Инструмент

Замена контактных колец генератора Bosch 90а

Гена 90А VAG 028 903 029A номер по Bosch 0 124 325 018. Настало время поменять шкив генератора с обг. муфтой (стала проворачиваться с пропаданием зарядки.). Генератор снял, но шкив открутить спец ключом не вышло. Провернулась бита ключа в валу ротора. В принципе это не жутко, буду срезать балгаркой.

Вопрос вот в чем. Буду поменять щетки регулятора (недлинные), токосьемные кольца (очень проточены), подшипники (раз уж залез). Шерстил сборники Cargo и Bosch и аткнулся на такую запчасть, как ротор собственного генератора Bosch F 00M 121 611 (Cargo 230849). Стоит он всего 1500 и при всем этом он уже с новым задним подшипником, токосьемными кольцами и неслизанными под спецключ гранями. И, как я понимаю, этот ротор отбалансирован и готов к установке в гену! Вот таковой приблизительно

Кто-либо брал этот ротор? Как воспоминания? По-моему это дешево, как считаете?

PS щетки Cargo BX 2132 60 кольца Cargo 135172 80 подшипник 100-200 слизанные грани бесценны.)

Замена контактных колец генератора.

Одной из всераспространенных дефектов генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда появляется вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье при помощи фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам пригодятся съемник, паяльничек и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр поперечником 7мм и длиной 30мм будет прелестной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. 2-ое приспособление (не непременно делать таким мощным) понадобится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

замена, кольцо, генератор, bosch

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Замена подшипников генератора.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

замена коллектора ротора генератора BOSCH

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Bosch.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Bosch конструктивно одинаковы.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

  • Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

  • Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Mitsubishi, Денсо, Hitachi, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 174714, 140263- 175217, 6203-174012, задние 6203- 174012, 140273- 153511, 6202- 153511. Для Valeo передние 6303- 174714, задние 6202- 153511. Для Mitsubishi передние 6303- 174714, 6203-174012, 140754- 175218, задний 140419 82314.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. 7 (495) 645-60-46 или 7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

  • вначале снимается пластиковая крышка;
  • затем демонтируется диодный мост;
  • снимается таблетка (регулятор с щётками);
  • чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Контактные кольца генератора (токосъемные кольца генератора).

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

Замена контактных колец генератора

Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.

Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа меди по меди. Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.

Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.

По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.

При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.

Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.

В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать ход конем и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.

В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.

Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.

Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.

После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.

После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

замена, кольцо, генератор, bosch

Коллектора для генераторов Bosch

Отзыв: Кольца генератора Cargo 230090. По каталогам идут для Valeo 90a, но на самом деле 50/50. Все внутри.

Сразу стоит сказать, что данный отзыв написан о новом товаре, который в эксплуатации всего несколько дней, но его актуальность будет ясна любому близкому к теме и я дополню его через некоторое время. Скорее всего через год.

Токосъемные кольца. это деталь генератора, то есть деталь повышенной важности. Ведь именно генератор обеспечивает работу всей электроники автомобиля, а когда гена погибает, удар принимает аккумулятор, который в обычное время нужен только для запуска двигателя. Все это грубо говоря, но суть такова.

Генератор моей старушки Audi A4 помер в самое неподходящее время и одновременно с любимым котом. Я уже сталкивался с такой проблемой, уже носил гену на ремонт, уже слышал, что его починить стоит столько же, сколько купить новый, уже покупал на разборке дешевый и древний на замену. Уже все было, кроме самостоятельного ремонта.

замена, кольцо, генератор, bosch

Именно поэтому было принято решение хотя бы попробовать починить генератор своими силами. Уж из двух один-то явно я бы смог собрать. Я думал, что если оба генератора Valeo 90a, то все запчасти в них одинаковые. Это не так.

Все, что нужно менять при ремонте генератора. это подшипники, токосъемные кольца, щетки. Диодный мост, реле-регулятор и обмотка в крайне редких случаях выходят из строя.

Самое простое. замена щеток. В моем случае их нужно было просто перепаять. Для этого генератор снимается и откручивается только задняя пластиковая крышка и пара винтов. Очень просто и чтобы делать только эту операцию, рекомендую искать мягкие щетки.

Смена реле-регулятора (в нём же щетки кстати стоят) тоже можно отнести к простой задаче, но не так-то просто найти нужную запчасть в магазинах. Да и как я уже сказал, эта частьредко ломается. Диодный мост по аналогии. Правда французы подумали о юзерах и спаяли выводы обмотки с ним, что усложнило разборку. У кого Bosch, тем повезло.

А далее попец. Смена токосъемных колец. это настоящий ад. И может стать огромной проблемой их выбор, но могу сказать, что с вероятностью 50% подойдут идеально кольца Cargo 230090. Почему?

Потому что на генераторах Valeo 90А встречаются два вида роторов. с тонкой и широкой проточкой в валу. Не разобрав генератор, вы не сможете узнать, какая протока у вас и поэтому категорически не рекомендую покупать запчасти для ремонта заранее. Как я уже сказал, у меня два гены и кольца подошли только к одному. Подшипники, кстати, там тоже разные, хотя оба агрегата ВАЛЕО 90А.

Для того, чтобы снять старые кольца и поставить на их место Cargo 230090, нужно разобрать половину генератора, поэтому имеет смысл сразу сменить щетки и подшипники или подшипник. Один в любом случае будет сниматься. Задний.

Кольца просто напресованы на вал, но их контакты залиты эпоксидкой. В любом случае придется нежно ломать, стараясь не повредить выводы. После очистки от грязи новые кольца Карго 230090 с помощью киянки легко встают на место. Но только если на валу широкая протока, напомню. Иначе нужны другие.

Там разница в мм. У токосъемных колец Cargo 230090 ширина ножек 4 мм, а на валу одного из генераторов, для которых данные кольца идут по каталогам, проточка 3 мм. Не идет. Можно повторить пластиковые ножки, но оголятся контакты и работать не будет.

Во время набивания колец не бойтесь их повредить. Корпус пластиковый, но крепкий. К тому же все, что над верхним кольцом никакой роли не играет. Некоторые тянут вниз за ножки, но они отваливаются и приходится покупать новые кольца. Так что думайте головой. Хотя, Cargo 230090 стоят всего 156 (можно даже за 90 купить, но в моем случае ждать пришлось бы долго) и можно много раз самостоятельно биться об ветку, перед которой я советую поиграться.

В сети есть много постов о правильной установке роторных колец Cargo 230090 и они полезны, но не все. В некоторых люди пишут, что важно отмечать какой из двух выводов к какому кольцу идет и новые ставить так как было. хрень полная. Переменный ток. Там нет разницы никакой и лишний геморрой ни у чему.

А вот к совету шлифовать установленное кольца можно и нужно прислушаться. Я не стал, но если бы у меня был знакомый токарь, то ему бы дал пройтись по ним на станке. Дело в том, что поставить деталь идеально ровно не получится. Не думаю, что это только проблема рук, скорее всего сами контактные кольца Cargo 230090 немного кривые. В общем я на собранном гене проверил пальцем биение. оно едва чувствовалось. На зарядке это не сказалось.

После проделанной работы проблема решилась. Зарядка не шла (было 12 с чем-то), а теперь идет (14.5). В моем случае проблема точно была в контактных концах, потому что одно из них оказалось протерто. Но я поменял так же щетки и подшипники, чтобы больше не лазить.

В начале отзывы я сказал, что дополню его позже. Это будет так, но сделаю это я либо при поломке генератора, либо в ноябре 2019-го, чтобы оценить состояние колец и поставленных «не правильных» щеток. Я уверен, что вся написанная сейчас и добавленная позже информация будет многим полезна. Конечно же она будет продублирована на автомобильном портале drive2. А пока токосъемные кольца Cargo 230090 могу толтко рекомендовать. Дешевые и рабочие, а на сложность установки можно закрыть глаза. Так же надеюсь, что хватит их на много лет. Они должны очень медленно изнашиваться (все зависит от щеток).

Ремонт генератора, реле зарядки, коллектор ротора (контактные кольца)

Устал собирать информацию по кусочкам, начну с главных параметров: Информация по аккумуляторам для ознакомления (выбор аккумулятора, устройство аккумулятора, зарядка аккумулятора, восстановление аккумулятора), (с генератором мы начинаем работать только тогда, когда аккум хромает) Условия для аккумулятора Black horse: до 14,4 В заряжать током 10% номинальной ёмкости. 75 А/ч ток 7,5 А Выше 14,4 до 16. 16,2 В током 5% номинальной ёмкости. 75 А/ч ток 3,75 А Зарядное напряжение на автомобиле для нашего цифрового регулятора напряжения с включёнными потребителями не должно превышать 14,5 В, а с выключенными потребителями 13,8 В. Если генератор выдаёт меньше(больше) то ремонт генератора (замена реле, ремонт диодного моста. ), либо проблемы с аккумом или нагрузкой. В идеале так было-бы так: летом. 13,8 В (чтоб исключить перезаряд), зимой 14,5 В, нормальный режим. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т. е. при зарядном напряжении выше 14,5 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т. е. при напряжении ниже 13,8 Вольт. Летом АКБ у меня при 14,5 В начинает сильно кипеть, при долгой поездке. Зимой при 14,5 В ощущается снижение ёмкости. Ток утечки на аккумуляторе не более 0,030 А, с учётом всех потребителей таких как часы, сигнализация, бортовик. (чтоб не грешить на генератор излишне). а это очень мало! Процент заряда АКБ, % / Напряжение на аккумуляторе для разомкнутой цепи (не менее чем через 7 часов после заряда) 100 / 12,6 или выше 75 / 12,4 50 / 12,2 25 / 12,0 0 / 11,8

Замена подшипников в генераторе Bosch 140А Программа Bosch Esitronic по коду VAG. 06F 903 023F выдаёт такие генераторы Bosch. 0 124 525 050 0 124 525 066 0 124 525 091 Также наш генератор имеет название Bosch E8 14 V 75-140A и параметры: Стандартный диаметр контактных колец генератора 15.4 // минимальный. мм 14.4 Максимальное допустимое радиальное биение шкива // контактных колец //ротора генератора, мм 0.4 // 0.02 // 0.087 Минимальная допустимая длина щёток генератора, мм 7.5 Сопротивление обмотки ротора генератора, Ом 2.6 Зависимость выходного тока генератора Bosch E8 от частоты вращения коленчатого вала Частота вращения, об/мин // Ток, А 1800 // 75 6000 // 140 DFM. Указывает долю потребляемого тока по отношению к доступному току. «L». выход на лампу индикатора работоспособности генератора B. понятно Батарея 12

Запасные части установленные в генераторах смотрим по номеру генератора на этом сайте: ПЕРЕДНИЙ европейские производители 6303 2RS 17x47x14mm, ЗАДНИЙ европейские производители 6003 2RS 17x35x10mm, По русски 303-й и 103-й и с двумя контактными резинометаллическими уплотнениями. Мне продали Словакия KINEX 6303 2RSR и 6003 2RSR Всего 200р. Производитель SKF в 2 раза дороже. Втулку заднего подшипника меняем тоже Ika 1.3686.0

снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя На моём генераторе 0 124 525 066 съёмник FORCE F-678 (T-50) Пишите пожалуйста в теме у кого какой набор съёмников на генераторе подошёл.

Диодный мост генератора, совместимость смотрел по этому сайту Устанавливаются эти диодные сборки Bosch F00M133218 F00M133229 F00M133247 F00M133259 Для этих генераторов Bosch 0124525066 0124525091 Transpo IBR 215 Мост диодный Utm BHP12064HD Мост диодный

Кольцо контактное для генератора 0 124 525 066 не было заказал Cargo 135172 через магазин. Bosch 1 124 303 007 Wood auto SLR39121 Cargo 135172 Внешний диаметр 16 мм Внутренний диаметр 7.25 мм Глубина 52 мм

Регулятор напряжения генератора оригинал VAG 06F 903 803 B Щетка регулятора Ika 0.1083.1

На моём генераторе выводы обмоток к диодному мосту не припаяны, а обжаты. На одной обмотке контакта не было. 1. Откручиваем диодный мост от генератора. 2. Разжимаем отводы от мостика чтоб вынуть мостик. 3. Чистим мостик и отводы статора, лудим отводы мостика и отводы обмотки статора. 3. Устанавливаем мостик обратно, но не заводим отводы обмоток в отводы мостика, а отгинаем их чуток. 4. Подгинаем на родные места и припаеваем. Можно было припаять не вынимая мостик и не разгиная отводы, но проблемы при следующем ремонте пугают.

Ремонт гернератора фото-отчёт. Генератор снят. Муфта генератора снята. Снимаем заднюю пластиковую крышку. Реле напряжения. На фото красной стрелкой показан позеленевший обжатый контакт диодного моста (которые шатались). Отгинаем тонкой отвёрткой соединения обмотки с диодным мостом. Эти соединения необходимо пропаять во время сборки. Но не вставляя провода обмотки в образовавшееся кольцо, а внахлёст. Снимаем диодный мост. На фото 6 выводов обмоток, которые надо разжать. Откручиваем болты стягивающие две половинки корпуса генератора. Раздвигаем друг от друга половинки генератора. Вынимаем ротор вместе с передней половиной корпуса генератора. (на фото один ротор,передняя половина корпуса генератора уже снята). Для того чтоб снять переднюю половинку необходимо раскрутить 4 винта фиксирующие передний подшипник. Отверстия где они установлены показаны на фото. Снимаем подшипники. Задний подшипник необходимо снимать аккуратно, чтоб не согнуть вал, на который сажаются контактные кольца. Задний подшипник снял двумя отвёртками и двумя ключами, вставляя их между подшипником и ротором. Передний подшипники срезал болгаркой, аккуратно, чтоб как можно меньше при этом затронуть вал. Также аккуратно подтачиваем контактные кольца, чтоб легче сошли с вала. Затем отпиливаем соединения контактных колец в месте соединения обмотки ротора, чтоб потом припаять снова. Отвёрткой поддеваем и вынимаем остатки контактной части. Надеваем кольцо контактное Cargo 135172, аккуратно, чтоб не согнуть вал, ставится в одном положении. Припаиваем обмотку к кольцам. Ставим подшипники и собираем.

Коллектор (токосъемные кольца) генератора Bosch ИНДИЯ, LADA Granta, LADA Largus, LADA Priora, LADA Kalina, LADA XRAY, LADA Vesta, Fiat Ducato, IVECO Daily. F000BL0652, F000BL0408

ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172, ВАЗ-2190, LADA Kalina, LADA Priora, LADA Granta, LADA Largus, LADA XRAY, LADA Vesta, Fiat Ducato, IVECO Daily, CITROEN Jumper, FORD Transit, Volvo S40, VW Polo

Коллектор (токосъемные кольца) генератора Bosch ИНДИЯ, LADA Granta, LADA Largus, LADA Priora, LADA Kalina, LADA XRAY, LADA Vesta, Fiat Ducato, IVECO Daily. (F000BL0652)

Применяется на автомобилях: LADA Granta, LADA Largus, LADA Priora-Люкс, LADA Kalina, LADA XRAY, LADA Vesta, Fiat Ducato, IVECO Daily, CITROEN Jumper, FORD Transit, Volvo S40, VW Polo.

На генераторах Bosch Индия: F000BL0652, F000BL0407, F000BL0408, F000BL04C9, F000BL04M7, F000BL0618, F000BL0677, F000BL0704, F000BL0705, F000BL0706, F000BL0707, F000BL0787, F000BL07N9, F000BL07P9, F000BL07R9, F000BL0841, F000BL08A0, F000BL08A1