Ничего нового я далее не скажу, однако просто охото поделиться опытом апгрейда аккумов моего старенького шуруповёрта Makita. Вначале данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые батареи (которые уже давно погибли, как погибли и приобретенные на замену такие же). Недочеты Ni-Cd известны: низкая ёмкость, маленький срок жизни, высочайшая стоимость. Потому уже издавна отечественные изготовители аккумуляторного инструмента перебежали на литий-ионные батареи.
И, как поступить тем, у кого инструмент старенькый? Продать всё до боли просто: выкинуть Ni-Cd банки и сменять их на Li-Ion пользующегося популярностью формата 18650 (маркировка обозначает поперечник 18 мм и длину 65 мм).
Так вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При наивысшем уровне заряда у него имеются напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, наибольшее – 4,2.7. Как следует, для смены старенькых никель-кадмиевых частей на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, наибольшее – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, волноваться не нужно.
Литий-ионные элементы, как это давно всем понятно, категорически не обожают перезаряд (напряжение выше 4,2.7 В) и лишний разряд (ниже 4.5,5 В). При таких превышениях рабочего спектра элемент за короткий срок деградирует. Потому литий-ионные элементы всегда работают парно с электрической платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электронной цепи по готовности напряжения за границы рабочего спектра. Потому кроме самих частей, будет нужно такая плата BMS.
Сейчас два принципиальных момента, с которыми я пару раз безуспешно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – очень допустимый рабочий ток самих Li-Ion частей и наибольший рабочий ток BMS-платы.
��Как перевести шуруповёрт на литиевые аккумуляторы, подробный гайд
В шуруповёрте рабочие токи при высочайшей нагрузке добиваются 10-20 А. Потому и элементы необходимо брать такие, которые способны отдавать высочайшие токи. Лично я удачно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. Однако, к примеру, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Не нужно гнаться за ёмкостью частей – даже 2100 мАч немало; главное в процессе выбора – не просчитаться с очень допустимым током разряда.
READ Как Узнать Мощность Шуруповерта
И точно так же, BMS-плата обязана быть рассчитана на высочайшие рабочие токи. Я лицезрел в Youtube, как люд собирает батареи на 5-ти по другому 10-амперных платах – не имею понятия, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сходу уходили в защиту. По-моему, это выброс средств. Скажу так, что сама компания Makita ставит в свои батареи 30-амперные платы. Потому я пользуюсь 25-амперными BMS, приобретенными на Алиэкспрессе. Их стоимость около 6-7 баксов и ищутся по запросу «BMS 25A». Так как нужна плата на сборку из 3-х частей, то нужно находить такую плату, в заглавии в которой требуется будет «3S».
Ещё один принципиальный момент: у неких плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») конечно идти различные контакты. К примеру, плата имеет три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) обязаны быть осуществляться через один контакт! Другими словами, на плате является 2.4 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Поскольку наше старенькое зарядное устройство также имеет только два контакта.
То, как уже вы могли додуматься, я с тестами выкинул массу средств как на некорректные элементы, так на некорректные платы, совершив что остается сделать нашему клиенту ошибки, которые было можно совершить. Зато получил неоценимый опыт.
всё, что нужно знать для самостоятельной переделки аккумулятора шуруповёрта на Li Ion-18650
Как разобрать старенькый аккумулятор? Конечно батареи, где половинки корпуса крепятся винтами, увы считаются на клею. Мои батареи в это время из последних, и я вообщем не один год считал, что их нереально разобрать. Оказалось, что может быть, если у тебя конечно молоток.
То, при помощи насыщенных ударов в периметр кромки низу корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор необходимо держать в руке на весу) место клейки удачно разъединяется. Корпус при всем этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.
READ Какую Смазку Использовать Для Перфоратора Макита
От старенькой схемы необходимы только контактные пластинки. Они крепко приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку конечно отвёрткой как еще его называют плоскогубцами, однако колупать нужно очень аккуратненько, чтоб не сломать пластик.
Всё практически готово для предстоящей работы. Когда, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо животрепещущи.
Но очень даже возможно, что наличие этих частей нужно для обычной работы штатного зарядного устройства. Потому безотступно рекомендую их сохранить.
Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их с легкостью найдете на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. При сравнении, старенькый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, вдвое меньше.
Нужно припаять провода к элементам. Провода необходимо брать сечением чем двух 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки можно, краткосрочный перегрев им никак не повредит, это испытано. Однако нужен неплохой быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.
Шуруповёрт с аккумулятором на 5 Ампер-Часа переделка НА Li-ion своими руками
Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.
На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – так как место позволяет. Пока их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она нужна для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных частей. Иначе острые края пайки просто конечно протереть иначе говоря проткнуть узкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Есть вариант и даже не использовать термоусадку, однако хотя бы что-то изолирующее проложить меж платой и элементами совсем нужно.
Сейчас всё заизолировано как следует.
Контактную часть можно укрепить в корпусе аккума парой капелек супер-клея.
Аккумулятор готов к сборке.
Отлично, когда корпус на винтах, однако это не мой случай, потому я просто опять склеиваю половинки «Моментом».
Зарядка батареи делается штатным зарядным устройством. Правда, метод работы изменяется.
READ Какие Биты Лучше Для Шуруповерта
У меня бывают два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они сейчас по-другому, потому я расскажу, как конкретно.
Лет эдак 30 заряд аккума контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о окончании зарядки зелёным индикатором. Однако на данный момент контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Потому по окончании зарядки красноватый светодиод на зарядном устройстве просто выключится.
Если у вас конкретно такое старенькое устройство – считайте. Так как вместе с ним всё просто. Пылает диодик – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор вполне заряжен.
Тут есть маленький аспект, который необходимо знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки расширенного спектра аккумов от 7,2.4 до 14,4 В. Процесс зарядки тут идёт как обычно, пылает красноватый светодиод:
Но когда аккумулятор (которому если проход NiMH-элементов положено иметь наибольшее напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у каких наибольшее суммарное напряжение состоит 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Так как он не поймёт, какой конкретно аккумулятор он заряжает: или 9,6-вольтовый, или 14,4-вольтовый. И в таком случае Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красноватым и зелёным светодиодом.
Это нормально! Ваша новенькая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение составит приблизительно 12 вольт.
Другими словами какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, увы я думаю, это конечно пережить.
Итого модернизация аккума обошлась приблизительно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит вдвое дороже. Причём мы в конечном итоге получили в два раза огромную ёмкость, а предстоящий ремонт (для которого предназначена конструкция нескорого выхода из строя) будет заключаться исключительно в подмене литий-ионных частей.
Внимание: данная статья и изображения здесь являются объектами авторского права. Частичное или полное проигрывание на других ресурсах без согласования запрещено.
