Электролопата из болгарки своими руками – CTLN.RU

Можно обойтись без сварки. Грамотно спланированные и аккуратно законтренные болтовые соединения держат не менее крепко. Но если есть возможность, предпочтительно использовать соединения сварные. Это гарантирует не только прочность, но и точность конструкции.

Если сварки и металлопроката нет под рукой, известны примеры прочных и надёжных конструкций отрезного станка из древесины. Потребуются:

• лист фанеры толщиной 8… 12 мм;
• брусок из твёрдых пород древесины;
• прочные и массивные дверные петли.

А вот пластмасса нам вряд ли пригодится. Несмотря на то что изделия из пластика легко обрабатываются и хорошо выглядят, они не слишком прочны. Самое же неприятное то, что пластмасса быстро теряет форму. А для отрезного станка важна жёсткость конструкции. Это гарантирует точный и безопасный рез.

Электрическая часть

Так как болгарка будет закреплена снизу, включать её обычным способом мы больше не сможем. Придётся предусмотреть установку следующих элементов:

• хомута, который будет постоянно удерживать клавишу управления в положении «включено»;
• розетку для подключения болгарки
• пост управления, включающий и выключающий электричество в этой розетке.

Конструируя станок для использования в качестве стационарной пилы, сразу можно подумать о конструкции циркулярной пилы. Такой станок использует в качестве основы конструкции большой стол-основание. Примерно посередине стола сделана прорезь. Снизу под столешницей неподвижно закреплён механизм крепления и привода пильного диска.

Мы можем использовать даже прочный деревянный стол. Прорез под пильный диск следует делать шириной 10–15 мм. Снизу под столешницей закрепляется «болгарка» без защитного кожуха (он будет только мешать). Крепление УШМ должно предусматривать прочную фиксацию болгарки, но иметь возможность быстрого отсоединения агрегата.

Так как пильный диск с приводом неподвижно закреплён в конструкции стола, материал перемещается поверх столешницы просто руками. Это не обеспечивает точный рез, зато позволяет обрабатывать очень длинные заготовки.

Есть циркулярные пилы, в которых часть стола перемещается с закреплённой в ней заготовкой. Но такие конструкции слишком сложны для изготовления своими руками. Главное достоинство классической циркулярной пилы — простота.

Соорудить такую «циркулярку» можно буквально за пару часов из любого подручного материала. Есть примеры конструкций, в которых болгарка притянута строительными хомутами просто к большому пню. Рабочий стол с прорезью ставится поверх диска и крепится саморезами насквозь к этому же пню.

Не столь примитивной, но очень компактной разновидностью циркулярки, может быть конструкция из двух отрезков толстой фанеры и пары брусков. На нижнем листе хомутами крепится болгарка. Верхний лист с прорезью для материала и уголком-упором для заготовки надевается прорезью поверх диска. Дальние концы фанерных листов соединены мебельной «рояльной» петлёй.

Получается что-то вроде карточного домика. Очень простая конструкция, которую можно смастерить буквально из мусора за полчаса. Механизм получается не очень точным, но значительно облегчает нарезку большого количества заготовок.

Проверка подшипников

Для объективной диагностики подшипников, каждый узел мы разобрали до детали. Оцениваем состояние по нескольким факторам:

• Осевой люфт. для проверки достаточно смещать внешнюю обойму относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки), а также параллельно оси.
• Радиальный люфт. смещайте внешнюю обойму относительно внутренней перпендикулярно оси
• Шум при работе. импульсным движением заставить быстро вращаться подшипник, прислушиваясь к дефектам.

Даже при очень малых отклонениях от нормы, рекомендуется заменить подшипники, причем все одновременно. Дефект, выявленный в вручную, на порядок усиливается при работе. Замененный новый подшипник, стремится к уровню износа равному не замененному подшипнику, в рамках одного вала.

В исключительных случаях, когда отсутствует люфт (больше номинального), а по всем признакам шум появился совсем недавно, подшипнкики с металлорезиновыми манжетами (обозначаются RS) можно обслужить, заменив смазку, что немного отсрочит их замену. Манжет можно поддеть иглой или лезвием ножа (очень легко деформируются). Высокопроникающей смазкой (WD-40 или аналоги) очистить внутренние поверхности, продуть и положить новую смазку для подшипников, желательно с кондиционером металла или ревитализантом. Количество смазки также важно. Недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность данной процедуры, моментально реагируя в дальнейшем на малейшее изменение звука работы.

Коллекторно-щеточный узел

Прежде чем начать разборку болгарки, первым делом снимаются щетки, которые прижаты к коллектору пружиной. В противном случае, не исключены повреждения щеток и щектодержателей при извлечении ротора (якоря). Если остаток графитового тела щеток составляет менее 50% от новых, имеет смысл их заменить.

Старый комплект, с остатком не мение 30%, стоит приберечь в НЗ для подстаховки. Пригодятся в случиях долгих поисков и времени на доставку нового комплекта или друхих форс-мажорных ситуаций. Если щетки не оснащены функцией автостопа («выстрел или проточка с ответным штифтом в щеткодержателе») при критическом износе, вероятнее всего приведет к уничтожению коллектора, вплоть до замены якоря целиком. СЭКОНОМИТЬ НА ЩЕТКАХ НЕВОЗМОЖНО!

В случаях крайней необходимости и невозможности подобрать нужные по размеру щетки (в категории описанно подробнее) и готовностью корректировать размер, делайте это правильно!:

• Если и подбирать, то желательно несовпадение только одной стороны, лучше меньшей (ширины).
• Обрабатывать абразивным полотном мелкой зернистости (наждачка не крупнее 1000 номера, щетка очень хрупкая и ломкая).
• Работать по ровной поверхности (напр. стекло), без прижима. После каждых нескольких циклов движений, проверять размер штангенциркулем, а также соблюдения параллельности плоскостей тела щетки.

В процессе службы, щетка изнашивается, оставляя графитово-угольный налет на деталях всего узла. Как почистить коллектор и подготовить его к установки нового комплекта щеток, у меня есть отдельный пост и видео. Сложно переоценить важность данной процедуры.

Также, стоит уделить внимание шахтам щеткодержателей. Слой из графитовых частиц и пыль, затрудняет номинальное продвижение, что может служить «зависанием» щетки, вызывая нарушение контакта о коллектор, сопровождаемое повышенным искрением, вплоть до прерывания цепи, т.е. остановкой двигателя, а в редких случаях и выгоранием ламелей и известного исхода якоря. Очистка, занимает всего пару минут. Если шахта слегка загрязнена, то будет достаточно сухой ветоши (удобно использовать как направляющую маленькую плоскую отвертку, край которой в несколько слоев обмотан ветошью). Иногда стоит дополнительно использовать спирт, на ветошь;)

READ  Каким Диском Резать Керамогранит Болгаркой Без Сколов

Замена подшипников

Вероятнее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадочное место в корпусах, но я все-же обозначу. Установка на вал, производится через внутреннюю обойму подшипника проставкой равного диаметра. Посадка в корпус, наоборот, происходит через торец внешней обоймы также проставкой тоно равной толщины торца обоймы. В противных случаях, игнорируя эти правила, повреждается сепаратор, шарики и дорожки подшипника при установке. Такой подшипник моментально будет иметь вибрацию, стремительный износ и очень короткий ресурс службы.

В бытовый условиях, практично применять торцевые головки, т.к. не сложно подобрать необходимый диаметр. Запрессовываются подшипники короткими ударами небольшой силой через проставку молотком. Для снятия, настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Небольшая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная польза, 100% оправдывает приобретение данного специнструмента. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться двумя упорными пластинами и тисками, выдавливая вал.

Амортизатор подшипника, также можно установить неправильно, после чего происходит нарушения оси установки ротора и как следствие затирая о статор с самыми печальными последствиями. Видио Александра, подробно раскрывает эту тему.

В ситуациях, когда пользователь болгарки отчаянный и несмотря на явные звуковые признаки критического состояния подшипников, продолжает работу, полностью изношенный подшипник может «разсыпаться» (сепаратор, затем манжеты, а потом и шарики), но не редкие и случаи, когда обе обоймы заклинивает относительно друг друга и вращение происходит обоймой по посадочному месту, естественно не без последствий в виде увеличенного диаметра. В идеале, заменить корпус! Также, иногда получается подобрать подшипник под «новый» посадочный размер. И как всегда бюджетное решение от безысходности. При не критическом износе, уплотнить посадку можно, накернив алюминиевый сплав корпус редуктора, но без фанатизма. Учитывайте! следующую земену подшипника деталь не переживет, 99% под замену.

Одной из самых частых причин поломки литья корпуса редуктора, следствие не правильного использования механизма блокировки. Переоценивая прочность механизма и конструкции ребер жесткости и толщины литья, операторы при откручивании оснастки («закушеного диска») используют функцию блокировки, которая выламывает фрагмент металлического корпуса. В таких случаях, имеет смысл заменить корпус.

Но если это в данный момент невозможно по объективным причинам, а работоспособность восстановить нужно, то не поленитесь разобрать редуктор и тщательно вычистить старую смазку заменив новой (в ней могут быть металлические фрагменты), оцените целостность посадочного места втулки/подшипника вала, а также, образовавшиеся отверстия необходимо закрыть (эпоксидной смолой, герметиком или другим компонентом). В противном случае, попадая пыль в смазку, создаст агрессивную среду, уничтожающую механизм, а как следствие, приветет к замене редуктора целиком, ставя под вопрос целесообразности восстановления болгарки вообще.

Практически на любой УШМ, вал шпинделя оснащен шлицем для удерживания рожковым ключем (тонкий, зачастую 17 мм). При чрезмерных нагрузках при откручивании, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ использовать данный метод смены оснастки.

Коническая пара. места, на которые стоит обратить внимание:

Целостность зубьев. при тангенциальном профиле (наклонный), утрата фрагмента одного зуба не критична, т.е. работать будет, но в идеале, заменить, особенно пары с прямыми зубьями. Обратите внимание на износ поверхности зубов. Со временем, зуб «вытягивается», заостряясь к верхушке. Края обычно работают меньше, можно грубо ориентироватся на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при работе.

Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОГО, хотя вечного вообще нет ничего. ), я практикую смену установки шайбы разбега с верхней части (под стопорным кольцом) в нижнюю (под планетарную шестерню). Данное действие, уменьшит зазор между ведомой и ведущей шестернями, чем увеличивает пятно контакта. В некоторый болгарках, особенно у Bosch, между фланцем и корпусом редуктора, есть металиическая прокдадка (толщинной несколько десятых доль мм), убрав ее, достигается тот же эффект.

Паз под шпонку. Со-временем, появляется износ шпонки, вала и посадочного отверстия большой шестерни. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый тепловой). Проверяется просто, надетау на валу шестерню, радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно, первой изнашивается сама шпонка и достаточно заменить копеечную деталь. Но стоит внимательно изучить и пазы на шестерне и валу. Призамене подшипника вала шпинделя в фланце корпуса, также рекомендую проверить состояние меднографитовой втулки, которая также отвечает за соосность механизма и номинального положения вала шпинделя. Снятый вал, удобно установить во втулку и использовать в качестве рычага, оценить износ. На «холодную», втулка всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), кторой частично уменьшается при рабочей температуры (особенность меднографитовых втулок, в категории описанно подробнее). Если смещение вала во втулке заметно превышает диапазон, замена в данной ситуации (разобран механизм и происходит замена смазки и подшипника вала) будет более чем уместной, учитывая малую стоимость втулки.

При сборке корпуса редуктора и установки фланца, стоит провернуть механизм за вал шпинтеля. Данное действие исключает попадание «зуб на зуб». В противном случае, закручивая винтами фланец, буквально прессом можно выдавить фрагменты алюминиевого сплава корпуса. Также, не перезатягивайте гайку фиксирующую ведущую шестерню, в силу направления вращения, она стремится к самозатягиванию в большинстве болгарок с тангенциальным профилем зубьев (косые)

Смазку рекомендуется заменить, именно заменить а не добавить или частично поменять (это как поменять грязные носки с левой на правую ноги или наоборот). Интервалом, на который легко ориентироваться: две замены щеток. замена смазки. Наверняка всем известно, при износе смазка теряет свои свойства, и механизм будет изнашиваться быстрее. Также, результатом любой работы редуктора. металлическая микростружка. Конструкция корпуса не герметична, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, что в сумме создает абразивную среду, а она свою работу выполняет на все 100%, беспощадно изнашивает даже самый высококачественный закаленный металл. Стоит тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не ленясь добраться до труднодоступных мест. Фрагмент отколотого зуба, стопорного кольца, шпонки, корпуса и т.д. и вышеупомянутый абразив, может смешаться в новую смазку и будет досадно, когда такая мелочь как маленький фрамент, попав между зубьми конической пару, нанесет непоправимый вред.

Смазку стоит приобретать, руководствуясь рекомендациям производителя (в интрукции к болгарке или сайте производителя. ), в большинстве случаев будет уместна смазка на литиевой основе. Лично я, в механизм редуктора собираю на высококонсистентую пластичную смазку на литиевой основе NL Gi 2 для высокооборотистых зубчастых передач. Она липкая, чем удерживается на пятне контакта, даже при высоких температурах, не стекая как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет подходящий под свои требования. Также руководствуйтесь правилом «золотой середины» для определения количества смазки (недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства))

Чистка болгарки при профилактической разборке

Практически любой механизм, любит: ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ! Инструмент в целом, а болгарка в частности не исключение. Первым пунктом после разборки, именно чистка! В идеальном варианте служит: сжатый воздух и продувочная насадка для компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Более того, стоит учитывать, что основное охлаждение болгарки, происходит через зазор между якорем и статором (ну там как раз обычно относительно чисто) и штихнованный каркас ротора между обмоток от коллектора. Выходит горячий воздух через отверстия корпуса редуктора, к слову который, служит теплообменником (своего рода радиатором), а налет смазки с пылью и слой различной субстанции на поверхности, ухудшает теплообмен.

Налет пыли и мелких частичек на обмотках двигателя и остальных деталях внутренностей болгарки, сказывается на снижении теплообмена, вследствие изолирующих свойств, что неизбежно ведет к повышению рабочей температуры, вплоть до перегрева.

Лучшее враг хорошего, или не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях, можно применять чистую кисть и пылесос с зауженной насадкой для щелей (при чистке компьютеров выручает), причем для увеличение потока, насадку можно дополнительно заузить воспользовавшись малярным или другим скотчем как временной мерой. Кистью поднимает частички, а сопло пылесоса удаляет, в том числе из труднодоступных мест. Данными приспособами, стоит вычистить все детали, внутренние полости и поверхности корпуса.

После особо-пыльных работ (штроблении каналов, работы с камнем или бетоном и т.д.) рекомендуется внешне продувать инструмент (без разборки) через вентиляционные отверстия. Абразивная пыль, при прохождении «оголяет» обмотки двигателя, снимая фрагмент за фрагментом защитное лаковое покрытие. Многие модели УШМ, оснащены «бронированным» слоем, которое защищает обмотки, но далеко не все, стоит это учитывать. При работе с металлом, особенно при чистке, металлическая пыль, обладает токопроводящими свойствами, что мешает адекватной работе кнопок и регуляторов, а со временем, также уверенно приводят дорожки и контакты их плат в негодность. Продвинутые модели МШУ, оснащены фильтрами воздухозаборных отверстий или «лабиринтным» строением каналов, которые предотвращают или задерживают попадание крупных частиц. Для МШУ, не оснащенных фильтрами, можно применить лайфхак с надеванием женского чулка на заднюю часть корпуса закрыв воздухозаборные отверстия (используйте только при особо пыльными работами, т.к. это компромисс между затруднением воздушного потока и в нем пыли). Продувайте инструмент также после шлифовальных работ.

Обслуживание УШМ (болгарок) своими руками. Советы по ремонту и профилактике

Работа инструментом мне приносит удовольствие, руководствуюсь правилом: «хочешь сделать хорошо. сделай САМ!» Данный пост, скорее мои заметки, так сказать памятка и чек-лист необходимых работ при обслуживании, которые могут быть полезны не только мне. Статья сформирована на моем личном опыте и знаниях подчеркнутых у авторитетных источниках, так что на звание гуру или единственно правильного мнения я не претендую.

Профилактика. всему голова!)) Своевременное обслуживания инструмента, я думаю уже не для кого не новость, экономит деньги и минимизирует вероятность внезапной поломки и ряда неудобств.

Размышляю по аналогии с медициной: «главное не навреди!» Изначально, правильно осознать вариант результата собственноручного ремонта как последнего для данного инструмента, т.е. осознать риски и готовность на приобретения новой болгарки, но это при самых неблагоприятных обстоятельствах. Т.к. как и в любом другом деле, есть ряд нюансов и тонкостей, без опыта очень не сложно допустить ошибки, которые приведут к дополнительным расходам на запчасти или вообще выведут из строя несколько дорогостоящих узлов, делающих ремонт нерентабельным. С другой же стороны, далеко не все мастерские по ремонту. панацея. Профессионалов и хороших мастеров не много, а вот негативный «осадочек» после обращения в сервисный центр, далеко не редкость. Вот как раз пост, в котором я максимально постараюсь осветить те знания и советы, которые могут помочь при самостоятельном обслуживании и ремонте болгарок.

READ  Как Разрезать Шифер Без Болгарки

Чек-лист необходимых работ при обслуживании болгарок:

• Дефектовка редуктора
• осмотр состояния профиля зубьев. Осмотр на момент утрат фрагментов и сколов зубев конической пары
• проверка графитово-медной втулки на люфт
• осмотр посадочных мест под шпонку и самих шпонок на валах и шестернях
• проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
• замена втулки, подшипников и смазки
• Дефектовка ротора
• Осмотр обмоток ротора и статора на момент межвиткового замыкания и следов перегрева (потемневшие фрагменты, нарушение лаковлго покрытия)
• Проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
• Оценить состояние коллектора
• Осмотр проводки на предмет пережатия корпусом или нарушения изоляции. Убедится в правильной укладки в штаные места. Состояние контактных групп
• Сборка в обратном разборке порядке
• 2-3 минуты работа на холостом ходу.

Ремонт болгарки: основные виды неисправностей

С течением времени любые виды электрических инструментов могут выйти из строя. Часто причиной таковых поломок являются нарушения правил эксплуатации или низкое качество комплектующих инструмента. Одним из таковых инструментов является угловая шлифовальная машинка или болгарка. Если инструмент не функционирует, то не стоит сразу покупать новый, так как такие изделия можно отремонтировать. Для ремонта болгарки необходимо знать ее конструкцию, а также принцип действия.

Как устроена болгарка

Ремонт болгарки своими руками начинается с того, что следует отыскать причину неисправности. Для этого необходимо выяснить принцип работы и конструкцию инструмента. Принцип функционирования устройства основывается на преобразовании электрической энергии в механическую. Механическая энергия представляет собой вращательные движения, которые и приводят в действие рабочий вал инструмента с соответствующими насадками.

Это означает, что болгарка состоит из двух частей: электрической и механической. Поломка может случиться в любом узле, поэтому важно знать конструктивные элементы обеих частей. К основным элементам болгарки относятся:

• Пластиковый корпус.
• Электромотор двухфазный.
• Редуктор.
• Кнопка включения.
• Подшипники скольжения.
• Щеточный узел.
• Сетевой шнур.
• Регулятор оборотов (для некоторых моделей).

Корпус изготавливается из ударопрочного пластика. Конструкция корпуса объединяет в себе электрическую цепь с механикой. Ротор двигателя вращается посредством подачи электрического тока. Подшипники скольжения обеспечивают вращающее движение вала ротора. На торце вал имеет тороидальную шестеренку. Она приводит в движение плоскую шестерню, которая располагается по отношению к валу под углом 90 градусов. Таким образом, осуществляется работа УШМ. Помимо двух подшипников скольжения, на которых вращается вал ротора, в болгарке имеется еще один подшипниковый узел. Он находится на рабочем валу механической части инструмента.

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Ремонт болгарки своими руками начинается с определения причины поломки. Если же причину определить не представляется возможным, тогда следует идти по методу исключения поломок от простого к сложному. Для самостоятельного ремонта необходимо выявить первоначально, где находится поломка – в электрической или механической части.

• Неисправность редуктора. Косозубая шестерня крепится на валу ротора, поэтому если мотор работает, но отсутствуют вращательные движения рабочей части, то причина кроется именно в шестеренчатом механизме. Для того чтобы посмотреть, что случилось с шестеренками, достаточно разобрать корпус инструмента. Причиной неисправности редуктора чаще всего является слизывание зубьев большой шестерни хвостовика. Причины этому самые разнообразные:
• отсутствие смазочного материала;
• большие нагрузки на инструмент;
• низкое качество комплектующих;
• неправильная эксплуатация.

Так или иначе, после выявления неисправности, ее следует немедленно устранять. Сделать это можно путем замены неисправной шестерни. Чаще всего, в продаже можно найти их в паре с косозубой, которая установлена на валу. Заменять рекомендуется две шестеренки в паре, после чего их необходимо тщательно смазать специальным смазочным материалом.

• Неисправность подшипников. Определить поломку можно по характерному звуку, который будет возникать при запуске изделия. Этот звук будет проявляться в виде шелеста, который говорит об износе подшипников. Причиной ускоренного износа подшипников является попадание внутрь инструмента пыли. Чаще всего, страдает подшипник, располагающийся на рабочей части инструмента за пластинчатой шестеренкой. Как отремонтировать подшипник на болгарке? Для начала нужно определить, если он целый, то можно его почистить от загрязнений керосином, после чего смазать, и обратно установить на место. Если же подшипник отработал свое, то его следует заменить.
• Неисправность стопорной кнопки. При неисправности кнопки фиксации возникает проблема с установкой на инструмент соответствующего диска для работы. Поломка этой кнопки может возникнуть по причине выработки или при запуске болгарки с нажатой кнопкой. Для устранения этой поломки понадобится разобрать инструмент, после чего произвести замену изделия. Многие мастера при неисправной кнопке осуществляют заклинивание рабочего вала вручную с помощью рожкового ключа.

Это основные виды неисправностей механической части инструмента, в устранении которых не возникает проблем. Теперь уделим внимание более сложной части – это электрической. В электрической части могут возникнуть такие виды поломок:

• Повреждение сетевого кабеля. При повреждении сетевого кабеля прекращается подача напряжения на электроинструмент, поэтому болгарка не будет функционировать. Кабель может повредиться по различным причинам (передавливание, пережатие, перерез), но определить поломку не составит труда. Потребуется воспользоваться тестером, которым выполняется прозвонка проводки. При этом потребуется разобрать инструмент.
• Выход из строя кнопки управления. Болгарки в конструкции могут иметь обычную кнопку для запуска инструмента, а могут – с плавным пуском. В обычной кнопке, чаще всего, окисляются или засоряются контакты, которые достаточно почистить наждачкой. В кнопках с регулированием оборотов причина скрывается зачастую в повреждении контактных пластин. Устройство можно разобрать, после чего проверить целостность. Если обнаружена поврежденная контактная пластина, то потребуется заменить пусковой узел.
• Проблема со щеточным механизмом. Щетки являются расходным материалом, которые имеют достаточно большой ресурс. Если вашему инструменту уже много лет, то стоит разобрать его и взглянуть на щетки. Если они стерты, то их нужно заменить, что сделать вовсе не составит особого труда. Если же щетки еще имеют достаточную длину, тогда причина может быть в коллекторном механизме, который имеет явные признаки окисления или загрязнения. Его следует почистить, после чего проверить работоспособность инструмента.
• Неисправность ротора и статора. В ходе эксплуатации инструмента с большими нагрузками может сгореть обмотка статора или ротора. Определить неисправность можно с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Оптимальный вариант – это отдать двигатель в сборе в ремонтную мастерскую, где будет выявлена причина поломки, а также исправлена. Обычно сгоревшую обмотку перематывают, но все зависит от масштабов неисправности.

Профилактика и обслуживание

Чтобы избежать ремонта болгарки, следует периодически осуществлять ее диагностику. Первым делом важно проводить уход за механической частью, которая страдает от недостатка смазки и возникновения пыли и влаги. Существуют специальные смазки для болгарки, как отечественного, так и зарубежного производства. Причем смазка для редуктора и подшипников отличается.

Основные рекомендации по продлению срока эксплуатации болгарки заключаются в следующих действиях:

• Регулярно выполнять техобслуживание инструмента.
• Соблюдать нормы эксплуатации и хранения.
• Исключить длительные нагрузки, особенно для бытовых моделей.
• Своевременно заменять изношенные механизмы.



Из вышесказанного следует, что, несмотря на сложную конструкцию такого инструмента, как болгарка, продлить срок ее службы или произвести ремонт не составит большого труда.

Электрическая лопата для уборки снега

Чистить снег обычными лопатами довольно тяжело. Для женщины, подростка или пожилого человека уборка территории от снежных заносов порой превращается в настоящую каторгу. Облегчить такой нелегкий труд призвана электролопата для уборки снега. Это устройство быстро и легко переместит даже большие белые «шапки» к месту складирования, качественно очистив территорию. Электроинструмент в различной комплектации можно приобрести за вполне приемлемую цену или изготовить своими руками. Актуальную информацию о том, как выбрать электролопату или сделать ее самостоятельно, можно узнать в предложенной статье.

Основные элементы и принцип действия электролопаты

Современная электролопата для уборки снега не имеет ничего общего с традиционным инвентарем, разве что форма этих инструментов немного похожа. Конструкция и технические характеристики некоторых моделей электролопат могут отличаться, но принцип их действия схож:

• Электродвигатель, мощностью от 1000 до 1800 Вт приводит в действие шнек, который, вращаясь, сгребает снег.
• Под воздействием мощного потока воздуха снег, собранный шнеком, вылетает в заданном направлении на 4-10 м в сторону.
• Управление электролопатой осуществляется при помощи длинной, прорезиненной рукоятки с кнопкой запуска. Некоторые модели оснащены телескопическими черенками.
• В комплект некоторых электролопат входит специальная щетка, которую можно установить в летний сезон для чистки дорожек от мелкого сора.

Электролопата представляет собой компактный инструмент, с шириной захвата от 25 до 40 см. При этом действительная ширина обрабатываемой поверхности немного меньше. Инструмент может убирать только свежевыпавший снег, слоем до 40 см. Производительность различных электролопат варьируется от 80 до 140 кг/мин.

Для работы электролопаты необходим доступ к электросети. Шнур самого инструмента достаточно короткий, поэтому для уборки снега необходимо запастись удлинителем. Стоит отметить значительный вес инструмента: в среднем электролопата весит порядка 6 кг. В процессе эксплуатации корпус лопаты нужно держать на 2-3 см выше поверхности земли. Это поможет при случайном столкновении с препятствием не повредить инструмент. Чтобы не напрягать руки и спину, следует использовать модели с небольшими колесиками, на которые можно опереть инструмент и беспрепятственно его перемещать. Увидеть электролопату и оценить ее работу можно просмотрев

Правила выбора

Конечно, основным критерием для выбора электролопаты является ее мощность, однако, на удобство использования и долговечность инструмента также влияет материал, из которого он изготовлен. В продаже можно найти электролопаты с пластиковым корпусом. Они довольно легкие и удобные в работе. При этом низкокачественный пластик может существенно повреждаться при работе в сильный мороз или при столкновении с препятствием.

READ  Как установить болгарку на стойку

Альтернативой пластику в изготовлении электролопаты может стать алюминий или даже дерево. Алюминиевый инструмент наиболее надежный, но отличается сравнительно высокой стоимостью. Деревянные лопаты с электроприводом – редкость на рынке. Их чаще изготавливают умельцы в своих мастерских.

Обратить внимание при покупке электролопаты нужно не только на материал, из которого изготовлен корпус, но и на материал шнека:

• металлический шнек при работе повреждает покрытие дорожек, площадок;
• пластиковый шнек часто ломается;
• шнек из мягкой резины или силикона является оптимальным вариантом для электролопаты;
• шнек из пластика с резиновой накладкой совмещает в себе долговечность эксплуатации и деликатность очистки.

Указанные особенности материала необходимо учитывать не только при выборе заводской электролопаты, но и при изготовлении изделия своими руками. О том, как сделать лопату с электроприводом для уборки снега, можно узнать далее.

Достоинства и недостатки инструмента

Основное достоинство электролопаты состоит в том, что она способна существенно облегчить труд человека, быстро очистив территорию после очередного снегопада. При этом вовсе не важно, какой рельеф имеет площадка. Однако использование электролопаты ограничено некоторыми условиями:

• работать инструментом можно при температуре не ниже.25 0 С;
• площадь очищаемого участка не должна превышать 6 м 2. поскольку электролопата не предназначена для длительного непрерывного использования;
• работать инструментом удастся только в пределах досягаемости удлинителя;
• электролопата не может убирать мокрый или слежавшийся снег;
• электродвигатель при работе сильно шумит, что доставляет определенный дискомфорт работнику.

При покупке электролопаты необходимо учитывать все перечисленные особенности, а также обратить внимание на технические характеристики инструмента: чем меньше мощность электродвигателя, тем более деликатной является лопата. Например, инструмент мощностью 1000 Вт при работе со слежавшимся снегом может сгореть, ведь большинство моделей ручных снегоуборщиков не оснащены защитой от перегрева.

Надежный инструмент своими руками

Сделать качественную и надежную электролопату можно своими руками. При этом более мощный двигатель и адаптированная конструкция позволит увеличить производительность и улучшить качество уборки снега.

Для изготовления электролопаты понадобится:

• Электромотор. Можно использовать двух или трехфазный двигатель. Предложенные далее чертежи рассчитаны на трехфазный мотор, мощностью 2.2 кВт.
• Автомобильный шкив.
• 2-4 стальные лопасти, размером 1215 см. Сталь рекомендуется использовать толщиной не менее 3 мм.
• Лист стали для изготовления корпуса лопаты.
• 4 болта М10.
• Канализационная труба и уголок того же диаметра под 120 0.
• Стальные уголки, длиной по 35 см, для изготовления полозьев.
• Труба диаметром 20 мм для изготовления ручки управления.
• Пакетный выключатель.

Культиватор своими руками. Супер лопата «Люська. 2».

Изготовить электролопату своими руками можно следующим образом:

• На вал мотора напрессовать автомобильный шкив.
• К шкиву приварить металлические лопасти.
• Вокруг лопастей сделать металлический корпус. К нему приварить клиновидный захват для снега.
• Получившийся корпус болтами прикрепить к мотору.
• На корпусе вентилятора выпилить отверстие. Его диаметр должен быть равен диаметру канализационной трубы.
• На деревянном бруске вырезать отверстие все того же диаметра. Вставить в него трубу, зафиксировать ее саморезами и закрепит брусок на корпусе вентилятора так, чтобы отверстие в корпусе вентилятора совпадало с расположением трубы.
• К корпусу приварить полозья и рукоятку для управления электролопатой.
• На ручке инструмента закрепить пакетный включатель.

По аналогии с предложенной выше технологией можно сконструировать и бензиновый снегоуборщик. При желании можно внести некоторые доработки в конструкцию, дополнительно оснастить электролопату фарой, колесами или иными элементами.

Электролопата может стать незаменимой помощницей в хозяйстве, если ее правильно выбрать и аккуратно эксплуатировать. Она замечательно справится со свежим снегом, очистит дворовые дорожки, площадки и даже крышу. При этом работать таким инструментом нужно регулярно, ведь даже немного слежавшийся или талый снег уже не будет подвластен электрической лопате. Многие модели электролопат довольно хрупкие и требуют деликатного подхода в работе. Наиболее же проходимую и надежную конструкцию можно сделать самостоятельно. Все необходимые сведения для этого мы предложили в своей статье.

Электролопата для уборки снега своими руками

Каждый из на может подтвердить одну истину, которая заставляет принимать неординарные решения. зима приходит неожиданно, и вместе с ней появляются проблемы по уборке территории от снега. Многофункциональная лопата с ротором для уборки снега является самым лучшим вариантом для тех, кто не хочет использовать традиционные варианты инвентаря. деревянные, механические лопаты. Чаще всего обилием снегопада озабочены владельцы загородных домов, а также коттеджей. Для них уборка снега это «сущий ад». Механизированные устройства помогут решить эту проблему и электролопата для уборки снега своими руками будет рациональным вариантом борьбы с осадками на участке.

Комплектация устройства

Если в набор аккумуляторной лопаты для уборки снега входят съёмные щётки, то ее можно использовать в другое время года для уборки территории, например от листьев, и образования грязи. Достаточно установить щётки и вы почувствуете эффективность работы инвентаря в не зимний период года. Наиболее популярными в этом плане являются алюминиевые самодельные электролопаты для уборки снега своими руками, которые не составит труда собрать самостоятельно. Вес устройства незначительное, не нужно прикладывать физические усилия для транспортировки у правления устройством. Некоторые мастера используют авиационный металл для корпуса лопаты, этот вариант позволит продлить срок службы прибора на многие годы вперёд. Качественная авиационная сталь для роторной лопаты для уборки снега способна выдержать нагрузки, и менее подвержена поломкам.

Почему электролопата в тренде

В настоящее время осадки в виде мокрого снега стали обыденным явлением для жителей, как крайнего Севера, так и для южных регионов страны. Многофункциональная электрическая лопата для уборки снега своими руками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Простота применения. Такой инструмент доступен любому члену вашей семьи, даже ребёнку. Необходимо научить пользоваться прибором и обязательно следить за техникой безопасности электроинструмента в рабочем процессе уборки территории от снега.
• Экономия времени. Вам придётся потратить всего немного времени, чтобы расчистить территорию от снежных завалов. По сравнению с обычным инвентарём, ручная лопата с ротором для уборки снега способна в десятки раз быстрее справиться с образовавшимися снежными завалами на территории участка.
• Отличное качество. Если для ручных лопат есть проблема уборки слежавшегося и мокрого снега, то электролопата охотно берётся за эту проблему и обеспечивает быстроту выполнения уборки по сравнению с другим инвентарём.

Основные критерии изготовления лопаты

Для того чтобы электролопата оправдала ваши цели, необходимо понять некоторые задачи прибора, которые должно в принципе выполнять лопата для уборки территории от снега:

• Выбор мощности, можно использовать как малую мощность, которая будет предназначена для несложной уборки от снега, так и максимальная мощность. для борьбы с сильными осадками.
• Максимальный вес прибора. Тяжёлый металл сам по себе увеличивает вес устройства. Помните, чтобы обеспечить качественную уборку, вам первоначально нужно будет донести электролопату до места расчистки территории от снежных завалов.
• Ширина захвата ковша. Существует различные варианты ковша, рекомендуемая минимальная ширина ковша не менее 30 см, максимальная ширина зависит от мощности устройства, она может достигать до 1 метра. Большие ковши малоэффективные, так как это создаёт определённые трудности управления прибором.
• Материал шнека. Металлический шнек не боится попаданий инородных тел, а пластмасса может лопнуть и выйти из строя. Рекомендация такова, если можно, избегайте места, где могут быть под снегом скрыты инородные тела, которые могут вывести из строя работу шнекового элемента.

Если вы в принципе готовы соблюдать такие условия, то самостоятельно изготовить устройство вам не составит труда.

Порядок изготовления электролопаты

Перейдём к практической части как можно изготовить электролопату. Для этих целей вам необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Листовой материал железа.
• Электромотор, можно от старого мотоблока.
• Труба из металла для ручки управления, диаметр трубы не менее 15 мм.
• Листовой материал фанеры, толщиной 10 мм.
• Транспортерная лента.

Мощность такого устройства составит не более 6,5 лошадиных сил, а ширина ковша будет около 50 см. Агрегат работает только на бензиновом двигателе.

Для выполнения сборки придерживаемся следующих требований:

• Изготавливаем шнековый вал. Берём металлическую трубу толщиной 20 мм, пропиливаем вдоль для того, чтобы можно было закрепить небольшую металлическую лопатку для откидывания снега, размером 120х70 см.
• На трубу необходимо надеть подшипники и закрепить заранее подготовленную транспортную ленту длиной примерно 150 см.
• Делаем металлическую раму для создания платформы крепления двигателя. Используем уголки сечением 5х5 см и 2,5х2,5 см.
• Изготавливаем жёлоб для эффективного отброса снеговых осадков из металлической или водопроводной трубы диаметром от 160 мм. Длина устройства должна быть оптимальной, необходимо учитывать параметры откидывания снежных масс. Чем длиннее труба, больше обеспечивается захват для откидывания.
• Используем для конструкции приводной ремень, который будет играть роль передающего момента от двигателя. Во время работы, если шнек остановится, ремень будет проскальзывать, но при этом не влияет на качество работоспособности электродвигателя.
• Формируем корпус для скребка ковша. Можно изготовить полностью металлический вариант, а можно комбинированный, например основной корпус из металла, а боковые части. из фанеры.
• Закрепляем аккуратно шнек и устанавливаем его на корпус из металла или фанеры.
• Для того чтобы аппарат лучше скользил по поверхности земли, рекомендуем использовать широкие лыжи, изготовленные из пластика или дерева.

Если вы в работе используете двигатель с системным принципом охлаждения воздухом, то необходимо прикрыть воздушное отверстие сеткой или пластиной, чтобы во время эксплуатации предотвратить попадание снега на корпус двигателя и его рабочую зону, иначе есть риск выхода мотора из строя.

Как видно, электролопату можно изготовить самостоятельно, но для этих целей потребуется детально разработать чертёж, и особенности строения конструкции для эффективной работы по очистке территории от снеговых осадков зимой или для уборки территории от грязи и листьев в тёплое время года.

Самодельный снегоуборщик. электро-лопата