Ремонт электродрели самостоятельно
При наличии определенных способностей, выполнить ремонт дрели на дому довольно легко. Из бессчетных случаев поломок дрели выделяют несколько соответствующих дефектов, к каким приводят некорректная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким обычным поломкам можно причислить:
— поломка частей мотора (статор, якорь). — износ щеток или их обгорание. — поломка регулятора и реверсного переключателя. — износ опорных подшипников.
— плохой зажим в патроне инструмента.
Устройство электродрели (простая китайская электродрель):
1. регулятор оборотов, 4. реверс, 3. щеткодержатель со щеткой, 4. статор мотора, 5. крыльчатка для остывания электродвигателя, 6. редуктор.
Коллекторный электродвигатель дрели содержит три главных элемента. статор, якорь и угольные щетки. Статор выполнен из электротехнической стали высочайшей магнитной проницаемости. Имеет цилиндрическую форму и пазы для укладки статорных обмоток. Статорных обмоток две и размещены они друг напротив друга. Статор агрессивно крепиться в корпусе дрели.
Устройство электродрели:
1. статор, 2.7. обмотка статора (Другая обмотка под ротором), 3. ротор, 4. пластинки коллектора ротора, 5. щеткодержатель со щеткой, 6. реверс, 7. регулятор оборотов.
Ротор это вал, какой прессуется сердечник из электротехнической стали. На всей длине сердечника протачиваются канавки, через равное расстояние, для укладки якорных обмоток. Обмотки наматываются цельным проводом с отводами для крепления к коллекторным пластинам. Таким макаром, создается якорь, разделённый на сегменты. Коллектор находится на хвостовике вала и агрессивно укреплен у него. Ротор в свое время работы крутится снутри статора на подшипниках, которые размещены сначала и конце вала.
По пластинам в свое время работы двигаются подпружиненные щетки. Когда, когда проводится ремонт дрели, следует повышенное внимание уделить конкретно им. Щетки прессуются из графита, имеют вид параллелепипеда с встроенными гибкими электродами.
Часто встречающийся вид поломки, это износ щеток мотора, смену которых производят без помощи других своими руками. При, щетки конечно сменять без разборки корпуса дрели. У неких моделей довольно вывернуть заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для смены требуется разборка корпуса, здесь нужно аккуратненько достать щеткодержатели и извлечь в их числе изношенные щетки.
Новые щетки
Не имеет смысла ожидать, пока щетки износятся до малого размера. Это чревато тем, что меж щеткой и коллекторными пластинами возрастает зазор. Естественно происходит завышенное искрообразование, коллекторные пластинки очень нагреются и бывают вариации “отступить” от основания коллектора, что приведет к необходимости смены якоря.
Найти необходимость смены щеток можно по завышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. 2-ой метод определения, это беспорядочное “дергание” дрели в свое время работы.
На 2-ое место, по числу поломок дрели, есть вариант поставить неисправность частей мотора и в большинстве случаев якоря. Поломка якоря или статора происходит по двум причинам. некорректная эксплуатация и плохой моточный провод. Изготовители отечественного с мировым именованием используют дорогой моточный провод с двойной изоляцией теплостойким лаком, что значительно увеличивает надежность движков. Соответственно в дешевеньких моделях качество изоляции моточного провода недостаточно цивилизован. Некорректная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели как еще его называют длительной работе, без перерывов для остывания мотора. Ремонт дрели в кустарных условиях перемоткой якоря либо статора, здесь без особых приспособлений неосуществим. Только смена элемента на сто процентов (только бывалые ремонтники проведут перемотку якоря либо статора на дому).
Для смены ротора либо статора нужно разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, по мере надобности снять приводную шестерню, и извлечь движок полностью совместно с опорными подшипниками. Сменять неисправный элемент и установить движок к месту.
Найти неисправность якоря конечно по соответствующему запаху, повышению искрообразования, при всем этом искры имеют радиальное движение в направлении движения якоря. Ярко выраженные “пригоревшие” обмотки можно заметить при зрительном осмотре. Если мощность мотора свалилась, однако нет вышеперечисленных признаков, то следует обратиться на измерительных устройств. омметра и мегомметра.
READ Переделка Зарядного Устройства Шуруповерта Hitachi
Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям. межвитковой электронный пробой, пробой на “корпус” (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется достаточно легко, довольно щупами мегомметра прикоснуться к хоть какому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500 Мом показывает на отсутствие пробоя. Следует учесть, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение в размере 100 вольт. Делая измерения простым мультиметром, нельзя точно найти, что пробоя точно нет, но определяются, что пробой точно бывают.
Межвитковой пробой якоря найти не просто, если, это, он не виден зрительно. Для этой цели используется особый трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в облике желоба, для установки туда якоря. Здесь якорь с личным сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы при работе были обмотки попеременно, прикладываем к сердечнику якоря узкую железную пластинку. Если обмотка короткозамкнута, то пластинка начинает очень дребезжать, при всем этом обмотка осязаемо греется.
Часто межвитковое замыкание находится на видимых участках провода по другому шинки якоря: витки как правило бывают погнуты, смяты (т.е. прижаты между собой), или у них будут какие или токопроводящие частички. Если так, то нужно убрать эти замыкания, путём исправления помятостей шинки как еще его называют извлечения посторонних тел, соответственно. Также, замыкание вам больше понравятся найдено меж примыкающими пластинками коллектора.
Найти обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и равномерно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный однообразный ток, обрывная покажет либо повышение тока либо его полное отсутствие.
Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления показывает на полный обрыв.
Обороты дрели регулирует симисторный регулятор, расположенный в кнопке включения. Нужно отметить ординарную схему регулировки и маленькое количество деталей. Собран Такой регулятор в корпусе кнопки на подложке из текстолита по микроплёночной технологии. Сама плата имеет маленькие размеры, что позволило поместить её в корпусе курка. Главный момент. это то, что в регуляторе дрели (в симисторе) происходит разрыв и замыкание цепи за миллисекунды. И регулятор никак не изменяет напряжение, которое приходит из розетки (но изменяется среднеквадратичное значение напряжения, которое демонстрируют что остается сделать нашему клиенту вольтметры измеряющее переменное напряжение). Поточнее, происходит импульсно-фазовое управление. Если кнопка нажата немного, то время когда цепь замкнута самое малюсенькое. На протяжении нажатия, время, когда цепь замкнута, возрастает. Когда кнопка нажата до максимума, время, когда цепь замкнута, очень либо цепь вообщем не размыкается.
Более научно это состоит в следующем. Механизм работы регулятора основан на изменении момента (фазы) включения симистора (замыкания цепи) относительно перехода сетевого напряжения через ноль (начала положительной по другому отрицательной полуволны напряжения питания).
Пусковая кнопка для электроинструмента с регулятором оборотов
Диаграммы напряжения: в сети (на входе регулятора), на управляющем электроде симистора, на нагрузке (на выходе регулятора).
Чтоб легче было разобраться в работах регулятора, построим три временные диаграммы напряжений: сетевого, на управляющем электроде симистора на нагрузке. После включения дрели в сеть на вход регулятора поступает переменное напряжение (верхняя диаграмма). Сразу на управляющий электрод симистора подается напряжение синусоидальной формы (средняя диаграмма). Как раз когда его величина превзойдет напряжение включения симистора, симистор раскроется (цепь замкнется) и сетевой ток потечет через нагрузку. Когда величина управляющего напряжения станет ниже пороговой, симистор остается открытым по причине того, что ток нагрузки превосходит ток удержания. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет свою полярность, симистор запирается. Дальше процесс повторяется. Таким макаром, напряжение на нагрузке имеет форму как на одной из диаграмме.
READ Как Подобрать Биты Для Шуруповерта
Чем чем просто амплитуда управляющего напряжения, тем лет эдак 30 включится симистор, а как следует, не просто будет и продолжительность импульса тока в нагрузке. И напротив, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет продолжительность этого импульса. Амплитуда управляющего напряжения управляется переменным резистором соединенным с курком дрели. Из диаграммы видно, что если не сдвигать по фазе управляющее напряжение, спектр регулирования будет от 50 до 100%. Потому, чтоб спектр расширить, управляющее напряжение сдвигают по фазе, тогда и в процессы нажатия на курок напряжение на выходе регулятора будет изменяться потому что показано на рисунке ниже.
Показано как будет изменяться напряжение на выходе регулятора, если жать курок дрели.
Ремонт регулятора оборотов.
Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных показывает на неисправности контактов как еще его называют компонент схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратненько подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Зрительный осмотр клемм дозволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом по другому маленькой наждачкой. Потом кнопка снова собирается и проверяется на предмет наличия контакта, если ничего не поменялось, то кнопка с регулятором подойдет заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и стопроцентно залит изоляционным компаундом, потому ремонту не подлежит. Следующая соответствующая неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Простой выход. смена кнопки полностью.
Ремонт дому вероятен только при наличии определенных способностей. Помните, что после вскрытия корпуса, некоторые детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого есть вариант только плавным поднятием крышки вначале и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.
Устройство реверса (если размещается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, потому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и очистки таковой же, так же как и кнопки.
В вопросе приобретения нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор бывает рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А).
Схема подключения проводов, и конкретно говоря , в различных моделях может отличаться. Самая обычная схема, и предпочтительнее демонстрирующая механизм работы, последующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.
Электронная схема дрели.
“рег. обор.”. регулятор оборотов электродрели, “1-я ст.обм.”. 1-ая статорная обмотка, “2-я ст.обм.”. Другая статорная обмотка, “1-я щет.”. 1-ая щетка, “2-я щет.”. Второй щетка.
Чтоб не путаться, принципиально осознать, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом. это две различные детали, которые нередко имеют различные корпуса.
Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.
Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если б не устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а 2-ая щетка ротора соединялась бы с началом 2-ой обмотки статора. Конец 2-ой обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.
Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не в первую, а ко 2-ой щетке, одновременно 1-ая щетка подключается к началу 2-ой обмотки статора.
Схема реверса дрели.
В устройстве реверса такое переключение и происходит, потому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом деле устройстве вам больше понравятся схема, показывающая, какие провода соединяются снутри.
Схема на реверсе электродрели
(на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов).
Схема подключения реверса электродрели.
Темные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет 1-ая щетка, а 6-й контакт пусть будет Следущая причина щетка), сероватые. к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу 2-ой (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало 2-ой обмотки статора со 2-ой щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во 2-ое положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.
Регулятор Оборотов с Поддержанием Мощности (подключение, настройка, тест)
Конструкция регулятора оборотов электродрели предугадывает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для наилучшего осознания, чуток облегчена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, куда и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).
Схема подключения кнопки (регулятора оборотов) дрели.
Для которого предназначена конструкция описываемой электродрели, употребляется только два нижних контакта: последний левый и последний правый. Конденсатора нет, а 2-ой провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.
Подключение кнопки электродрели.
Редуктор дрели предназначен для уменьшения оборотов сверла и роста вращающего момента. Почаще встречается шестеренчатый редуктор с одной передачей. Встречаются дрели и с несколькими передачами, к примеру 2-мя, одновременно сам механизм кое-чем припоминает КПП автомобиля.
Наличие сторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона гласит о неисправности редуктора иначе говоря механизма переключения передач, если он есть. Здесь нужно оглядеть что остается сделать нашему клиенту шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы как еще его называют сломанные зубья на шестернях, то нужна полная смена этих частей.
Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря либо корпуса дрели, с помощью особых съемников. Зажимая 2-мя пальцами внутреннюю обойму, необходимо прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы либо “шелест”, при прокручивании, молвят о том смены подшипника. Не впору заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, либо, в наилучшем случаи, подшипник просто провернется в месте посадки.
Некие дрели имеют ударный режим, для долбления отверстий в бетонных стенках. Для этой цели с боковой стороны большой шестеренки ставится волнистая “шайба”, и такая же “шайба” напротив.
Большая шестеренка с волнистостью с боковой стороны.
При сверлении с включенным режимом удара, упирается, к примеру, в бетонную стенку, волнистые “шайбы” соприкасаются и за счет применения собственной волнистости имитируют удары. “Шайбы” с годами стираются, и требую смены.
Волнистые поверхность не соприкасаются благодаря пружине.
Соприкасающиеся волнистые поверхности. Пружина растянута.
Патрон подвержен износу, говоря конкретно зажимные “губы”, по причине попадания туда грязищи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит подмене, нужно открутить винт фиксатор снутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.
Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления показывает на обрыв. В данном случае ремонт дрели сводится к подмене сетевого провода.
В заключении охото добавить: при сборке дрели после её ремонта, смотрите, чтоб провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнутся без зазора. Иначе, при затягивании саморезов провода может сплющить либо перекусить.
Сплющенный провод.
