагрузки не несет. Если не сделать это вовремя, через определенный срок пленка прочно прилипает к раме, ее придется за ранее прогреть либо омочить, чтоб снять.

Как выбрать способ резки?

Метод выпиливания выбирается в зависимости того является ли стенка цельной, выполнена из плит либо панелей:

  • Для того чтоб сделать оконный либо дверной просвет в бетонной стенке либо расширить имеющийся, употребляют режущие алмазные приспособления, которые закрепляются в различных видах оборудования.
  • Стенки строения из цельного бетона держатся из железобетона, потому нагрузка на их мала. Произвести новый просвет для двери либо окна можно с помощью алмазных приспособлений.
  • Если дом панельный, то на стенки нижних этажей идет очень большая нагрузка, потому делать дополнительные просветы в таких домах разрешается лишь на верхних этажах. Для резки употребляют такое оборудование, при работе которым отсутствуют вибрации, с алмазными дисками, пилами и сверлами.

Технология армирования

Как верно армировать газобетон, находится в зависимости от вида используемой арматуры. Она закладывается или в толщину растворных швов, или параллельно им устраиваются бетонные мини-пояса в штробах сечением 2,52,5 см. Почаще употребляют 2-ой метод, который можно считать традиционным, потому и гласить будем в главном о нём.

Создание проема

При строительстве конструкций из газоблока появляется необходимость сотворения оконных и дверных просветов.

Ни один дом не обходится без обозначенных частей, но работа с газоблочным камнем просит бдительности и учета особенностей материала при сооружении проходов.

Не следует забывать об укреплении таких частей и правильном их расположении по отношению к плитам перекрытия.

Что это такое?

Просвет в стенке из газобетонных блоков – это отверстие в кладке из камня для выхода в другое помещение. Просветы бывают оконными и дверными. Оконные просветы организовывают в центре стенки, с примерно схожим расстоянием от потолка и пола.

Оконные элементы непременно усиливают перемычками, потому что плита перекрытия будет оказывать воздействие на конструкцию. Отверстия для окна можно выложить на исходном шаге строительство во время кладки газоблока на стенки, также вырубить в уже готовой стенке, если вдруг думает перепланировка.

В большинстве случаев отверстия под окна делают на несущих стенках, для обеспечения дополнительного естественного освещения в доме.

Просветы для дверей могут производиться как на несущих, так на внутренних стенках и перегородках. Проход на несущей стенке – это часто основной вход в дом либо выход на задний двор. Проходы перегородочных стенках делаются под последующую установку межкомнатных дверей.

Такие отверстия также требуют усиления над проходом, чтоб избежать лишней нагрузки. Дверной проход производится от пола и до потолка, время от времени от пола и не доходя до потолка несколько 10-ов см.

Требования

Просветы могут сооружаться в несущих стенках и перегородках. Для устройства таких отверстий в стенке нужно ознакомиться с требованиями документов по проектированию жилого строения.

К оконным

Согласно СНиП, над оконным просветом нужно организовать перемычку.

Для этого употребляют либо готовые железобетонные перемычки, либо газобетонный блоки u-образного типа. Непременно должен быть обмыслен арматурный каркас для укрепления отверстия.

Оконные просветы выкладывают из газоблока определенной толщины, в большинстве случаев 400 мм.

Ширина простенка варьируется зависимо от этажности строения и ширины оконного проема.

К примеру, для простенка шириной 60 см ширина оконного проема должна быть менее 90 см. При ширине простенка 90 см, окно будет менее 1,8 метра, а если простенок составляет 1,2-1,5 метра, то ширина окна будет равна от 0,9 до 2,1 метра при условии возведения дома в 2 этажа.

Если для строительства просветов употребляется блок шириной 500 мм, то ширина просветов и простенок может быть увеличена за счет прочности камня.

В стенах-перегородках можно не использовать усилительные перемычки, если расстояние меж верхней отметкой проема и верхом перегородки больше либо равна 2/3 ширины проема.

К дверным

Для дверных проходов предъявляются те же требования, разница заключается только в том, что часто двери устанавливают шириной от 60 до 100 см. Если это перегородка, то возможно обойтись без перемычки, а если несущая стенка, то необходимо укрепить ее при помощи бруса либо опалубки, в какой залит бетон с арматурой.

Все обозначенные вопросы решаются еще на шаге планирования проекта. Если же дом построен, но обладателям необходимо сделать перепланировку, то следует обращаться в БТИ. Тогда обладатель вызывает спеца, который оценивает опасности для общей конструкции и определяет, может быть ли сделать просвет.

Нужно подписать всю документацию, до того как создавать работы и вырезать отверстие в стенке. Если это сделать без дизайна документов, то в дальнейшем, при продаже дома могут появиться трудности несоответствия техническому плану.

Устройство перемычек в газобетонной стене

Есть 2 варианта устройства перемычек в газобетонных стенках:

  • Готовые армированные перемычки из газоблока. Данный вариант использовать удобнее, потому что он не разрушается в процессе использования, не растрескивается и относится к прочным конструкциям малого веса.
  • Сборные конструкции из u-образного газобетона. Этот вариант более популярен: перемычка делается на месте строительства. Для этого берут газобетон u-образного типа, снутри него располагают арматуру и заливают веществом, за ранее делают опалубку из листа фанеры.

О перемычках для просветов полную информацию можно отыскать тут.

Как правильно вырезать в газобетоне?

Разработка устройства дверных и оконных просветов различна и имеет несколько аспектов.

Для двери

Чтоб сделать проход в уже имеющейся кладке употребляют 2 метода:

    Ударный. Будет нужно внедрение отбойного молотка. Этот способ предпочтителен, когда понятно, где проходят все коммуникации и сети. Если же данный фактор неизвестен, то от такового способа лучше отрешиться.

После чего аккуратненько болгаркой с алмазным диском проводят полосы маленькой глубины с 2-ух сторон.Потом при помощи ножовки допиливают отверстие подходящей длины. Камешки выбивают либо аккуратненько выбирают. За ранее устанавливают анкера с усилением, чтоб не разрушилась кладка.

Как просвет вполне изготовлен, его крепят перемычкой. Безударный метод предполагает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стенке, проводят разметку.

Если же просвет делают на шаге строительства стенок, то дело пойдет проще. Довольно верно высчитать размеры прохода и по плану выложить газоблок. В данном случае еще легче обустроить перемычку, потому что не требуется заблаговременно пробивать отверстие в стенке.

Для окна

Оконные отверстия в стенке делаются проще, но тут также будет нужно изготовка перемычки. Она выступает не только лишь в роли усилителя, да и в качестве опоры для кладки газоблока над просветом.

Поначалу строят боковые участки, потом делают опалубку, используя u-образные блоки. Заливают бетон и продолжают кладку. Очень принципиально придерживаться допустимых размеров ширины окна.

Газобетон ЭкоСтрой | Как делать оконные проёмы в газобетоне?

Звоните 7 499 4090630, 8 910 8616455

Не так давно мне задали вопрос, Как делать оконные проёмы и оконные перемычки в стенках из газобетонных блоков?

Газобетонный блок совсем не сложно распиливается специальной пилой по газобетону.

С помощью специального уголка рез выходит совершенно ровненький и потому к оконному проёму подходящего размера блок всегда просто подвести.

Единственное условие, вставляемый с краю, купированный блок должен быть более 12-15 см. в длину.

Высоту оконного проема тоже можно регулировать подрезкой блока, или подбором блоков разной высоты, например 200 и 250 мм. Но это будет нереально выполнить, если вы заблаговременно не закупили блоков разной номенклатуры и типоразмера либо у вас нет способности их стремительно подвезти.

Более непростой момент, это установка оконной перемычки. Вариантов несколько. И установка готовых бетонных оконных перемычек, и бетонирование с армированием перемычек на месте окна, и установка древесных либо железных оконных перемычек. Но у всех этих вариантов есть несколько существенных недочетов.

1-бетонные перемычки либо цельный бетон имеют существенно больший коэффициент теплопроводимости по сопоставлению с газобетоном, и чтоб решить делему вымерзания стенки над окном, нужно закладывать слой полистирольного теплоизолятора. Таким макаром, выходит мультислойный пирог из газобетона, полистирола и бетона, достаточно трудозатратный и требующий высококачественного выполнения. При этом необходимо непременно держать в голове, что при ширине окна более 2,5 метров высота цельной бетонной оконной перемычки должна быть более 40 см, чтоб удовлетворять требованиям СНИП по прочностным качествам.

Потому такие перемычки целесообразны лишь на огромных окнах, шириной более 2х метров.

2- Следствием вставки теплоизолятора будет ослабление конструкции и утрата паропроницаемости. Хотя припаса прочности бетона хватит, чтоб на 15 см монолита удержать всю стенку, но паронепроницаемый барьер непременно приведет к скоплению конденсата на внутренней части оконного проема и вероятному возникновению почернения от плесени.

Вариант древесных перемычек в просветах я рассматривать не желаю и не советую, как самый ненадежный.

Самый обычный и самый надежный, испытанный на практике, это вариант установки газоблока на перемычки из железного уголка.

Правда установка уголка должна быть изготовлена спецефическим образом. Ни при каких обстоятельствах нельзя ставить уголок с внешней и внутренней стороны блока, а только врезать его в тело, отступив 1/3 ширины от края.

Зависимо от ширины проема, другими словами длины перемычки, можно использовать 50й уголок — до 1,2 м., либо 75й уголок до 2х метров.

Объясню по поводу прочностных свойств. Прочности уголка довольно, чтоб выдержать 1 ряд установленных на него и посаженых на клей газосиликатных блоков.

Предстоящая кладка газобетонных блоков на клей с перевязкой, обеспечивает высшую крепкость стеновой кладки после её твердения. Проводимые нами на заводе тесты обосновали, что крепкость клеевого шва меж газобетонными блоками существенно выше прочности самого блока, потому есть основание утверждать, что газобетонные блоки, уложенные в стеновой кладке на клей для газобетона, после затвердения представляют из себя цельную газобетонную конструкцию с прочностными чертами не ниже чем заявлено производителем газобетонного блока.

Таким макаром, установив перемычки из железного уголка мы убрали недочеты бетонных перемычек и сохранили теплофизические характеристики стенки над оконным просветом, избежав вероятного возникновения воды на откосах окон.

Чтоб больше выяснить о строительстве из гаобетона, я предлагаю Для вас совсем Бесплатно, прямо на данный момент получить 60 советов по строительству вашего дома, заполнив форму ниже.

Оконные проёмы в стенах дома из газобетона своими руками.

Армирования под оконными проёмами по всему периметру нашего строящегося дома готовы. Сейчас перебегаем к самим проёмам.

Весь процесс работы будет описан на примере 1-го из окон. В нашем случае для полного соответствия проекту дома нам нужно было подпиливать блоки с нижней стороны окна таким макаром, чтоб окно оказалось на подходящей нам высоте, а конкретно 850 мм от уровня пола. Если не охото прикладывать излишние усилия (хотя процесс довольно обычный), то можно было и обойтись без данной процедуры. Но мы всё же эту работу провели.

  • Сперва нужно сделать разметку. Как уже было сказано ранее, наше окно, которое мы взяли для примера, должно находиться на уровне 85 см, а по ширине составлять 180 см. Совет из опыта и народных мудростей: «Семь Раз отмерь и один раз отрежь» в этом случае очень животрепещущ.
  • Для того чтоб наше окно было размещено ровно и не было никаких видимых и невидимых скосов, мы сделали так именуемый самодельный уровень из обычной древесной доски. Её мы прикрепили на шурупы к стенке ниже уровня предполагаемого окна на расстоянии, которое нам нужно как раз спилить в стенке из газобетонных блоков. Аналогичным образом была установлена доска и с наружной стороны дома.

Подоконный проём в доме своими руками.

Таким макаром, мы подготовили подоконный проём в нашем строящемся доме. Никаких особенных затруднений у нас данная работа не вызвала. А для того чтоб стало понятнее, как на самом деле смотрится весь процесс производства проёма под окно, как обычно, предлагаем Вашему внимание видео-обзор со строительной площадки от нашего канала на YouTube «Все своими руками». Ждем комменты и до новых встреч!

Как делать оконные проёмы в газобетоне?

Не так давно мне задали вопрос, Как делать оконные проёмы и оконные перемычки в стенках из газобетонных блоков?

Газобетонный блок совсем не сложно распиливается специальной пилой по газобетону.

С помощью специального уголка рез выходит совершенно ровненький и потому к оконному проёму подходящего размера блок всегда просто подвести.

Единственное условие, вставляемый с краю, купированный блок должен быть более 12-15 см. в длину.

Высоту оконного проема тоже можно регулировать подрезкой блока, или подбором блоков разной высоты, например 200 и 250 мм. Но это будет нереально выполнить, если вы заблаговременно не закупили блоков разной номенклатуры и типоразмера либо у вас нет способности их стремительно подвезти.

Более непростой момент, это установка оконной перемычки. Вариантов несколько. И установка готовых бетонных оконных перемычек, и бетонирование с армированием перемычек на месте окна, и установка древесных либо железных оконных перемычек. Но у всех этих вариантов есть несколько существенных недочетов.

1-бетонные перемычки либо цельный бетон имеют существенно больший коэффициент теплопроводимости по сопоставлению с газобетоном, и чтоб решить делему вымерзания стенки над окном, нужно закладывать слой полистирольного теплоизолятора. Таким макаром, выходит мультислойный пирог из газобетона, полистирола и бетона, достаточно трудозатратный и требующий высококачественного выполнения. При этом необходимо непременно держать в голове, что при ширине окна более 2,5 метров высота цельной бетонной оконной перемычки должна быть более 40 см, чтоб удовлетворять требованиям СНИП по прочностным качествам.

Потому такие перемычки целесообразны лишь на огромных окнах, шириной более 2х метров.

2- Следствием вставки теплоизолятора будет ослабление конструкции и утрата паропроницаемости. Хотя припаса прочности бетона хватит, чтоб на 15 см монолита удержать всю стенку, но паронепроницаемый барьер непременно приведет к скоплению конденсата на внутренней части оконного проема и вероятному возникновению почернения от плесени.

Вариант древесных перемычек в просветах я рассматривать не желаю и не советую, как самый ненадежный.

Самый обычный и самый надежный, испытанный на практике, это вариант установки газоблока на перемычки из железного уголка.

Правда установка уголка должна быть изготовлена спецефическим образом. Ни при каких обстоятельствах нельзя ставить уголок с внешней и внутренней стороны блока, а только врезать его в тело, отступив 1/3 ширины от края.

Зависимо от ширины проема, другими словами длины перемычки, можно использовать 50й уголок — до 1,2 м., либо 75й уголок до 2х метров.

Объясню по поводу прочностных свойств. Прочности уголка довольно, чтоб выдержать 1 ряд установленных на него и посаженых на клей газосиликатных блоков.

Предстоящая кладка газобетонных блоков на клей с перевязкой, обеспечивает высшую крепкость стеновой кладки после её твердения. Проводимые нами на заводе тесты обосновали, что крепкость клеевого шва меж газобетонными блоками существенно выше прочности самого блока, потому есть основание утверждать, что газобетонные блоки, уложенные в стеновой кладке на клей для газобетона, после затвердения представляют из себя цельную газобетонную конструкцию с прочностными чертами не ниже чем заявлено производителем газобетонного блока.

Таким макаром, установив перемычки из железного уголка мы убрали недочеты бетонных перемычек и сохранили теплофизические характеристики стенки над оконным просветом, избежав вероятного возникновения воды на откосах окон.

Чтоб больше выяснить о строительстве из газобетона, просто оставьте запись на страничке вопросов.

Либо пишите на liderpr@mail, отвечу непременно. телефон заблокировал от мусора.

Как правильно вырезать в газобетоне?

Разработка устройства дверных и оконных просветов различна и имеет несколько аспектов.

Для двери

Чтоб сделать проход в уже имеющейся кладке употребляют 2 метода:

  • Ударный. Будет нужно внедрение отбойного молотка. Этот способ предпочтителен, когда понятно, где проходят все коммуникации и сети. Если же данный фактор неизвестен, то от такового способа лучше отрешиться. Не считая того, перед тем, как работать отбойным молотком, нужно верно высчитать повышение нагрузки на просвет, который будет заместо цельной стенки. Для этого нужно пригласить спеца.
  • Безударный. Предполагает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стенке, проводят разметку. После чего аккуратненько болгаркой с алмазным диском проводят полосы маленькой глубины с 2-ух сторон.Потом при помощи ножовки допиливают отверстие подходящей длины. Камешки выбивают либо аккуратненько выбирают. За ранее устанавливают анкера с усилением, чтоб не разрушилась кладка.

Как просвет вполне изготовлен, его крепят перемычкой. Безударный метод предполагает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стенке, проводят разметку.

После чего аккуратненько болгаркой с алмазным диском проводят полосы маленький глубины с 2-ух сторон. Потом при помощи ножовки допиливают отверстие подходящей длины. Камешки выбивают либо аккуратненько выбирают. За ранее устанавливают анкера с усилением, чтоб не разрушилась кладка. Как просвет стопроцентно изготовлен, его крепят перемычкой.

Если же просвет делают на шаге строительства стен, то дело пойдет проще. Довольно верно высчитать размеры прохода и по плану выложить газоблок. В данном случае еще легче обустроить перемычку, потому что не требуется заблаговременно пробивать отверстие в стенке.

Для окна

Оконные отверстия в стенке делаются проще, но тут также будет нужно изготовка перемычки. Она выступает не только лишь в роли усилителя, да и в качестве опоры для кладки газоблока над просветом.

Поначалу строят боковые участки, потом делают опалубку, используя u-образные блоки. Заливают бетон и продолжают кладку. Очень принципиально придерживаться допустимых размеров ширины окна.

Подробнее об устройстве оконного проема читайте в статье по ссылке.

Дверной проем

Если устройство перегородок из пеноблоков предугадывает двери, то дверной просвет формируется сходу. Блоки начинают располагать от стен и подрезают так, чтоб вышел ровненький вертикальный дверной просвет. Если этого достигнуть не вышло, все можно поправить шлифовальной машинкой либо пилой. Ровнять при помощи этих инструментов можно только спустя пару дней после кладки, когда клей стопроцентно застынет. В неприятном случае перегородка начнет деформироваться.

Ширина проема составляет толщину дверного полотна, дверную коробку и зазор для монтажа порядка 3-5 см. Наибольшая высота находится в зависимости от избранной двери. Стандартной является высота 205 см.

Для перекрытия проема используют железобетонные перемычки. Но можно поставить временную П-образную скобу, сделанную из древесных реек, где верхняя планка должна быть по длине проема, а боковые — 50-70 см. Непременно необходимо строго соблюдать углы соединения 90°.

Когда строительство перегородочного блока подойдет к отметке дверного проема, устанавливают заблаговременно сделанную скобу. Ее прикручивают к откосам саморезами. Потом меряют высоту от последнего ряда до скобы и подрезают пеноблоки так, чтоб они имели форму буковкы Г. Они инсталлируются сверху таким макаром, чтоб стык приходился на середину будущей лудки. Это дозволит умеренно распределять нагрузку на дверной просвет. Временную перемычку можно снять только после того, как клей застынет, т. е. не ранее, чем через 2 суток.

После того как уберут временную скобу, необходимо поставить постоянную верхнюю перемычку. Нужно устанавливать ее, сделав запилы глубиной 7-10 см и высотой около 2 см. Туда выкладываем арматуру, которую фиксируют монтажными клиньями. Для установки употребляют цементный раствор либо клей.

Заделка стыка, где пеноблок перегородочный сходится с потолком, является еще одним принципиальным моментом. Обычно его ширина не должна превосходить 1,5 см. Строительство перегородок из пеноблоков предугадывает наличие зазора, который заполняют монтажной пеной либо полиуретаном. Блоки не кладут под самый потолок так как шов должен прикреплять перегородку к потолку. Также благодаря собственной упругости пена амортизирует давление либо напряжение от деформации плиты перекрытия, которое появляется во время эксплуатации.

Заполнять шов можно только после того, как клей стопроцентно застынет. По другому при расширении она деформирует перегородку из пеноблока. Запенить стык необходимо с обеих сторон, чтоб достигнуть наилучшей плотности шва. Не считая того, он имеет и звукоизолирующую функцию. После затвердевания пену аккуратненько подрезают заподлицо со стеной.

Когда установка пеноблока для перегородок завершен, снимают все направляющие. Если все изготовлено верно, поверхность перегородки должна быть ровненькой и готовой к отделочным работам.

Технология армирования

Как верно армировать газобетон, находится в зависимости от вида используемой арматуры. Она закладывается или в толщину растворных швов, или параллельно им устраиваются бетонные мини-пояса в штробах сечением 2,52,5 см. Почаще употребляют 2-ой метод, который можно считать традиционным, потому и гласить будем в главном о нём.

Прорезать пазы можно различными методами:

  • Ручным штроборезом. Пыли практически нет, но довольно трудоёмко.
  • УШМ (болгаркой). Довольно стремительно и просто, но подымается скопление пыли.
  • Электронный штроборез. Работать просто, вырезка пазов делается стремительно и фактически без пыли, но стоит такое оборудование недешево, если получать его только для разового использования.

Армирование первого ряда

На стенках шириной наименее 200 мм арматура прокладывается в один ряд, на более толстых – в два ряда. Располагается арматура или по центру кладки, или, если рядов два, на расстоянии 60 мм от граней блоков.

После прорезки штрабы из неё требуется удалить пыль, после этого пазы увлажняют и до половины заполняют веществом. Арматуру утапливают в него, потом начинают наносить растворную кровать для блоков. На глухих участках стенок ряд армирования непрерывен – если длины стержней не хватает, их соединяют с нахлёстом более 60 см.

Армирование оконных проемов

В стенках с проёмами, армирование под ними и над ними делается вне зависимости от очерёдности ряда, и лишь на определённых участках: вдоль нижней границы проёма и над ним. Глубина заведения арматуры за границы проёма может рассчитываться делением ширины проёма на 3 – допустим, 250/3=84 см с каждой стороны.

Некие европейские производители (к примеру НН), советуют вообщем всюду заводить арматуру более чем на 90 см от границ проёма. Точно так же различные источники озвучивают неодинаковые величины заведения арматуры в кладку в местах опирания перемычек – у одних минимум 20 см, у других 25. Но главное, чтоб концы таких стержней, потому что они не соединяются воединыжды общим обвязочным контуром, были загнуты под прямым углом и заложены в штрабы соответственной формы. Аналогично арматура закладывается и над проёмом, перекрываемым без перемычки.

Вертикальное армирование стен

В российских эталонах о вертикальном армировании не говорится ничего, но в европейских нормах таковой вариант предусмотрен в неотклонимом порядке. Это устройство вертикальных поясов, которые должны связать верхний цельный пояс с фундаментом. Как минимум, такое армирование предусматривается в углах построек и в местах примыкания внутренних стенок.

В отличие от горизонтального усиления, такое армирование способно прирастить несущую способность газоблочных стен в ситуациях, когда:

  • дом строится на склоне;
  • есть опасность схода лавин;
  • существенное воздействие нагрузок сбоку (ветра);
  • применяется газобетон малой плотности и низкой прочности;
  • необходимо усилить места опирания тяжёлых частей;
  • нужно усиление очень малеханьких простенков меж окнами;
  • армируются колонны.

Делать вертикальное армирование более комфортно с внедрением дырчатых блоков (О-блоков), созданных для формирования каналов вентиляции. Их укладывают друг над другом, устанавливают в канал стержневую арматуру с анкеровкой в фундаменте (зачем при его заливке устанавливают закладные), и заделывают бетоном.

Если таких блоков под рукою нет, с внутренней стороны кладки вырезается вертикальная штраба, в которую закладывают один стержень поперечником 14 мм. Потом открытая часть штрабы запирается в качестве опалубки доской, после этого делается наполнение бетоном В15. Вертикальное армирование может производиться как высотой на один этаж, так и проходить через все этажи.

Чтоб арматура работала отлично, она должна анкериться в горизонтальных цельных поясах. Для этого при заливке фундамента, в местах прохождения вертикального армирования закладывают стержни Г-образной формы с ответвлением 20 см, заглубляемые в монолит минимум на 15 см.

К ним позже и приваривают вертикальные стержни, закладываемые в штрабах. Нахлёст при сварке делается более 40 поперечников арматуры (но не меньше 610 мм). Сверху оставляют длинноватые выпуски арматуры, которые так же с загибом и привариванием к каркасу замоноличиваются в горизонтальном поясе под перекрытием.

стен, газосиликатных, блок

Что нужно для возведения?

Для высококачественной кладки нужно иметь не только лишь отличные способности и умения, да и отличные расходные материалы и инструменты. Они могут значительно облегчить работу каменщика.

  • газоблоки подходящей толщины, прочности и плотности;
  • цементно-песчаный раствор (цемент, песок, вода, пластификаторы, добавки);
  • клеящая смесь – особый клей, который уменьшает толщину слоя меж элементами и делает соединение меж ними крепче;
  • арматура либо армирующая сетка – для укрепления стенки и роста его прочности.
  • Ножовка либо пила с твёрдыми зубцами – для подрезки блоков и придания им подходящих либо необычных размеров. Можно использовать ножовку по дереву для резки изделий. Хотя качество подрезки будет не очень ровненьким, но на эксплуатационные характеристики материала и его долговечность это никак не воздействует.
  • Киянка либо резиновый молоток – предназначен для выравнивания частей и их подгонке по одной ровненькой полосы.
  • Дрель либо миксер с насадкой – для замеса цементно-песчаного раствора либо смешивания клеящей консистенции с водой.
  • Зубчатый шпатель и ковшик – для нанесения раствора на изделия и разравнивания консистенции по поверхности блоков.
  • Тёрка – для счёсывания выступов и холмов на отдельных элементах в целях безупречного примыкания изделий.
  • Штроборез – для прорезывания в элементах особых отверстий либо канавок для прокладки арматурных прутков.
  • Строй уровни – для выравнивания частей по вертикали и горизонтали. Можно использовать как обыденные, так и водяные уровни.
  • Рулетка и карандаш – для разметки блоков с их следующей подрезкой.

Правила установки

Пеноблочный материал отличается мягкостью и пористостью, и дверь из металла в него устанавливают несколькими методами:

  • употребляют крепление анкерами, что прекрасно подходит для узких просветов;
  • используют хим анкера по газобетону;
  • варят каркасную базу из металла;
  • устраивают обвязку из древесной породы;
  • дополнительно выкладывают стену из кирпичного материала.

Многие интересуются, как закрепить дверную коробку в просвете из пеноблоков к древесной обвязке?

Вставляя дверь в стенку из газобетона, нужно учитывать, чтоб она стояла на фундаментной базе, как более надежном элементе.

Мощная дверь делает значимые нагрузки, от которых с течением времени расшатываются крепления. Чтоб предупредить такие деформационные проявления, спецы советуют устанавливать коробку таким макаром, чтоб нагрузочные усилия распределялись по большей площади. Для этого употребляют деревянную раму с закладным брусом. Древесную породу поначалу обрабатывают дезинфицирующим составом.

Рекомендуется использовать лиственницу, как более устойчивую к воздействию воды.

Если к установке планируется маленькая дверь, то в газобетон заглубляют закладные брусы, или в просветах располагают панели затратного типа, надлежащие толщине стены. Такие панели могут быть цельными либо устанавливаться отдельными элементами. По окончанию монтажа свободное место меж стеной и дверной рамой нужно запенить. Это даст возможность раме жестче зафиксироваться.

Под огромную дверь делается рама из древесного материала, установка обвязки производится более крепко. Анкера устанавливают через шестьдесят см, на глубину – более пятнадцати.

Для усиления просветов варят рамы из железного уголка либо профильных толстостенных труб. Их пускают от пола до потолка, перекрытия фиксируют анкерами. Трубы разрешается утопить в пеноблоки, но для этого придется готовить штробы. После чего в раме сверлятся отверстия, чтоб закрепить ее к газобетону.

Наивысшую надежность фиксации дают закладные из металла, установленные еще во время строительства стенки. Представляют такие элементы пластинки с приваренными арматурными прутками, которые замоноличиваются в стенки в процессе ведения кладочных работ. Рама фиксируется при помощи сварочного аппарата или болтовыми соединениями.

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир либо домов, поначалу нужно нанести разметку. леску обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенках. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше всего начинать с потока:

  • На потолке отмечают леску (две точки на обратных стенках). Меж ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой либо другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают леску.
  • Полосы на потолке отвесом переносят на пол.
  • Позже полосы на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенкам. Если все изготовлено верно, они должны быть строго вертикальны.

Последующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают водоизоляционный рулонный материал (хоть какой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) либо промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтоб уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные свойства, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с обилием маленьких пузырьков воздуха:

На эту полосу на клей укладывается 1-ый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м 3. Дальше строительство перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, пеорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические пеорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

стен, газосиликатных, блок

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. леску обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

  • На потолке отмечают леску (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают леску.
  • Линии на потолке отвесом переносят на пол.
  • Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м 3. Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, пеорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические пеорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

стен, газосиликатных, блок

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Назначение перемычек

Строительство из газоблока происходит с обустройством армирующих рядов. Находящаяся в пазах кладки арматура распределяет и компенсирует нагрузку в ходе эксплуатации. Однако, для обеспечения монолита стены этого недостаточно. Потому монтаж оконных и дверных проёмов требует дополнительного усиления.

Функциональные свойства перемычки обеспечивают:

  • Повышенную несущую способность газоблочного проёма.
  • Подготовку поверхности, служащей опорой для последующих рядов блоков.
  • Компенсирует и распределяет нагрузку на этапе строительства и эксплуатации здания.
  • Замыкает силовой контур в районе проёма.

Создание проема

При строительстве конструкций из газоблока возникает необходимость создания оконных и дверных проемов.

Ни один дом не обходится без указанных элементов, но работа с газоблочным камнем требует внимательности и учета особенностей материала при сооружении проходов.

Не стоит забывать об укреплении таких элементов и правильном их расположении по отношению к плитам перекрытия.

Что это такое?

Проем в стене из газобетонных блоков – это отверстие в кладке из камня для выхода в другое помещение. Проемы бывают оконными и дверными. Оконные проемы организовывают посередине стены, с приблизительно одинаковым расстоянием от потолка и пола.

Оконные элементы обязательно усиливают перемычками, так как плита перекрытия будет оказывать воздействие на конструкцию. Отверстия для окна можно выложить на начальном этапе строительство во время кладки газоблока на стены, а также вырубить в уже готовой стене, если вдруг задумывается перепланировка.

Чаще всего отверстия под окна делают на несущих стенах, для обеспечения дополнительного естественного освещения в доме.

Проемы для дверей могут выполняться как на несущих, так на внутренних стенах и перегородках. Проход на несущей стене – это зачастую основной вход в дом или выход на задний двор. Проходы перегородочных стенах изготавливаются под дальнейшую установку межкомнатных дверей.

Такие отверстия также требуют усиления над проходом, чтобы избежать чрезмерной нагрузки. Дверной проход выполняется от пола и до потолка, иногда от пола и не доходя до потолка несколько десятков сантиметров.

Требования

Проемы могут сооружаться в несущих стенах и перегородках. Для устройства таких отверстий в стене необходимо ознакомиться с требованиями документов по проектированию жилого здания.

К оконным

Согласно СНиП, над оконным проемом необходимо организовать перемычку.

Для этого используют или готовые железобетонные перемычки, или газобетонный блоки u-образного типа. Обязательно должен быть продуман арматурный каркас для укрепления отверстия.

Оконные проемы выкладывают из газоблока определенной толщины, чаще всего 400 мм.

Ширина простенка варьируется в зависимости от этажности здания и ширины оконного проема.

Например, для простенка шириной 60 см ширина оконного проема должна быть не более 90 см. При ширине простенка 90 см, окно будет не более 1,8 метра, а если простенок составляет 1,2-1,5 метра, то ширина окна будет равна от 0,9 до 2,1 метра при условии возведения дома в 2 этажа.

Если для строительства проемов используется блок толщиной 500 мм, то ширина проемов и простенок может быть увеличена за счет прочности камня.

В стенах-перегородках можно не использовать усилительные перемычки, если расстояние между верхней отметкой проема и верхом перегородки больше или равна 2/3 ширины проема.

К дверным

Для дверных проходов предъявляются те же требования, разница заключается лишь в том, что зачастую двери устанавливают шириной от 60 до 100 см. Если это перегородка, то можно обойтись без перемычки, а если несущая стена, то нужно укрепить ее с помощью бруса или опалубки, в которой залит бетон с арматурой.

Все указанные вопросы решаются еще на этапе планирования проекта. Если же дом построен, но владельцам нужно сделать перепланировку, то нужно обращаться в БТИ. Тогда владелец вызывает специалиста, который оценивает риски для общей конструкции и определяет, возможно ли сделать проем.

Необходимо подписать всю документацию, прежде чем производить работы и вырезать отверстие в стене. Если это сделать без оформления документов, то в будущем, при продаже дома могут возникнуть проблемы несоответствия техническому плану.

Устройство перемычек в газобетонной стене

Есть 2 варианта устройства перемычек в газобетонных стенах:

  • Готовые армированные перемычки из газоблока. Данный вариант использовать удобнее, так как он не разрушается в процессе эксплуатации, не растрескивается и относится к высокопрочным конструкциям малого веса.
  • Сборные конструкции из u-образного газобетона. Этот вариант не менее популярен: перемычка изготавливается на месте строительства. Для этого берут газобетон u-образного типа, внутри него размещают арматуру и заливают раствором, предварительно делают опалубку из листа фанеры.

О перемычках для проемов полную информацию можно найти здесь.

Как правильно вырезать в газобетоне?

Технология устройства дверных и оконных проемов различна и имеет несколько нюансов.

Для двери

Чтобы сделать проход в уже существующей кладке используют 2 способа:

    Ударный. Потребуется использование отбойного молотка. Этот метод предпочтителен, когда известно, где проходят все коммуникации и сети. Если же данный фактор неизвестен, то от такого метода лучше отказаться.

После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон.Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка.

Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой. Безударный способ подразумевает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стене, проводят разметку.

Если же проем делают на этапе строительства стен, то дело пойдет проще. Достаточно правильно рассчитать размеры прохода и по плану выложить газоблок. В этом случае гораздо легче обустроить перемычку, так как не требуется заранее пробивать отверстие в стене.

Для окна

Оконные отверстия в стене делаются проще, но здесь также потребуется изготовление перемычки. Она выступает не только в роли усилителя, но и в качестве опоры для кладки газоблока над проемом.

Сначала возводят боковые участки, затем делают опалубку, используя u-образные блоки. Заливают бетон и продолжают кладку. Очень важно придерживаться допустимых размеров ширины окна.

Все о перемычках для стен из газобетонных блоков: виды, расчет, устройство

Перемычка, устанавливаемая на технологических проемах стен из газобетона способствует равномерному распределению напряжения и в ходе строительства, и в процессе обслуживания дома.

Правильный выбор такой конструкции происходит на стадии проектирования, при этом учитывается толщина стен, габариты проема и исходный материал для усиления балки.

Что это такое?

Это строительные балки прямоугольного сечения с расположенной стальной арматурной конструкцией внутри, предварительно обработанной антикоррозийным раствором. Пространство между арматурным скелетом заполняется различными наполнителями.

  • cрок эксплуатации должен быть не меньше чем у стенового камня;
  • армирование должно обеспечить надежную эксплуатацию и не разрушатся в течение всего срока жизнеспособности дома;
  • иметь высокие прочностные характеристики, но при этом не оказывать дополнительной нагрузки на созданные стеновые конструкции и фундамент;
  • ячеистая структура газоблочной балки обязана быть идентичной структуре основных блоков, чтобы не создавать мостики холода, в результате чего потребуется дополнительно утеплять конструкцию.

Требования ГОСТ и СНиП

Поскольку балки на проемы в газобетонных стенах устанавливаются из разных материалов, имеется несколько нормативных документов, которые регламентируют их производственное качество и технологию монтажа.

Основные выпуски ГОСТ и СНиП для создания перемычек в стенах из газоблоков:

    , изданный в 1981 году для каменных и армокаменных конструкциях и перемычек над стеновыми проемами. Более современные требования были изданы в 2012 году под No СП 15.13330. и ГОСТ 948, соответственно 2003 и 1984 годов издания, применяются для железобетонных балок, более новые нормы СП 63.13330, изданные в 2010 году выпуска 2007 года, нормирует выпуск газобетонных перемычек выпуск 2011 года, устанавливает требования к деревянным балкам.

Требованиями нормативной документации устанавливаются вид конструкции, размеры и маркировку балок, а также технологию производства и монтажа.

Опирание на конструкции из газобетона

Это нормативное требование обеспечивает надежность стеновой конструкции и зависит от типа перемычки:

Какие существуют разновидности?

Как правило, застройщик приобретает готовые перемычки для стен, но можно их выполнять самостоятельно монолитными с применением арматурного каркаса. Наиболее часто в качестве готовых перемычек проемов в стенах из газоблоков применяются:

U-образные балки дают возможность рассредоточить нагрузку от плит перекрытия. Это современные виды блоков, выпускаемых на специализированном оборудовании.

  • Сокращают сроки строительства стен.
  • Обеспечивают проектную прочность стеновых конструкций благодаря применению усиленного арматурного каркаса.
  • Способны сохранять тепловую энергию внутри дома.
  • Отсутствие трещин в процессе эксплуатации.
  • Облегченный вес перемычки, в связи с чем снижается нагрузка на стены и фундамент дома.

Газобетонные перемычки с прямоугольным сечением применяют в домах не выше 2-х этажей, они также выпускаются по расчетным типоразмерам окон и дверей и необходимой прочностью, в зависимости от габаритов стен.

  • Соответствие структуры балки показателям применяемых стеновых блоков.
  • Не требуется дополнительная теплозащита конструкции.
  • Незначительный вес и точность размеров.
  • Простота механической обработки.
  • Экологическая чистота.
  • Несложности установки.

Деревянные балки в газобетонных стеновых проемах применяются намного реже, при этом обязательным условием должно быть деревянное перекрытие и предварительная тщательная обработка древесины: высушенная и пропитанная антисептиком.

У такой балки существуют и серьезные недостатки: склонность к гниению и повышенная деформация размеров, под воздействием природных факторов.

Металлические профили (уголки) обладают самыми высокими несущими характеристиками и ускоренным монтажом. Сечение металлопрофиля может быть различным. Большой пролет перекрывается двутавром с опиранием не менее 250 мм.

Дополнительно. К недостаткам металлопрофиля можно отнести их повышенную коррозионную активность, необходимость выполнения монтажных пазов и дополнительное утепление конструкции.

Как рассчитать?

Расчет перемычек подразумевает определение их размеров, площади опирания, вида конструкционного материала и технологии установки.

Все эти данные получают в процессе выполнения проекта строительство дома при расчете стен и технологических проемов для окон и дверей.

При этом должна учитываться нагрузка от всех несущий конструкций, согласно требованиям СНиП. В процессе расчетов определяют высоту кладки, веса перекрытия и временные нагрузки на перекрытие над перемычкой и сравнивают ее с расчетными характеристиками.

Над окнами

Например, выбирая перемычку для оконного проема шириной 1,0 м в несущей газобетонной стене 380 мм выбирают конструкцию 800 кг/м.

Над дверью

Для дверного проема параметры перемычки рассчитывают по приложенной нагрузке, что объединяет в себя:

  • Вес балки, особенно для железобетона.
  • Вес стенки над проемом.
  • Нагрузка, от несущей стены, в результате отпирания балок перемычек и плит перекрытия.

При выборе типоразмера учитывают ширину балки, которая должна быть равной толщине перегородки, а высоту определяют по ее несущей способности. Для газоблоков леска залегания балки должна быть не ниже 250 мм.

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Расценки по

Если самостоятельное создание проема в стене из газоблока невозможно, то можно заказать эту услугу у подрядчиков.

  • сложности работы;
  • ширины отверстия;
  • толщины камня;
  • наличия армирования в кладке;
  • необходимости усиления конструкции и создания перемычек.

Средние цены на указанный тип работы по России составляют от 1500 до 2500 за квадратный метр.

Стоит учесть, что при работе с бетоном эти цены гораздо выше, а так как газоблоки пористый материал, распилить и разрезать его гораздо легче, чем бетон.

Если требуется кладка проема, то это обойдется в 300 за квадратный метр при условии толщины блока 400 мм. В некоторых некрупных городах стоимость работ будет ниже.