Инструмент

Зарядка шуруповерта Makita мигает зеленым

Зеленая лампочка на аккумуляторе (встроенный индикатор). Что означает, и почему может не гореть

Некие батареи (обычно выше среднего уровня по качеству) имеют сверху (на лицевой панели), справа либо слева зеленый индикатор (некие именуют лампочкой). Этот «глазок» дает для вас представление о заряде либо разряде вашей батареи. Всего у него три главных положения, и не всегда оно сияет зеленоватым светом. Сейчас я тщательно расскажу, что же все-таки это такое, и для чего вообщем сотворено. Также разберем, почему может не пылать вообщем …

Шуруповёрт STURM! Мигает красный светодиод

Честно говоря, то этот индикатор сотворен только для того чтоб говорить для вас о вашей батарее, ведь обычно конструкция у их не разборная, а потому вы не сможете залезть вовнутрь и поглядеть что у их с электролитом – тривиально поглядеть его уровень либо замерить его плотность. Потому такая «лампочка» дает для вас полное представление, по которому вы сможете принять то либо другое решение. Но индикатор, не всегда может пылать зеленоватым цветом, обычно, тут применяется три режима.

зарядка, makita, зеленый

Почему не горит, даже после полной зарядки?

Очень нередкий вопрос, многие все таки задумываются — что это лампочка и после зарядки она должна зажигаться! Как мы уже с вами разобрали, что это совершенно не так. И полностью может быть, что при полном заряде зеленый индикатор не выйдет! ПОЧЕМУ?

  • Зеленый шарик может просто «заедать» на этих «маленьких полозьях». Стоит батарею потрясти, и он займет свое место. Очень нередко так бывает.
  • Попала грязюка от пластинок, с течением времени пластинки начинают осыпаться, электролит становится мутным, он имеет частицы свинца, потому он препятствует индикатору нормально передавать информацию.
  • Батарея вправду вышла из строя, такое тоже исключать нельзя, даже при долгих зарядках она не берет плотность.

Про лампочку – не лампочку

Желал написать эту информацию сверху, но так выходит больше интриги. В строении этого датчика, не применяется вообщем никаких лампочек — ни обыденных накаливания (слаботочных) – как многие задумываются, ни светодиодных, ни еще каких-то.

Тут строение другое. На самом деле это обыденный ареометр, только интегрированный в корпус аккумулятора. Он автоматом определяет плотность электролита, и при разных значениях всплывает – тот либо другой шарик, который через увеличительную стеклянную трубку и лупу проецируется в особое окошко. Необходимо отметить, что шарики всплывают вроде бы по особым канавкам, которые изготовлены в форме пирамидки – это принципиально! ЗАПОМНИТЕ!

Если батарея заряжена, то всплывает зеленый шарик, и вы его видите в окошке. Если разряжена, то вплывает или красноватый, или вообщем – никакой, потому вы видите черноту. А вот если нет электролита, то конец пирамидки вроде бы оголяется – вы видите ее конец в окошке, многие путают с белоснежным цветом.

Применение бы, электрики в аккумуляторе, было бы не оправдано – даже если лампочка была бы низковольтной, она все равно бы высасывала часть энергии из батареи (а зимой это ой, как не надо). Ну и если она перегорит, то обладатель начнет волноваться.

На данный момент подробное видео, может кто-то не сообразил про пирамидку …

Режимы индикатора

Очень нередко всераспространено такое сочетание: — зеленый, белоснежный, темный. Но некие производители, используют сочетание: — зеленый, белоснежный, красноватый. Но на самом деле это одно и тоже. Давайте пробежимся по этим свидетельствам.

Зеленый режим – вполне заряженная батарея, можно использовать в обыкновенном штатном режиме. Другими словами зарядка не нужна.

READ  Как Выбрать Шуруповерт Для Работы

Белоснежный индикатор – он нам гласит о малом уровне электролита. В необслуживаемых такое тоже бывает, вероятнее всего, АКБ нередко перезаряжали, и произошел выброс газообразного электролита через особый клапан. Необходимо разбирать и добавлять дистиллированной воды.

Темный либо красноватый индикатор – это гласит нам о разряде нашего АКБ, при этом показатель критический, требуется неотклонимая подзарядка! Это принципиально! Если бросить батарею длительно не подзаряженной она может выйти из строя.

Видите ли эти цвета, дают определенные сигналы обладателю, заглядывайте время от времени тогда и ваша батарея прослужит длительно. Также желаю отметить — что этот индикатор, вообщем не имеет никаких лампочек в собственном строении, последующий пункт перевернет ваше представление …

Можно ли снять этот индикатор?

На большинстве батарей да, это окошко выворачивается схоже пробке – но его придется с силой крутить, даже можно сломать, мои знакомые выкручивали с помощью плоскогубцев с тонкими концами, при этом в окошечке были изготовлены мелкие «лунки» для зацепления. В общем – «колхоз», но теоритически снять можно! Также стоит держать в голове, что если вы его вывернули — то безвоздушное место снутри, было нарушено, полностью может быть — что выйдет газообразный состав – «гремучий газ» либо «HHO». Потом необходимо будет добавлять дистиллированной воды. Так что всегда думайте, а необходимо для вас разбирать АКБ!

Фактически заканчиваю статью, информация точная и по существу, думаю была для вас полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

(82 голосов, средний: 4,65 из 5)

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старенькый аккумулятор? Есть батареи, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои батареи как раз из последних, и я вообщем длительное время считал, что их нереально разобрать. Оказалось, что может быть, если у тебя есть молоток.

В общем, при помощи насыщенных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор необходимо держать в руке на весу) место клейки удачно разъединяется. Корпус при всем этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

От старенькой схемы необходимы только контактные пластинки. Они крепко приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой либо плоскогубцами, но колупать нужно очень аккуратненько, чтоб не сломать пластик.

Всё практически готово для предстоящей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо животрепещущи.

Но очень даже возможно, что наличие этих частей нужно для обычной работы штатного зарядного устройства. Потому безотступно рекомендую их сохранить.

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно отыскать на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. Для сопоставления, старенькый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, вдвое меньше.

Нужно припаять провода к элементам. Провода необходимо брать сечением более 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки можно, краткосрочный перегрев им никак не повредит, это испытано. Но нужен неплохой быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – так как место позволяет. До того как их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она нужна для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных частей. В неприятном случае острые края пайки просто могут протереть либо проткнуть узкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и не использовать термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить меж платой и элементами совсем нужно.

READ  Как Резать Углы Потолочного Плинтуса Стуслом

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.

Отлично, когда корпус на винтах, но это не мой случай, потому я просто опять склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи делается штатным зарядным устройством. Правда, метод работы изменяется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они сейчас по-другому, потому я расскажу, как конкретно.

Заряжаем аккумулятор от шуруповерта Makita

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Ранее заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о окончании зарядки зелёным индикатором. Но на данный момент контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Потому по окончании зарядки красноватый светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас конкретно такое старенькое устройство – для вас подфартило. Так как с ним всё просто. Пылает диодик – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2. Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.

Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.

Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в YouTube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег. Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A». Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».

Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.

READ  Как Разобрать Аккумулятор Шуруповерта Makita

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, горит красный светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у которых максимальное суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой именно аккумулятор он заряжает: то ли 9,6-вольтовый, то ли 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять примерно 12 вольт.

То есть какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация аккумулятора оBoschлась примерно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое большую ёмкость, а дальнейший ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.